Besparen op constructie is een moeilijke fase, waarbij de rand van kwaliteit / kosten belangrijk is, zodat het in de toekomst niet wordt verpest voor reparaties, en tegelijkertijd is het redelijk comfortabel om je op je gemak te voelen tijdens de werking van de constructie .

Het blinde gebied moet worden gebouwd nadat de fundering, kelder, muren en dak al definitief zijn gebouwd. Hoewel het blinde gebied in bijna elke bouwfase kan worden gebouwd, nadat de muren zijn gelegd. Maar het blinde gebied na alle bouwfasen kost het goedkoopst en het minst tijdrovend, omdat u in dit geval bespaart op berekeningen en fouten en de bekisting ook vanaf slechts drie zijden kan worden gebouwd.

Hoe maak je een blind gebied?

Een betonnen blinde ruimte vanaf 70 cm rondom het hele huis is de gemakkelijkste optie. Voor de aanleg van een hoogwaardige blinde ruimte is het noodzakelijk om rekening te houden met een aantal regels:

1. De breedte van het blinde gebied moet in de regel minstens 20 cm groter zijn dan het uitstekende deel van het dak. Dit wordt gedaan zodat vocht dat van het dak druipt, het land niet vervormt, wat de kwaliteit van de fundering actief beïnvloedt.
2. Het blinde gebied moet continu, monolithisch zijn rond het hele huis. Alleen in dit geval wordt de fundering veilig beschermd tegen vocht, wat echter in geen geval waterdichting uitsluit.
3. Een groter blind gebied is ook functioneler met betrekking tot vochtbescherming.
4. De helling van het dode gebied zal optimaal zorgen voor een tik op 1,5 graad. U kunt meer hellingen afleggen, maar onthoud dat het in de winter mogelijk is om op een steilere helling uit te glijden. De helling wordt gevormd in het stadium van de onderliggende laag, het is ook mogelijk in het stadium van het leggen van de coating.
5. Het blinde gebied, gemaakt in overeenstemming met alle regels, bepaalt lange tijd de kwaliteit, zuinigheid en gebrek aan reparatie, zowel het blinde gebied als de kelder.

Het blinde gebied is twee structurele lagen

1. De onderliggende laag is een gelijkmatige verdichte basis voor de coating. Voor hem worden materialen zoals klei, fijn grind en zand gebruikt. Het materiaal van de onderliggende laag is direct afhankelijk van het gebruikte coatingmateriaal. Dikte tot 2 cm.
2. De coating moet de taak van volledige waterdichtheid en weerstand tegen de schadelijke effecten van water vervullen. Gebruik klei, beton, asfalt, kleine kasseien. Laagdikte tot 10 cm.

Deze lagen zijn nodig voor elk blind gebied.

Het is noodzakelijk om te markeren voor toekomstig blind gebied

In ons geval is de breedte van het blinde gebied 100 cm. De grond langs de gehele omtrek van het huis moet worden verwijderd tot een diepte van 20-25 cm. In de regel wordt de grond hier helemaal aan het begin van de bouw van het huis verwijderd. Het graven moet zich onder de gehele breedte van het blinde gebied van 1 m bevinden. De berekening wordt ook uitgevoerd op basis van het materiaal waarmee het blinde gebied is gelegd. Met betrekking tot het blinde gebied van beton is een diepte van 20-25 cm nodig, ten opzichte van andere materialen - een andere diepte.

Sommige ontwikkelaars raden aan om onmiddellijk na het graven van een greppel rond het huis de vloer en muren waterpas te maken en deze vervolgens onmiddellijk te bedekken met herbiciden. Zodat de wortels van de planten dan niet groeien en het blinde gebied niet beschadigen. Dit is uw eigen keuze.

De bekisting is gemaakt van planken. Hiervoor worden in de regel planken van 2 cm dik gebruikt.

Op de grond die we hebben verdicht, moet een laag klei van enkele centimeters worden gelegd. Vervolgens is het noodzakelijk om de laag waterpas te maken en te verdichten.

Er wordt een laag zand gelegd met een dikte van 10 cm. Het sluit ook heel goed af. Om het verdichten voor uzelf gemakkelijker te maken, maakt u het zand vochtig met water. Maar niet overvloedig, zodat het water de klei niet bereikt.

Dan is er een laag puin in 5-10cm.

Om het blinde gebied te versterken - verstevig het met glasvezelversterking met openingen van 10 cm bij de voegen. Wapening maakt het mogelijk om stabiliteit van beton te bereiken, niet alleen onder druk, maar ook onder spanning. Grondverdringing komt veel voor, dus versterking is in ieder geval nodig.

Op de kruising van het blinde gebied met de muren van de kelder moet een naad worden gemaakt. Dat heet compensatie. Ook wordt deze naad vervorming of temperatuur genoemd. Deze naad beschermt de kelder en het blinde gebied tegen bodemdaling en verdere vernietiging. In dit geval zal het blinde gebied naar beneden gaan, maar tijdens het verplaatsen zal het de basis niet beschadigen, omdat alle mechanische impact op de naad zal vallen. De breedte van een dergelijke naad is maximaal 1,5 cm. Het moet gemaakt zijn van een mengsel van fijn grind en zand, bitumen, mastiek of twee lagen dakbedekking. Iemand gebruikt zelfs een tourniquet van polyethyleenschuim. De diameter van zo'n bundel is een kwart groter dan de breedte van de naad. Zo past de jute zeer strak in de opening voor de naad.

Kenmerken bij het plaatsen van de tourniquet - deze moet volledig in de opening gaan en wat ruimte aan de bovenkant laten. Die. er moet een diepte vrij zijn van alles bovenop, die gelijk is aan de helft van de breedte van de naad. Met een stuk triplex kunt u dit proces sneller uitvoeren.

In ons geval werd een eenvoudige kit gebruikt.

Het blinde gebied moet om de 2 meter over de uitzettingsvoeg worden gevuld. Ze zorgen ervoor dat het blinde gebied in de winter niet scheurt. Houten latten die op de rand zijn geplaatst, zijn hier perfect voor. Het oppervlak van de rails moet gelijk liggen met het oppervlak van het blinde gebied. Houd ook rekening met de helling van het blinde gebied en plaats de lamellen daarom ofwel onder de helling, of maak de lamellen vooraf schuin op de rand, zodat ze overeenkomen met de helling. Om houten inzetstukken tegen bederf te beschermen, moeten ze worden behandeld met bitumineuze mastiek.

Ook in de hoeken van het huis dienen dilatatievoegen te worden aangebracht. Die. op de hoeken van het blinde gebied.

Beton moet, naast storten, ook worden verdicht en geëgaliseerd. Reiki helpt je om over de hoogte van de betonstort te navigeren. Het blijft wachten tot het volledig is uitgehard.

Strijken geeft de meeste sterkte aan de bekisting. Strijken, uitgevoerd met de natte methode, zal het blinde gebied helpen om de grootste waterbestendigheid te bereiken.

De laatste fase - we bedekken het betonnen oppervlak met een weefselmateriaal, geleidelijk, terwijl het droogt, bevochtigt het weefsel met water. Dit zal helpen voorkomen dat het beton uitdroogt totdat het volledig is uitgehard. Als u tijdens het regenseizoen het blinde gebied moet leggen, kunt u het zonder vocht doen.

Na 2 weken is het blinde gebied klaar.

Reparatie van betonverharding

Met de juiste plaatsing van de fundering, kelder en blinde ruimte van het huis, zult u jarenlang geen problemen ondervinden. Maar wat als ze zouden verschijnen? Is het blinde gebied bijvoorbeeld gebarsten? Ja, zelfs aanzienlijk.

Kleine scheurtjes zijn voldoende om te vullen met een deel van het betonmengsel in een verhouding van 1: 1.

Scheuren van grotere afmetingen moeten tot de volledige diepte van hun vorming worden verkleind, de uitsparing moet worden ontdaan van stof, vuil en ander vuil en worden gevuld met vloeibare mastiek (2/3 bitumen, BND-90\130, 10% gebroken slak en 15% asbestmateriaal). Bestrooi de gevulde scheuren vervolgens met eventueel zand.

Als de vernietiging van het blinde gebied nog significanter bleek te zijn, zou het volledig moeten worden hersteld, met behulp van een nieuw stuk beton en een paar eenvoudige manipulaties. Het oppervlak moet worden ontdaan van vuil en geprimerd. Voor dit laatste is een cementmortel geschikt. Leg het verse mengsel en egaliseer het. Vervolgens moet worden voorkomen dat het verse betonmengsel uitdroogt totdat het volledig is uitgehard. Die. bevochtig het stabiel, bij de minste droging, en dek af met een film van polyethyleen.

