Поэтапный ремонт деревянного дома: замена венцов. Поэтапный ремонт бревенчатого дома своими руками Как восстановить бревно в срубе дома

18.10.2019

Спасибо, очень познавательно. Я уже давно слежу за вашей веткой)
Крыша пока не течет, но менять, конечно буду. Но тут вроде все как-то для меня понятно. Я думаю это будет заключительный этап. Окна тоже хотелось бы поменять. Объем работ меня пугает - понимаю что за сезон я не управлюсь. Боюсь что ремонт затянется, с учетом того что опыта вообще никакого. Просто в доме собирается вся семья летом - очень не хочется превращать все это в затяжную стройку. Если печника в деревне еще можно найти, то с заменой венцов не с кем проконсультироваться. Мне тут посоветовали заменить нижние венцы на шлакоблок в деревне - вот не знаю как к такому совету относиться.
Дом находиться в деревне Усть-Утка (Баронская) это 70 км от Тагила на запад. Сам я обитаю в Екатеринбурге - 200км от любимой дачи.
Еще такой вопрос. Если делать фундамент ленту, достаточно ли его делать по периметру избы или под сенки тоже надо заводить? У меня на 1м рисунке видно что изба и первые сенки имеют общие нижние венцы. Потом еще следом идут вторые сенки и прихожая (слева). Как в таком случае лучше планировать делать сенки и избу на едином фундаменте? (не знаю понятно ли выражаюсь). Кстати хочу добавить о доме - несмотря на свой вид дом очень теплый. Этой зимой я прожил там 2 месяца январь и февраль - морозы были сильные практический каждый день 2 месяца было -30. к вечеру прогревалось солнцем до -20. Топил я один раз в день - вечером, хотя в деревне все топили не меньше 2х раз в день. Температура в избе была 23-24 градуса) Это я к тому написало что может рано я его со счетов списываю. Может достаточно заменить листвянку на новую и венцы немного?.. Все-таки новый фундамент как-то с новым домом у меня ассоциируется.
Извините еще за тупой вопрос - не могу понять как редактировать сообщения. Хотел ошибки грамматические исправить - не могу)
Если не хотите делать монолитную ленту, то шлакоблок в 2 ряда самое оптимальное решение при условии отсутствия пучения грунта! Я сначала аналогично хотел сделать, но пока отказался от этой идеи в сторону монолита, но 10-15% пока оставил на шлакоблочный цоколь. Просто у меня грунт не стабильный. Но на соседней улице знакомый сделал аналогично в прошлом году, спрошу как стоит, отпишусь.
Усть-Утка знаем знаем, по пути на Чусовую!
Если делать монолит, то я бы сделал монолит под основные конструкции и пристройки которые точно были, есть и будут "есть" долька юмора для разрядки. А под те которые возможно сносить или перестраивать можно и столбы временно. Все-таки МОНОлит он не зря от слова МОНОЛИТ, а не ЧАСТЯМИлит.
Действительно теплый дом, я когда дом без газа был топил 2 раза. Но я думаю это из-за плохого утепления потолка, там земли то всего 3-5 см с проплешинами оказалось при исследовании!
На счет редактирования не скажу., а нет скажу, под сообщением появляется надпись "редактировать" и еще пару, нажимаем и редактируем, НО она действительна помоему около 40 минут с момента публикации сообщения, потом отредактировать не возможно.

Чаще всего разрушаются деревянные стены из-за деформаций основания - фундамента дома и гниения древесины. Их ремонтируют различными способами в зависимости от степени разрушения.

Если загнило одно-два бревна (двух нижних венцов сруба), то слегка приподнимают венец сверху, выбирают деформированное бревно и заменяют его новым.

Если загнили нижние венцы, то дом поднимают Домкратами, установленными под первым венцом на подкладках. Затем бревна выше сменяемых скрепляют сжимами на болтах и укрепляют их подкосами. Сжимы ставят через 2…4 м по длине стены. Загнившие венцы заменяют новыми или кирпичной кладкой. При этом нижнюю поверхность нижнего венца смолят и обшивают толем.

Часто стены деревянных домов покрываются горизонтальными трещинами, которые тянутся чуть ли не по всей длине бревна. Зимой во время оттепели вода, попавшая в них, замерзает и, естественно, расширяет их. Такой цикл повторяется неоднократно, и в конце концов бревно разрушается.