Reparatie van het blinde gebied kan het beste in de lente of herfst worden gedaan. Koel weer nodig. Tijdens de zomerperiode - moet u de ochtend kiezen als de meest welvarende tijd om te werken. Door hoge temperaturen zet het beton namelijk uit en worden de scheuren kleiner. In de winter is betonwerken niet mogelijk.

Vergeet niet dat het merk beton ook van invloed is op het sterkteniveau van het blinde gebied. Het is gemakkelijk om een ​​500-merk cement in de aanbieding te vinden, dat we vervolgens in de gewenste verhoudingen verdelen. Met de hoogste dichtheid van 500 punten, zal het blinde gebied erg sterk blijken te zijn, en het zal echt tientallen jaren meegaan. Al was het maar omdat het de 500 cementsoort is die wordt gebruikt voor de constructie van grote bruggen en hoge gebouwen over 30 verdiepingen.

Video-instructie voor de aanleg van het blinde gebied

Het blinde gebied is een structuur langs de buitencontour van het gebouw, ontworpen om regen en smeltwater van de fundering af te voeren. Het is gemaakt van waterdichte materialen, zoals: beton, asfalt, natuursteen, polymeerzandverbindingen en rubber.

Het blinde gebied verwijst naar eenvoudige structuren, maar is van groot belang. Het wordt meestal gebouwd in de laatste fase van het bouwen van een huis. Een goede blinde ruimte rondom het huis vervult een aantal functies:

Het doel van het blinde gebied

Bescherming tegen vocht. Het blinde gebied voorkomt dat water in de buurt van de fundering in de grond komt. Dit elimineert de mogelijkheid van vorst deining. Anders bevriest vocht bij lage temperaturen.

Bevroren, met water verzadigde grond oefent druk uit op het onderste deel van de fundering, waardoor deze uit de grond en op de zijwanden puilt (zijwaarts deinen). In het beste geval zal dit leiden tot het verschijnen van kleine scheuren in het zichtbare deel van de fundering en op de muren van het huis, in het slechtste geval tot de vernietiging van het gebouw en zijn fundering.

Fundering bescherming. Het blinde gebied voorkomt het binnendringen en ophopen van vocht in de dikte van de betonnen fundering. Een soortgelijk fenomeen kan leiden tot het binnendringen van water in het ondergrondse deel van het huis. Dit zorgt voor een gunstige omgeving voor de ontwikkeling van schimmels en schimmels onder de vloer.

Opwarming. In de moderne constructie is de basis onder het blinde gebied geïsoleerd. Geëxpandeerde klei, piepschuim of piepschuim werkt als verwarming. Een dergelijke isolatie beschermt zowel de fundering als de grond eromheen tegen bevriezing.

Soorten blinde gebieden

Afhankelijk van het fabricagemateriaal zijn blinde gebieden:

Klei. Het is gebouwd van klei langs de omtrek van het huis. De uiteindelijke coating is bedekt met grind of steenslag van verschillende fracties.

Betonnen. Gemaakt van merkbeton met een versterkt frame.

Van natuursteen (kolf, leisteen). Afwerking - natuursteen leggen. Het heeft verschillende nadelen - grote openingen tussen de stenen en de complexiteit van het leggen.

Van straatstenen en straatstenen (polymeerzand, beton, rubber). De meest populaire optie. Betaalbaarder in termen van prijs - betonklinkers en tegels. De minimale dikte van de betontegel voor het blinde gebied is 50 mm. Voor straatstenen is dit cijfer 60 mm.

Er zijn blinde gebiedsontwerpen die zorgen voor drainage, een isolatielaag, een extra laag waterdichting (dakbedekking, geotextiel, plastic membranen).

Foto's van het blinde gebied rond de huizen helpen u bij het bepalen van de materiaalkeuze. De beste en meest voorkomende optie is de aanleg van een meerlaagse blinde ruimte van beton of straatstenen (straatplaten).

Deze keuze wordt bepaald door de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het materiaal. Beton, evenals producten die erop zijn gebaseerd, hebben hoge prestatie-indicatoren (vochtbestendigheid, vorstbestendigheid, sterkte) en een lage prijs.

Het tegenovergestelde voorbeeld zijn rubberen of polymeerzandtegels, waarvan de kosten 3-4 keer hoger kunnen zijn dan bij betonnen tegenhangers. Natuursteen is een geweldige optie voor een blinde ruimte. Maar er zijn twee nadelen: de complexiteit van het leggen van natuursteen (geen ideale vorm) en de hoge kosten (geldt voor graniet, zandsteen en duurzame schalie).

Waar te beginnen?

Het proces van het bouwen van een blind gebied rond het huis kan met uw eigen handen worden gedaan. Het gebruik van speciale apparatuur is niet vereist. Het is noodzakelijk om alles te beginnen met de keuze van het ontwerp van het blinde gebied en de voorlopige berekening van het materiaalverbruik.

Na aanschaf kun je aan de slag. Het volgende is een stapsgewijze instructie voor de constructie van een eenvoudig blind gebied, waarmee u kunt voldoen aan de volledige technologie van het werk:

De minimale breedte van het blinde gebied wordt beperkt door de overhang van de dakrand. Meestal wordt het blinde gebied gemaakt met een marge, waarbij 0,1-0,4 meter bij deze afstand wordt opgeteld.

Voor de gehele breedte van het blinde gebied, langs de omtrek van het huis, is het noodzakelijk om de vegetatieve laag grond te verwijderen. Verdiepen tot een dichte basis (klei, leem, zand). De diepte varieert van 0,3 tot 0,7 meter.

Hak een dichte basis af met een schop of schraper en maak een helling vanaf de fundering. De helling moet 2-5% zijn.

Lijn de basis uit met de helling. Compact maken met een handtamper. Een primitieve handmatige sabotage is een handgreep met een zwaar element aan de onderkant bevestigd (blok, betonblok, zware metalen plaat, enz.).

Een waterdichtingslaag (dakbedekking, geotextiel, enz.) wordt op de basis gelegd, overlappend met de fundering. Het is raadzaam om de waterdichting van de fundering vooraf te coaten. Voor deze doeleinden zijn bitumineuze mastieken en primers geschikt.

Opvulling van een beschermende zandlaag - 20-50 mm dik. De laag wordt geramd en verdicht.

Geotextiele vloeren. Geotextiel laat de grond ademen en beschermt deze tegen vocht van buitenaf.

Aanleggen van drainagemateriaal (geëxpandeerde klei, fijn grind, grind). De laag van de drainagelaag is 0,15-0,3 meter. In het onderste deel van deze laag is het mogelijk om drainage te organiseren, waarbij het afvalwater wordt afgevoerd naar een sloot buiten de site.

De ophoging van de afwerklaag van zand is 20-50 mm. Daarna, als isolatie gepland is, is het noodzakelijk om de isolatieplaten te leggen. Leg end-to-end en bevestig de planken met niet-uitzettend montageschuim.

De constructie van een waterdichte laag van het blinde gebied. Absoluut elk materiaal kan als een dergelijke laag fungeren: tegels, straatstenen, steen, monolithisch beton.

Aan het einde van het werk, de voegen opvullen met een cement-zandmengsel (voor tegels, straatstenen, steen) of dagelijkse verzorging van het betonmengsel uitvoeren - water geven en bescherming tegen de zon (in het geval van het oprichten van een blind gebied van monolithische betonnen).

Fotoblind gebied rond het huis

Langdurige werking van het huis hangt niet alleen af ​​van een solide en betrouwbare basis, maar ook van het blinde gebied. Dankzij dit wordt de basisstructuur beschermd tegen vernietiging en bovendien beschermt het de grond rond het huis tegen vocht. Als er zich rondom het huis water ophoopt, wat kan optreden bij het smelten van sneeuw en bij hevige regenval, kan dit leiden tot erosie van de bovenste laag grond, waardoor vocht de fundering bereikt.

Als het diep in de aarde sijpelt naar de bodem van de fundering, dan zal dit leiden tot schade aan de basis en zal de sterkte ervan aanzienlijk afnemen, wat het draagvermogen van de fundering negatief zal beïnvloeden. Als gevolg hiervan kan er een dreiging zijn van vernietiging van de structuur.

Sommige experts in de bouwsector zijn van mening dat er bij het aanbrengen van een afvoer geen blinde ruimte in de buurt van het huis nodig is. Deze mening is echter diep verkeerd. De gootafvoer beschermt het gebied nabij de fundering tegen water dat van het dak stroomt. Maar het beschermt niet tegen neerslag, die de aarde regelmatig bevochtigt.

De rol van het blinde gebied is vooral groot in gevallen waar een ondiepe fundering werd gebruikt om een ​​huis te bouwen. Zijn zool bevindt zich zeer dicht bij het aardoppervlak. Daarom kan het water bij hevige regenval snel de bodem van de basis bereiken. Onder invloed van vocht wordt de zool uitgewassen, het verliest zijn profiel en ongelijkmatige bodemdaling optreedt. Het gevolg hiervan is dat vervormingsprocessen optreden en de daaropvolgende vernietiging van de fundering optreedt. Maar zelfs als er een goed ingegraven fundering wordt gebruikt, kan een blind gebied niet ontbreken.

Hoe een blinde ruimte rond het huis te regelen?

Wanneer de eigenaar de noodzaak begrijpt om een ​​​​blind gebied in de buurt van zijn huis te creëren, dan is de belangrijkste wens die hij heeft, nadat hij heeft geleerd dat de betrouwbaarheid van de constructie en de lange levensduur ervan ervan afhankelijk zijn, hem voor een lange tijd te laten dienen. Dit kan worden bereikt als tijdens de constructie hoogwaardige materialen worden gebruikt en daarnaast wordt de constructietechnologie strikt in acht genomen.

Het eerste wat je moet doen - dekkingsbreedte bepalen. Het hoofddoel is om de foundation tegen vocht te beschermen. Daarom moet de breedte maximaal zijn. Hoe verder het pad zich van het huis bevindt, hoe minder vocht het zal opnemen en dus hoe kleiner het risico op vernietiging van de fundering van het huis.

Op basis van bestaande bouwvoorschriften moet de minimale breedte van de beschermende coating minimaal 0,8 m zijn. Er zijn geen normen met betrekking tot de maximale breedte van het blinde gebied. Hier hangt alles grotendeels af van de wens van de ontwikkelaar.

De belangrijkste functie die het blinde gebied vervult, is het beschermen van de fundering van het huis tegen vocht. Bovendien wordt het gebruikt als een pad rond de omtrek van het huis. Hier moet je ook op letten bij het kiezen ervan. Als je het pad te smal maakt, zal een persoon, wanneer hij erover loopt, enig ongemak ervaren, omdat hij er zijwaarts langs moet gaan of tegen de muur moet drukken. Op basis van dit alles kunnen we zeggen dat de optimale spoorbreedte varieert binnen 1 tot 2,5 m.

Bij het aanleggen van een blind gebied moet u nadenken over de helling ervan. Het is dankzij hem dat de constante waterstroom die op het blinde gebied valt in de richting van de muren van het huis wordt gegarandeerd. In de Sovjettijd bepaalden de normen de helling in het bereik van 50 tot 100 mm per 1 meter breedte. Dit betekent dat bij het pad, dat een breedte heeft van 1 m, de hoogte aan de muren van het huis zal variëren van 50 tot 100 mm, en aan de andere rand zal deze gelijk liggen met de grond. Zo'n steile afdaling van het pad zorgt voor een optimale waterstroom vanuit het huis.

De helling van het blinde gebied

Water dat het blinde gebied raakt, zal snel weglopen en ongemak veroorzaken. Als de helling minder is, zal dit ertoe leiden dat het water langzaam van het oppervlak wegvloeit. Bovendien zal het niet erg handig zijn om erop te lopen. Een compromis in termen van comfort en efficiëntie van de helling op de baan kan worden overwogen helling 15 mm per 1 m breedte blinde gebieden. Wanneer deze coating zo'n helling heeft, ervaart een persoon tijdens het lopen geen ongemak en is er geen waterretentie op het oppervlak. Het glijdt helemaal naar beneden.

In principe zal een helling van 10 mm per 1 meter voldoende zijn om een ​​effectieve waterafvoer van het oppervlak van de baan te garanderen, op voorwaarde dat het oppervlak van de baan glad en egaal is. Er is echter een nadeel aan het blinde gebied met een dergelijke helling. Het punt is dat het in de winter niet comfortabel genoeg is om erop te lopen, omdat het glad wordt.

Als de eigenaar besloot een beschermende coating te maken, niet in de buurt van het huis, maar langs de omtrek van de garage, dan zou de hellingslijn bij de ingang moeten zijn tot 30 mm per 1 meter. Hierdoor wordt het oppervlak het beste beschermd tegen regenwater, dat snel genoeg wegvloeit. Dit beschermt de garage tegen het verschijnen van plassen en ijs.

Hoe deze beschermende coating op de juiste manier te maken, is een van de belangrijke vragen die zich voordoen wanneer een persoon besluit een blinde ruimte in de buurt van zijn huis te regelen. De kwaliteit hangt grotendeels af van het materiaal dat is gekozen voor de creatie. Er zijn verschillende mogelijkheden om de baan te maken, waarbij verschillende materialen worden gebruikt. Meestal is het echter gemaakt van gewapend beton.

In de meeste gevallen zijn eigenaren bij het maken van een track gebruik de volgende technologie:

• de eerste stap is om de site schoon te maken waarop het blinde gebied zal worden gecreëerd;
• dan nemen ze metalen staven met een doorsnede van 6 mm en passen ze in een gaas met cellen, met een afmeting van 0,3x0,3 m. Gebreide draad wordt gebruikt om ze met elkaar te verbinden;
• daarna wordt een bekisting gemaakt, die is gemaakt van niet-gerande planken;
• de volgende stap is het storten van de bekisting met voorbereid beton;
• u moet weten dat voordat u doorgaat met de vervaardiging van het blinde gebied, u een fundering moet maken. Om dit te doen, moet u de bovenste laag aarde langs de omtrek verwijderen tot de breedte van het toekomstige blinde gebied tot een diepte van ongeveer 13 cm.Er moet iets meer worden verwijderd in de buurt van de muren van de kelder. In dit geval zal het gestorte beton naar het huis stromen en er lichtjes in knijpen. Er hoeft geen extra bevestiging van het blinde gebied te worden gemaakt;
• daarna is het noodzakelijk om de grenzen van het blinde gebied van het gebouw te markeren, de pinnen in te slaan en vervolgens aan het koord te trekken;
• op de bodem van de greppel moet een laag zand worden gegoten, waarvan de dikte 5 cm moet zijn, het zandkussen zal als basis voor beton dienen. Opvulling met zand kan achterwege blijven als er zandgrond op de locatie aanwezig is. Het is noodzakelijk om de bekisting op het kussen te monteren en vervolgens het wapeningsnet te leggen. Pas dan wordt er beton gestort. De locatie van de wapening is van groot belang. Het moet volledig in de betonnen basis zitten. En hiervoor moet het iets worden verhoogd;
• voor de bereiding van betonmortel wordt cementkwaliteit M400 gebruikt. Daarnaast worden zand en grind gebruikt. Deze componenten worden genomen in een verhouding van 1:2:4-5.

Sommige experts gebruik ash bij het maken van een track. Dit materiaal is een product van de verbranding van steenkool in een thermische elektriciteitscentrale. Er moet echter voorzichtig mee worden gewerkt, omdat dit specifieke materiaal radioactief kan zijn. Als je er een blinde ruimte van maakt, kan de gezondheid van de mensen die in het huis wonen aanzienlijk verslechteren.

Kenmerken van het blinde gebied rond het huis

Het creëren van een blind gebied, welke of een andere taak in de bouwsector, heeft zijn eigen nuances die u al voor het begin van het werk moet kennen.

Het is niet nodig om direct na de voltooiing van de bouw van de kelder deel te nemen aan de constructie van het blinde gebied. Chernozem of klei wordt gebruikt bij het opvullen van een greppel. De grond zakt sowieso weg. Maar dit kost wat tijd. Als u begint met het bouwen van een blind gebied zonder te wachten tot de grond wegzakt, dan zal er vocht in de grond komen, wat tot het volgende zal leiden:

• het oppervlak van het blinde gebied is vervormd;
• er kunnen scheuren in verschijnen.

Opvullen is noodzakelijk om dit fenomeen te voorkomen. U kunt zand gebruiken, dat gemakkelijk water doorlaat. Hij zal snel doorzakken en in een dag kun je werken aan het blinde gebied.

Om een ​​blinde ruimte rond het huis te creëren, is het onwenselijk om porseleinen tegels te gebruiken. Het heeft een glad oppervlak en is behoorlijk glad. Wanneer het oppervlak van een dergelijke coating nat is, is de kans op letsel groot. Bovendien zal de levensduur van een dergelijk blind gebied kort zijn. Tegels zijn gelegd op betonnen ondergrond. En bij lage temperaturen barst het, wat leidt tot scheuren.

blinde gebied bescherming

De belangrijkste functie die het blinde gebied vervult, is het beschermen van de fundering van de woning. Het is echter niet overbodig om het blinde gebied rond het huis zelf te beschermen tegen water dat van het dak op het oppervlak stroomt. Om dit te doen, moet u nadenken over het creëren van een georganiseerd drainagesysteem, dat zich rond de hele omtrek van het dak moet bevinden. In dit geval moet het water eerst vallen in de goten, en pas dan door de pijp stromen. Natuurlijk zal het niet mogelijk zijn om binnendringend water volledig te verwijderen, maar een kleinere hoeveelheid zal op het oppervlak vallen, wat de belasting op het oppervlak van het blinde gebied zal verminderen.

Volgens reeds bestaande normen werd er op gebouwen met meer dan twee verdiepingen zonder mankeren een drainagesysteem geïnstalleerd. Momenteel wordt dit systeem in elk nieuw huis gebruikt, ongeacht het aantal verdiepingen.

In sommige gevallen voeren specialisten werkzaamheden uit aan extra isolatie van het blinde gebied rond het huis om bevriezing van de grond in de winter tot een minimum te beperken.

Vaak gebruikt als verwarming geëxpandeerde klei wordt gebruikt, die wordt gebruikt in plaats van steenslag in betonmortel.

Er is een andere manier om het blinde gebied te isoleren. Het wordt in twee lagen gegoten, waartussen isolatie wordt gelegd. Als zodanig wordt vaak schuim gebruikt.

Hoe maak je een blinde ruimte rond het huis?

Op basis van bovenstaande informatie kunt u: de volgende conclusies trekken:

Conclusie

Elke eigenaar die een huis heeft gebouwd, droomt dat zijn huis er tientallen jaren zal staan. Het hangt af van de betrouwbaarheid en sterkte van de fundering en de bescherming tegen vocht, dat zijn grootste vijand is. Als de fundering van uw woning waterdicht makende laag, dit wil niet zeggen dat het goed beschermd is tegen vocht.

Frequente neerslag kan leiden tot het binnendringen van vocht tot diep in de grond en de vernietiging van de zool. Het gevolg hiervan is de vervorming van de basis en de geleidelijke vernietiging ervan. En dit zal de betrouwbaarheid en levensduur van de constructie negatief beïnvloeden. Daarom is het noodzakelijk om een ​​blind gebied rond het huis aan te brengen om de fundering te beschermen.

Het is niet zo moeilijk om het te maken, dus elke eigenaar van het gebouw kan het alleen aan. Het belangrijkste is dat u hoogwaardige materialen moet gebruiken en de technologie voor het creëren van een blind gebied strikt moet volgen. Dan bent u zeker van de betrouwbaarheid van uw herenhuis en bent u zeker van een lange levensduur.

23542 2 11

De blinde ruimte rond het huis afwerken - 3 manieren voor elke smaak en elk budget

Mooie en nette paden die absoluut alle huizen omringen, worden door veel mensen genomen die verre van ingewikkelde constructies zijn als onderdeel van de decoratieve decoratie van de gevel van het gebouw. Hoewel in werkelijkheid het dode gebied vooral bedoeld is om de fundering te beschermen. In dit artikel zullen we het hebben over welke materialen worden gebruikt om het blinde gebied thuis af te werken, en ik zal in detail praten over drie manieren om een ​​blind gebied met mijn eigen handen te regelen.

Algemene vereisten voor alle soorten blinde gebieden

Laten we, voordat we het blinde gebied rond het huis afwerken, eens kijken wat de vereisten zijn voor dit spoor, waarom het nodig is en welke soorten constructies er in het algemeen zijn.

Waar is een blinde zone voor?

Dit structurele element heeft verschillende doelen en de decoratie van het gebouw is verre van de belangrijkste, hoewel elke eigenaar natuurlijk wil dat zijn pad rond de omtrek van het huis er fatsoenlijk uitziet.

Het functionele doel van het blinde gebied
Functies	Eigenschappen
Gebouwdecor.	Zo'n pad geeft elk landschap een afgewerkte look. In dit geval fungeert het als een overgangsbuffer tussen de plint en de grond, waardoor de rand soepel wordt gladgestreken en versierd.
Hydrobarrière.	Hoe sterk en massief de fundering ook is, maar zonder bescherming tegen smeltwater zal deze vroeg of laat wegspoelen, waardoor deze gaat verzakken en barsten, met alle gevolgen van dien. Dat is de reden waarom absoluut alle huizen, van een klein huisje tot een wolkenkrabber, zijn uitgerust met een dergelijke bescherming.
Thermische isolatie.	Voorheen werd aan deze functie niet veel belang gehecht, maar nadat bleek dat het warmteverlies met een niet-geïsoleerd blind gebied 20% bereikt, begonnen bijna alle eigenaren zowel het pad rond het huis als de fundering zelf te isoleren.
Funderingsbescherming op deinende gronden.	Als een krachtige diepe fundering nog steeds in staat is om grondbewegingen te weerstaan, vereisen ondiepe betonbanden op deinende grond de verplichte installatie van een geïsoleerd blind gebied. Dit ontwerp laat de grond niet bevriezen, respectievelijk de ondiepe fundering knijpt niet uit de grond.

Welke ontwerpen zijn er?

Ik zou niet beweren dat een van de onderstaande opties een prioriteit is. Vaak hangt de keuze af van financiële mogelijkheden, en in het geval van het zelf inrichten van een structuur, ook van professionele vaardigheden.

Stijve, monolithische constructies omvatten looppaden, waarvan de basis een zelfnivellerende gewapende betonplaat of asfalt is. In beide gevallen is de prijs van een dergelijke constructie vrij hoog, en het storten van gewapend beton is altijd een moeilijke en verantwoorde taak geweest.

Een van de belangrijkste voordelen van dergelijke constructies wordt terecht als hun duurzaamheid beschouwd. Onder voorbehoud van de juiste regeling, zal zo'n pad de eigenaren niet minder dan het huis zelf trouw dienen. Persoonlijk sta ik altijd op de installatie van precies dergelijke structuren.

Als je je pad in de buurt van het huis gaat isoleren, dan zijn stijve constructies de enige juiste keuze. Het heeft geen zin om isolatie op halfstijve of zachte blinde gebieden te monteren.

Halfstijve structuren zijn een meerlagige cake, waarvan de onderste lagen bestaan ​​​​uit zand en steenslag, en er is wat blokmateriaal bovenop gemonteerd. Meestal zijn het straatstenen, degenen die meer financiële mogelijkheden hebben, kunnen zich natuursteen veroorloven.

Isolatie in dergelijke constructies is niet voorzien, bovendien zijn ze absoluut niet geschikt voor installatie op deinende grond. Hoewel het halfstijve blinde gebied minder kost dan de vorige optie. Wat betreft het gemak van opstelling, een halfstijve baan is niet veel gemakkelijker te monteren, in feite ontbreekt hier alleen het storten van beton.

Zachte constructies kunnen ook niet worden geïsoleerd, maar dit is de meest low-budget, snelste en gemakkelijkste optie om te regelen. Dergelijke tracks kunnen op elke grond worden gemonteerd. Een belangrijk nadeel is de lage duurzaamheid van het zachte blinde gebied; zonder reparatie kan het niet langer dan 7 jaar standhouden.

Meestal worden zachte rupsbanden gemonteerd als een tijdelijke en goedkope uitweg. Zodra u vrij geld heeft, verwijdert u overdag de bovenste lagen en begint u met de installatie van een kapitaalkrachtige, starre structuur.

Wat zijn de vereisten voor de opstelling van tracks?

Aangezien deze rails altijd gemonteerd zijn, voldoen ze aan de juiste normen, het is meestal gebruikelijk om je te laten leiden door SNiP 2.02.01-83 (paragrafen 3.182 en 4.30). Te nauwgezette eigenaren kunnen nog steeds kennis maken met SNiP III-10-75, GOST 9128-97 en GOST 7473-94, hoewel de gegevens in al deze documenten elkaar overlappen.

• Alle normen zeggen dat de breedte van het pad rond het huis minimaal 200 mm breder moet zijn dan de dakoverstek, terwijl het pad zelf niet al 600 mm mag zijn. Maar als beoefenaar kan ik je vertellen dat het minimum voor een normaal blind gebied 800 mm - 1 m is;
• Voor betonconstructies met isolatie gelden andere normen. Als je ze volgt, moet de breedte van het spoor gelijk zijn aan de diepte van bevriezing van de grond in het gebied, maar het is logisch om alleen aan deze normen te voldoen op natte, deinende gronden, in andere gevallen is een standaard meterspoor genoeg;

• Wat betreft de lengte, alles is eenvoudig, omdat het pad is ontworpen om de fundering te beschermen tegen vocht en bevriezing, dit betekent dat het overal moet zijn waar een fundering is. Een uitzondering kan misschien de veranda zijn, hoewel er ook een fundering onder de betonnen veranda wordt gelegd;
• Volgens de normen zou de diepte van het leggen van het blinde gebied de helft van de diepte van het bevriezen van de grond in dit gebied moeten zijn, maar deze normen waren meer geschreven voor hoge gebouwen met meerdere verdiepingen. Op basis van persoonlijke ervaring, voor een gewoon privéhuis met een hoogte van 2 - 3 verdiepingen, is het maximum een ​​halve meter, en op stabiele bodems is 30 cm voldoende;
• In monolithische gewapende betonconstructies begint de minimale dikte van de gewapende betonlaag vanaf 70 mm. Maar hier hangt veel af van de afwerking, dus 70 cm is echt genoeg voor de installatie van straatstenen, en als het de bedoeling is dat het beton "kaal" blijft of wordt bedekt met een soort dunne tegel, dan is de dikte van de versterkte laag moet ongeveer 100 mm zijn.
  Nogmaals, de normen vereisen dat een betonplaat van 150 mm wordt gestort in zwaarbelaste gebieden, hoewel dit naar mijn mening overbodig is, een plaat van 100 mm kan een auto aan en het is onwaarschijnlijk dat u een tank in uw tuin parkeert;

• Natuurlijk moet elk pad rond het huis een bepaalde helling hebben voor de waterstroom, volgens SNiP III-10-75, deze helling varieert van 1º tot 10º, om het u duidelijker te maken, op de grond is 1º gelijk aan 10 mm per 1 lopende meter. Persoonlijk probeer ik altijd een helling te maken in de buurt van 50 mm per 1 m/p.
  Te weinig helling kan niet worden gemaakt, vooral op zachte en halfharde paden, en als je een grote hoek maakt, is het in de winter gemakkelijk om op zo'n pad uit te glijden;
• Er zijn geen strikte beperkingen met betrekking tot de installatie van de stoeprand; deze sector van de structuur wordt overgelaten aan het oordeel van de eigenaars. Maar met een stoeprand is het gemakkelijker om het blinde gebied te monteren, omdat het als bekisting wordt gebruikt, en krachtige stoepranden beschermen je pad tegen de wortels van bomen en struiken, als die in de buurt groeien;
• Ook de hoogte van de constructie boven de grond kent geen duidelijke regeling. Hoewel het water van het pad moet weglopen, is het hoogst onwenselijk om dit pad op grondniveau aan te leggen, anders ontstaan ​​er na een flinke regenbui plassen langs het blinde gebied. Ik doe het altijd zelf en raad anderen aan om de baan minimaal 50 mm van de grond te halen, meer kan, minder is niet wenselijk.

Methode nummer 1: installatie van een kapitaalbetonpad

Zoals ik al zei, is het idealiter beter om een ​​​​betonconstructie te isoleren, dus de onderstaande instructies zijn bedoeld voor het regelen van een warm pad.

We maken de kuil en het bodemstrooisel klaar

De diepte van de put is afhankelijk van het aantal lagen onder de betonverharding. Meestal is 30 - 40 cm meer dan genoeg. Na het uitgraven is het mogelijk om de bodem van de put te behandelen met universele herbiciden, zodat er later geen problemen zijn met de groei, Tornado of Agrokiller is hier zeer geschikt voor.

Onthoud dat het blinde gebied van beton niet in direct contact mag komen met de fundering; er moet een demperopening worden gemaakt tussen deze twee constructies. Het is natuurlijk het beste om de isolatie op de fundering te monteren, maar als dit niet in uw plannen is opgenomen, bevestig dan in ieder geval 2 lagen dakbedekking op de fundering, anders barst het pad over een jaar.

Niet iedereen in het huishouden heeft een professionele trilplaat om aan te stampen, als het niet mogelijk is om deze te kopen of te huren, dan zul je hem op de ouderwetse manier moeten aanstampen. Met andere woorden, je zaagt een vlak stuk stam af met een diameter van 25 mm of meer, en in plaats van handvatten spijker je er een houten blok bovenop, natuurlijk is het moeilijk, maar het is gratis.

Indien mogelijk is de eerste laag van 50 - 70 mm beter om de vette klei te gieten en te verdichten, zoals u weet, is het een natuurlijk waterslot. Als er geen klei bij de hand was, ram dan gewoon de grond en vul deze met puin tot een niveau van ongeveer 100 mm. Steenslag wordt klein of gemengd genomen, grote steenslag is erg moeilijk te egaliseren en te verdichten.

Over het puin wordt een laag gezeefd schoon zand gegoten. In dit geval is zand nodig voor het aanbrengen van een helling en een zacht kussen voor het leggen van isolatie. Als we zijn overeengekomen dat onze helling 50 mm zal zijn, dan is de dikte van de zandlaag op het onderste punt 50 mm en bij de muur 100 mm.

Sommige ambachtslieden maken een laag geotextiel tussen puin en zand, daar is natuurlijk niets mis mee, maar persoonlijk vind ik dit weggegooid geld, zeker als er klei onder wordt afgedekt en verdicht.

Isolatieplaten worden op een vlak gelegd en onder een hoekige laag zand verdicht. In dit geval kan alleen geëxtrudeerd piepschuim worden gebruikt als verwarming onder een betonplaat, houd er rekening mee dat schuimplastic of iets anders hier niet kan worden gemonteerd.

Onder de blinde ruimte voldoende isolatie van 50 mm. Er zijn hier 2 opties, koop dunne platen en leg ze in 2 lagen met een offset tussen de lagen, het zal duurder zijn, maar het zal betrouwbaarder zijn of polystyreenschuim met docking-groeven leggen, in dat geval moet je perfect waterpas het zandkussen.

Hoewel geëxtrudeerd polystyreenschuim zelf een waterdichtingsmiddel is, moet er een doorlopende laag technisch polyethyleen op worden gelegd.

Bekisting plaatsen en beton storten

Nu moeten we de houten bekisting uitrusten voor het storten van beton. Om betonnen stoepranden als bekisting te gebruiken, moet je enige ervaring hebben. Het is beter voor amateurs om de hoofdstructuur in te vullen en na het bepalen van de afwerking al de stoeprand te monteren.

Alles is zoals gebruikelijk met de bekisting, trek aan het koord, hamer er om de 1 - 1,5 m van buitenaf op en zoom ze af met een brede plank of stroken dik multiplex.

Het blinde gebied van gewapend beton kan niet in een enkele monoliet worden gegoten, elke 2 - 2,5 m zal het nodig zijn om dwarse demperlagen te installeren. De goedkoopste manier is natuurlijk om planken te installeren; ze kunnen trouwens als bakens worden gebruikt bij het nivelleren van de oplossing. Uiteraard zijn de platen voorgeïmpregneerd met creosoot of een andere krachtige impregnering.

Idealiter zouden deze mazen in 2 lagen moeten worden gelegd met een opening tussen de lagen van ongeveer 30 mm, hoewel meestal mensen het blinde gebied versterken met 1 laag gaas, maar dit gaas moet ongeveer in het midden van de plaat worden gelegd en het is beter dat de staven van dit gaas minimaal 5 - 6 mm zijn.

Zowel voor het doorbreken van de wapeningslagen als voor het aanbrengen van het gaas over de isolatie gebruik ik persoonlijk stukken gebroken baksteen, al zijn hier nu speciale kunststof piramides voor.

Als je met je eigen handen beton maakt, is de verhouding meestal 1: 3: 4 (cement / zand / grind). Cement wordt gebruikt van het merk M400 of M500. Het is beter om steengroevezand te nemen, het ziet er felgeel uit, de kleur wordt gegeven door de klei die erin aanwezig is. Nou, grind is hetzelfde puin, alleen een fijne fractie.

Eerst wordt droog cement en zand in de betonmixer gegoten. Na grondig mengen, dit is 3 - 5 minuten, wordt water toegevoegd en zodra de oplossing homogeen wordt, wordt er grind aan toegevoegd en wordt dit alles opnieuw gemengd.

Als u kant-en-klaar beton bestelt, houd er dan rekening mee dat 1m³ beton 10m² blinde ruimte van 100 mm dik bedekt. Maar het is niet de moeite waard om de oplossing naar de snede te nemen, ik bestel het materiaal meestal met een marge van ongeveer 10%.

Je hoeft de oplossing niet te veel te verdunnen met water, het moet dik zijn, omdat je het nog steeds schuin moet uitlijnen. Om het gemakkelijker te maken om de oplossing waterpas te zetten, moet de bekisting duidelijk worden uitgevoerd in overeenstemming met de afmetingen van de toekomstige storting.

Dus na het vullen van de bekisting met beton, kunt u de regel nemen en uw blinde gebied in een paar minuten perfect vlak maken. Maar daarvoor moet het gestorte beton worden geponst (op verschillende plaatsen geslagen om lucht te laten ontsnappen), hoewel het indien mogelijk beter is om het beton met een vibropress te "zetten".

Volgens alle kanunniken is de betonnen monoliet in 28 dagen volledig uitgehard, maar in ieder geval de eerste week na het storten moet hij constant bevochtigd worden. Om dit te doen, wordt de baan bedekt met polyethyleen en periodiek besproeid met water. Als er buiten een sterke hitte is, is het logisch om het beton te bedekken met natte jute en polyethyleen, de jute zal vocht beter vasthouden.

Betonnen afwerkingsopties

We hebben ontdekt hoe we een betonnen pad met onze eigen handen kunnen storten, laten we het nu hebben over hoe we de betonnen bestrating rond het huis kunnen afwerken.

Niet de mooiste, maar de eenvoudigste en meest betaalbare afwerkingsoptie is betonstrijken, het kan worden uitgevoerd met behulp van twee technologieën - droog en nat:

• Droog strijken techniek beton is dat u vers gestort beton moet bestrooien met een laag droog cement en dit in het oppervlak moet wrijven. U hoeft niet veel te gieten, 1 - 2 mm is voldoende. Een paar dagen later, als de monoliet eindelijk grijpt, veeg je er gewoon de resten droog cement van af en dat is alles. Zo neemt de sterkte van de coating aanzienlijk toe;

• Nat strijken gedaan ongeveer 2 weken na het gieten. Om dit te doen, moet u de cementzandmortel in een verhouding van 1: 1 verdunnen en daar kalkpasta 10% van de totale massa van de mortel toevoegen. Daarna de baan nat maken met water, een brede spatel nemen en deze gebruiken om deze geïmproviseerde dekvloer aan te brengen, gemiddeld moet de dikte 3-5 mm zijn.

U kunt beton beschermen met folk- of industriële waterafstotende middelen. Folk-opties omvatten een mengsel van vloeibaar glas, cement en water in gelijke verhoudingen.

In sommige gevallen geven de eigenaren er de voorkeur aan om het blinde gebied te bedekken met email, met andere woorden, verf. Maar hier is het niet eenvoudig, het polyurethaan waterdichte email, geproduceerd onder het merk Elakor-PU, heeft zichzelf zo goed bewezen, het kost nu ongeveer 220 roebel per kilogram.

Maar persoonlijk houd ik het meest van betegelde paden. Op basis van de kosten zijn er 3 opties:

1. De goedkoopste manier om straatstenen te leggen:
   • Voor de installatie is het niet nodig om een ​​dikke basis in te vullen, 70 mm is voldoende. Nadat het beton is uitgehard, moet u stoepranden installeren, het is het beste om ze 5-10 mm onder de toekomstige coating te doen, zodat het water beter kan weglopen;
   • De stoeprand wordt eenvoudig geplaatst, een sleuf van de juiste breedte en diepte wordt gegraven, een zand- en grindkussen van 100 mm wordt naar beneden gestort en geramd;
   • Giet een beetje cement-zandmortel op dit kussen en plaats het stoeprandblok, het blok zelf moet goed tegen het blinde gebied passen, zodat verschillende wiggen vanaf de zijkant van de grond kunnen worden gehamerd of de ruimte kan worden gevuld met grind;

• Nu bedek je de basis met primer, ik neem AURA Unigrund KRAFT voor 90 roebel per blik. En leg er straatstenen op. Voorheen werden tegels met behulp van deze technologie op een cementzandmortel gelegd, nu wordt tegellijm gebruikt. De laagdikte is ongeveer 10 - 15 mm;
• De volgende dag, wanneer de lijm hard wordt, moet je cement met zand in gelijke verhoudingen mengen en straatstenen rijkelijk met dit mengsel bestrooien. Neem daarna een bezem en veeg je stoep totdat alle scheuren tussen de tegels zijn opgevuld;
• Maar dat is niet alles, het is onmogelijk om de scheuren in één keer goed op te vullen. Daarom moet u na de eerste vulling de overblijfselen van het droge cement-zandmengsel wegvegen en het pad met water besprenkelen en de procedure de volgende dag herhalen.

Volgens de technologie voor het leggen van straatstenen kan elk blokmateriaal worden gemonteerd. In dit geval maakt het niet veel uit wat je precies als afwerking kiest, gewone straatstenen, natuurleien of granieten straatstenen.

1. De tweede meest voorkomende variant is met uitzicht op het pad rond het huis met klinkertegels. Klinkertegels zijn een uniek materiaal, dat is gebaseerd op klei, in feite is het gewoon keramiek, alleen gemaakt met behulp van een speciale technologie. Het is geweldig voor buitenwerk, let gewoon op het aantal keer bakken bij het kiezen, je hebt een tegel nodig met één keer bakken, het is dichter;

1. En tot slot, om de elite-sector van afwerking omvat porcellanato. Deze tegel is gemaakt van veldspaat en heeft uitstekende slijtvastheid en is bovendien mooi. Zowel klinkers als gres porcellanato worden, net als tegels, volgens de standaardtechniek gelegd. Dat wil zeggen, breng lijm aan op de basis en op de tegel en leg vervolgens de tegel. De gaten worden onderhouden met kunststof kruisen en na het uitharden worden ze opgevuld met mortel.

Methode nummer 2: halfhard pad van straatstenen

Een halfstijve loopbrug bekleed met straatstenen is op een vergelijkbare manier gemonteerd, in feite is het enige verschil hier de afwezigheid van een gewapende betonlaag. De opstellingstechniek is ongeveer als volgt:

• We beginnen, zoals gewoonlijk, met het graven van een put, de gemiddelde diepte van de put is 30 cm, maar in een semi-rigide structuur is het raadzaam om onmiddellijk randen te plaatsen zodat de tegels niet van de helling afglijden;
• We graven een kleine uitsparing onder de randen aan de rand. De afmetingen van een trottoirsteen zijn gemiddeld 1000x150x300 mm (lengte/breedte/hoogte), plus er dient een zand- en grindkussen van 100 - 150 mm onder de steen te komen. De stenen worden onmiddellijk blootgesteld aan de afwerking, op de mortel en met afstandhouders;

• Bij een semi-rigide constructie is het zeer wenselijk om de onderlaag uit te rusten met olieachtige klei. Bij een goede verdichting is klei een vrij dicht materiaal en moet het onmiddellijk worden gemaakt met de geprojecteerde helling;
• Hierop wordt een waterdichtmakende laag aangebracht. Ik raad het gebruik van polyethyleen hier niet aan, het is te dun. In de economy-versie wordt dakbedekkingsmateriaal uitgespreid, als er genoeg geld is, kunt u een modern opgerold waterdichtingsmiddel nemen, bijvoorbeeld TechnoNIKOL. Als je het niet met één rol kunt leggen, leg het dan met een overlap en bedek de voegen met bitumen.

Waterdichting moet tot aan de muur net boven de bovenrand van het blinde gebied gaan. In het ideale geval is het beter om het onder de afwerking van de kelder te brengen en de demperlaag tussen de fundering en het pad niet te vergeten;

• Waterdichtheid, hoe goed het ook is, is nog steeds niet bestand tegen grote puntbelastingen, dus wordt er een kleine laag zand tot 50 mm bovenop gegoten en geëgaliseerd;
• Nu kun je het puin opvullen. Bij halfharde constructies is een laag steenslag van 50 - 70 mm voldoende;
• Natuurlijk is het beter om zand van steenslag te scheiden met geotextiel, maar dit is meer een aanbeveling dan een regel;
• Van bovenaf is het puin bedekt met nog een zelfde laag zand, ongeveer 50 mm dik. Merk op dat deze zandlaag bijzonder goed moet worden verdicht en schuin moet worden geëgaliseerd, omdat we er straatstenen op zullen leggen;

• De technologie van het leggen van tegels is niet ingewikkeld. Je hebt een platte plank nodig van ongeveer een halve meter lang en een rubberen hamer. Plaats de tegel op zijn plaats en sla hem eruit met een hamer. De volgende tegel wordt naast elkaar gelegd, maar zal iets hoger zijn dan de vorige.
  Je moet dus je plank op beide tegels plaatsen en ze met een rubberen hamer slaan totdat de tweede tegel op zijn plaats zit, de plank dient als een egalisatiekussen;
• Net als bij de eerste optie moeten ook de gaten tussen de straatstenen worden opgevuld. Ze worden gevuld volgens de bij u al bekende techniek in 2 fasen, maar cement gaat hier niet heen, alleen schoon, droog zand wordt gebruikt.

Methode nummer 3: snel, eenvoudig en niet duur

Een zacht blind gebied kan gerust een tussenliggende blank worden genoemd, omdat het op een vergelijkbare manier is uitgerust en, zoals ik al zei, indien nodig kan worden omgezet in een van de twee hierboven beschreven opties.

• Een greppel onder zo'n pad wordt bergafwaarts gegraven en direct van bovenaf opgevuld, geëgaliseerd en een lemen kasteel geramd. Het is wenselijk om zo'n slot dikker te maken, ongeveer 100 mm;
• Zachte blinde gebieden zijn erg vatbaar voor wildgroei. Idealiter is het natuurlijk beter om een ​​stoeprand te kopen en deze volgens alle regels te installeren. Maar als er niet genoeg geld voor is, laat het dan lijken op een houten bekisting en hamer het in een verdicht kleikasteel.
  Zo'n barrière houdt de aanval van puin tegen en behoudt de integriteit van de constructie. Bovendien kun je het later gemakkelijk demonteren en daar een echte stoeprand plaatsen;
• Op klei, zoals in het vorige geval, wordt waterdichting gelegd en wordt er een laag schoon zand overheen gegoten;
• De bovenste afwerklaag is steenslag of grind, sommige eigenaren gebruiken zeekiezels als afwerklaag, dat is veel mooier.

Kort over prijzen

Niet elke eigenaar wil met een schop zwaaien en beton met zijn eigen handen storten, sommigen geven er de voorkeur aan de ambachtslieden te betalen en het probleem te vergeten. Speciaal voor zulke mensen heb ik een kleine tabel samengesteld met een indicatieve lijst van banen en prijzen voor deze banen van ingehuurde werknemers.

De kosten van werken aan de inrichting van het blinde gebied.
Type werk	Prijs voor uitgenodigde werknemers
Eventueel de oude structuur ontmantelen.	65 - 75 roebel / m²
Bestrating markering rond het huis.	Tot 500 roebel
Grondontgraving met een diepte tot 600 mm.	300 - 350 roebel / m²
Opstelling van een hydraulisch slot van klei.	100 - 120 roebel / m²
Waterdichting of geotextiel vloeren.	40 - 50 roebel / m²
Opstelling van een laag zand tot 50 mm dik met een stamper.	80 - 100 roebel / m²
Opvullen en aanstampen van steenslag of grind tot 100 mm dik.	80 - 100 roebel / m²
Installatie van een regenwaterinlaat en installatie van afvoeren.	250 - 300 wrijven/m/p
Pijp ligging.	50 — 70 wrijven/m/p
Geïmporteerd, kant-en-klaar beton storten.	300 - 350 roebel / m²
Handmatig beton mengen en storten.	650 - 700 roebel / m²
totale geschatte kosten.	1200 - 1500 wrijven/m²

Uitgang:

Leestijd ≈ 8 minuten

Om de fundering te beschermen tegen de destructieve effecten van neerslag rond het huis, wordt een blind gebied van beton gebruikt. Dergelijk werk kan worden toevertrouwd aan professionele bouwers of het zelf doen als u over de juiste vaardigheden beschikt.

Afspraak blind gebied

Het belangrijkste doel van het blinde gebied is om het huis, of beter gezegd, de fundering ervan te beschermen. Niet iedereen begrijpt waartegen het huis moet worden beschermd. In feite is elke structuur niet bestand tegen sommige natuurlijke "verrassingen".

Overweeg welke gevaren de eigenaren van particuliere huizen op de loer kunnen liggen. Allereerst is het belangrijk om te begrijpen op welke grond het huis is gebouwd. Kortom, de grond is verdeeld in twee hoofdvariëteiten:

• niet-poreus;
• deinend.

Van een niet-poreuze optie moet je geen vuile truc verwachten.

Maar de deinende grond is onderhevig aan vorstdeining. Gezien dergelijke kenmerken van de bodem, worden ze bepaald met een geschikt type fundering. Het gebeurt:

• Ondiep;
• begraven.

Als u alle aanbevelingen negeert, zullen de waterstromen die optreden tegen de achtergrond van hevige regenval en smeltende sneeuw actief door de grond worden geabsorbeerd en vervolgens de fundering van het huis aantasten. Dergelijke negatieve gevolgen blijven natuurlijk niet onopgemerkt. De fundering stort in en daarachter verschijnen scheuren in de muren. Dit alles leidt tot de noodzaak van dringende reparaties.

Heel anders is het als het blinde gebied al gemaakt is. Het hellende vlak leidt waterstromen in de tegenovergestelde richting van de fundering.

Als voor het bouwen van een huis wordt gekozen voor een terrein met vochtverzadigde grond, moet er een drainagesysteem of regenwaterafvoer worden aangelegd om het water af te voeren.

Ook wordt aandacht besteed aan de vormgeving van het dak, namelijk overstekken. Ze moeten zich op ongeveer 25 cm van de muren bevinden, maar zelfs dit alles is niet voldoende om het gebouw te beschermen tegen de negatieve effecten van neerslag.

Regenwater onder invloed van de wind valt nog steeds op de muren, stroomt eraf en concentreert zich aan de voet van het huis. En in deze gevallen zal het niet langer mogelijk zijn om te doen zonder blinde gebieden.

De blinde gebieden waren echter niet beperkt tot de beschermende eigenschappen. Dit aanvullende ontwerp vervult nog steeds de functie van een uitstekende isolatie, waardoor de fundering, kelder en kelder niet bevriezen.

Blinde gebieden dragen ook bij aan het vergroten van de architecturale aantrekkelijkheid van het huis. Sommige ontwerpers letten bij het maken van een landschapsproject noodzakelijkerwijs op de blinde gebieden, aangezien ze een van de belangrijkste elementen zijn waarmee u de landschapsesthetiek van de site aanzienlijk kunt verbeteren.

Gereedschappen en materialen

Om een ​​blinde zone van hoge kwaliteit te bouwen, moet u natuurlijk de voorgestelde stapsgewijze instructies volgen. Het zal u begeleiden in welke volgorde u bepaalde acties moet uitvoeren. Het uiteindelijke resultaat hangt echter niet alleen af ​​van hoe correct het werk zal worden uitgevoerd.

In veel opzichten zal de effectiviteit van het ontwerp ook afhangen van de kwaliteitskenmerken die de materialen zullen hebben, en van de vraag of het mogelijk zal zijn om een ​​concrete oplossing van de gewenste sterkteklasse voor te bereiden.

Daarnaast kunt u zelf bouwwerkzaamheden uitvoeren, maar alleen als u over het juiste bouwgereedschap beschikt. Om deze reden moet u, voordat u aan het werk gaat, alle benodigde gereedschappen kopen of van vrienden lenen.

Betonmortel kunt u bestellen bij een bouworganisatie, maar dan betaalt u niet alleen de materiaalkosten.

U moet extra geld uitgeven aan de geleverde diensten. Het zijn echter deze fondsen die niet kunnen worden uitgegeven, de concrete oplossing kan onafhankelijk worden gemaakt.

Dus, voor werk moet je nemen:

• gezeefd grof zand (het is belangrijk om de aanwezigheid van klei erin uit te sluiten);
• gemalen graniet (afmetingen 20 × 40 mm of 5 × 20 mm);
• portlandcement (kwaliteit M500 of M400);
• fittingen (diameter van 8 tot 10 mm);
• stalen draad;
• geëxtrudeerd geëxpandeerd polystyreen;
• geotextiel (als alternatief kunt u bouwpolyethyleen gebruiken, waarvan de dikte 30-50 micron moet zijn);
• planken.

Om het mengen van de betonmix te vergemakkelijken is het goed om een ​​betonmixer te hebben met een totaal volume van maximaal 200 liter. Dit apparaat alleen zal echter niet werken. Je moet ook voorbereiden:

• schop;
• emmers;
• een zeef waarmee het zand wordt gezeefd (als alternatief kunt u, bij afwezigheid van een dergelijke zeef, een schelpengaas uit het bed gebruiken);
• Meester oké;
• gebouw niveau;
• laser niveau;
• regel;
• rasp.

Het is ook belangrijk om een ​​water- en stroombron in de buurt te hebben als u een elektrisch betonmixermodel gebruikt.

Zodra het mogelijk is om de materiaalkwaliteit te bepalen, kunt u beginnen met het bereiden van het mengsel. Het is beter om een ​​betonmixer te installeren op de plaats die zich het dichtst bij het puin bevindt. Anders moet je het in emmers dragen, wat het proces van het voltooien van de taak een beetje bemoeilijkt.

Water is ook nodig: je moet het in emmers dragen of profiteren van een meer rationeel aanbod door een lange slang op een waterbron aan te sluiten.

Water heeft ongeveer dezelfde hoeveelheid nodig als cement. Hoewel deze hoeveelheid soms kan variëren, afhankelijk van het vochtgehalte van grind en zand. Om deze reden is het niet mogelijk om een ​​exact recept te verkrijgen, je moet iets “met het oog” doen.

Bij het bereiden van een mengsel is de volgorde waarin materialen worden toegevoegd van belang. Het belangrijkste is de noodzaak om ongeveer 8 liter water in de trommel van de betonmixer te gieten. Vervolgens wordt het apparaat ingeschakeld, de trommel begint te draaien, op dit moment worden alle andere ingrediënten volgens het volgende schema gegoten:

1. Cement wordt erin gegoten en wacht tot het goed gemengd is en een substantie wordt verkregen die lijkt op "grijze melk" (als ongemengd cement wordt waargenomen op de wanden van de unit, wordt de betonmixer gestopt, wordt het cement van de muren geschraapt met een troffel, waarna het apparaat opnieuw wordt gestart).
2. Voeg zand toe en voeg een kleine hoeveelheid water toe.
3. In slaap vallen puin.

Nadat het mengsel enkele minuten is geroerd, moet u de samenstelling visueel evalueren en beslissen of u meer water aan het mengsel moet toevoegen.

Om een ​​​​sterk en betrouwbaar blind gebied rond het huis te krijgen, moet u een mengsel van beton met uw eigen handen strikt volgens de aanbevelingen bereiden.

Werken aan de vorming van het blinde gebied

Het is juister om in eerste instantie een blind gebied te bouwen, en niet nadat het huis volledig is gebouwd. Deze eis is niet willekeurig.

Ten eerste gaat dergelijk werk gepaard met het risico dat de muren van het huis worden blootgesteld aan ernstige verontreiniging, omdat de spray tijdens het uitvoeren van taken in verschillende richtingen wordt verspreid.

Ten tweede mag de thermische isolatie van de kelder alleen worden geïnstalleerd met de nadruk op de thermische isolatie van het blinde gebied. En zelfs als er al een blind gebied is, zal het gemakkelijker zijn om muren te bouwen, omdat er al een oppervlak is waarop steigers kunnen worden geplaatst.

Om een ​​blind gebied te creëren, moet u vijf opeenvolgende stappen uitvoeren.

Eerst wordt een sleuf gegraven waarin het betonmengsel wordt gestort. De breedte van een dergelijke greppel moet 80 tot 100 cm zijn, het is trouwens helemaal niet nodig om de breedte van het blinde gebied met de bestaande uitsteeksels te meten. Bij het graven van een greppel is het nogal belangrijk om te beslissen of het nodig is om regenafvoeren te maken of niet.

De diepte van de greppel kan variëren. Allereerst is het belangrijk om een ​​laag aarde met tekenen van vegetatiebedekking (met deeltjes van het wortelstelsel van planten) te verwijderen. Soms moet je een greppel graven tot een meter diep, soms is 10 cm voldoende om het vegetatiedek te verwijderen. Je moet echter in ieder geval steeds dieper gaan totdat een harde laag is bereikt, waarbij de schop moeilijk in de grond kan komen.

Ga dan verder met de volgende stap. Omdat het blinde gebied met isolatie wordt aangelegd, wordt een geodoek op de bodem van de gegraven sleuf aangelegd. Als u echt een beetje moet besparen, kan polyethyleen worden gebruikt in plaats van geotextiel. Zo'n substraat kan een effectieve barrière vormen voor plantengroei als er toch wat zaad in de grond achterblijft.

Verder wordt steenslag in een gelijkmatige laag in de greppel gegoten, die moet worden verdicht. Een andere laag waterdichting wordt bovenop het puin gelegd. Het wordt aanbevolen om hier glasvezel te gebruiken. Vervolgens wordt een laag zand tot 20 cm hoog afgedekt, het is belangrijk om de aanwezigheid van klei daarin uit te sluiten. Met behulp van de regel wordt het oppervlak van de zanderige vloer geëgaliseerd en vervolgens verdicht.

Daarna wordt het zand met water gegoten en onderworpen aan herhaald aanstampen om een ​​dichte basis te verkrijgen.

Indien nodig worden er kleine greppels in het zand gegraven, waarin regenriolen worden aangelegd. Het is belangrijk om regenwaterinlaten op een helling te installeren. Als het in een horizontale positie wordt gelegd, kan neerslag niet wegvloeien. Na het leggen van de hemelwaterinlaten wordt het oppervlak opnieuw geëgaliseerd en geramd.

Nu is het nodig om een ​​bekisting te bouwen die als baken zal dienen bij het storten van de betonmix. Borden worden rond de omtrek van het blinde gebied geplaatst. Vervolgens wordt schuim op het zand gelegd, dat als verwarming fungeert, dus het moet stevig aansluiten op de fundering.

Indien nodig worden schuimplaten bevestigd door er gaten in te boren en er drijfstangen in te drijven. Wanneer alle staven zijn geïnstalleerd, zijn ze verbonden, zoals op de foto, met een draad.

Het blijft om de laatste actie uit te voeren - giet het betonmengsel. Bij het gieten is het belangrijk om te bedenken dat het risico op scheuren door temperatuurveranderingen kenmerkend is voor een enorme plaat. Om deze reden is het beter om een ​​klein bouwtrucje te gebruiken. Langs de gehele omtrek in de bekisting worden planken schuin geplaatst. Ze laten je niet toe om een ​​monolithische plaat te maken en zullen ook fungeren als bakens die aangeven hoe het mengsel moet worden gegoten om ervoor te zorgen dat het dode gebied helt.

De minimale hoogte van het blinde gebied moet 10-15 cm zijn en moet zich boven het grondoppervlak bevinden. De hoogte van het blinde gebied bij de fundering moet respectievelijk 1-2 cm hoger zijn dan de opgegeven indicator.

De oplossing wordt gegoten, waarbij strikt toezicht wordt gehouden op het behoud van de hellingshoek. De volgende dag wordt het oppervlak ingewreven met een rasp. Welnu, aan het einde van alle werkzaamheden worden klinkers of keramische tegels op het blinde gebied gelegd. Natuurlijk kunt u het zonder doen, maar het zal bijdragen aan een aanzienlijke verbetering van de algehele esthetiek van het gebouw.

Het blinde gebied rond het huis is een belangrijk element in de constructie van de meeste gebouwen en kan niet worden genegeerd. Het bouwen van een betonnen bestrating met uw eigen handen is vrij eenvoudig als u de stapsgewijze instructies volgt en rekening houdt met alle aanbevelingen. Het is ook handig om een ​​video te bekijken die elke fase van het creëren van een blind gebied duidelijk laat zien.