В связи с этим и новые бревенчатые стены приходится ремонтировать. Во-первых, когда на бревнах появляются продольные глубокие трещины и желто-белый цвет древесины становится серо-синим. В таких трещинах легко заводятся различные личинки и жуки-древоеды. Эти стены следует обшивать досками для того, чтобы остановить их дальнейшее разрушение.

Для этого предварительно очищают поверхности бревен с наружной стороны от пыли и грязи. Тщательно обрабатывают трещины на всю их глубину и длину.

Рис. 1. Способы замены сгнившей древесины (бревен): а - замена небольших участков бревен: 1 - вставка из однородной древесины (Ь, с, d - размеры по месту); 2 - бревна; 3 - различные профили врезок; 4 - место, подготовленное для вставки; б - замена больших участков бревен с креплением вставок из новой однородной древесины обратным шипом: 1 - бревна; 2 - место крепления вставки; 3, 5 - половинчатые шипы соответственно с левым и правым надрезами; 4 - новые бревна-коротыши из однородной древесины; 6 - конопатка; в - замена больших участков бревен с усиленным креплением потайными шипами и вертикальными (круглыми, квадратными, прямоугольными) стойками из твердых пород дерева: 1 - половинчатый шип (с правым обрезом); 2 - вертикальное отверстие, состоящее из двух половинок (для шипов-шкантов - вертикальных брусков); 3 - вертикальный брусок шип-шкант (круглый, квадратный, прямоугольный); 4 - потайные шипы; 5 - стык вставки; б - конопатка; 7 - вставные бревна однородной породы дерева; г - выборка сгнившего бревна из венца сруба с помощью деревянных клиньев-упоров из твердых пород дерева: 1 - место выбранного сгнившего бревна; 2 - смежные бревна венцов сруба стены; 3, б - направления вклинивания; 4 - клинья-упоры; 5 - конопатка; д - замена сгнившего бревна в венце сруба с помощью наклонных стоек-упоров: 1 - смежные бревна; 2 - наклонные стойки-упоры; 3 - пятка-упор, прибитый к доскам пола в месте их крепления на лагу; 4 - лага; 5 - столбик из кирпича; 6 - основание подполья; 7 - кирпичный столб фундамента; 8 - отмостка; 9 - сгнившее бревно; е - замена сгнившего бревна венца сруба при помощи кондукторов: 1 - пластины основания конструкторов; 2 - бревна; 3 - стойки-упоры; 4 выбранное сгнившее бревно венца сруба; 5 - винты крепления кондукторов, держащих металлическую планку

Затем все стены промывают мыльной водой, высушивают и антисептируют. Далее все трещины тщательно заделывают оконной замазкой или известково-гипсовым раствором и обшивают по установленному каркасу из вертикальных и горизонтальных брусьев досками.

При этом устраивают карниз с выносом свеса кровли. Остатки бревен на углах дома также обшивают тесом в виде пилястр. Заканчивают ремонт на цоколе, который делают либо из камня, либо из дерева.

Во-вторых, новые бревна обшивают тогда, когда они подобраны в стенах неудачно: непрямолинейны, небольшого диаметра. Швы между венцами широкие, поэтому конопатка недостаточно плотная. Обычно такие швы дополнительно заделывают рейками. Но со временем бревна усыхают и швы вновь расширяются, а их конопатка либо выпадает, либо повисает на бревнах. Через щели в дом начинают проникать холод и сырость.

Перед обшивкой стен такого дома все бревна с наружной и внутренней сторон очищают от пыли, грязи и антисептируют. Швы и трещины заделывают по конопатке известково-гипсовым раствором. Доски крепят от верхнего уровня цоколя до верхнего края фриза.

Над цоколем у пилястры устраивают одно-два небольших отверстия-продухи для вентиляции пространства между наружной обшивкой и стеной. Их на зиму закрывают глиняным раствором.

Если стены продолжают пропускать холод и сырость, то тогда для ремонта необходимо снять со стены всю обшивку, которая не утеплила дом, а только испортила стены. Затем следует два-три дня (лучше такой ремонт делать в июне-августе) просушить стены дома, предварительно промыв их поверхность антисептиком. Потом тщательно осмотрите все бревна венцов и отбракуйте в первую очередь наиболее гнилые. Такие бревна прокалываются чуть ли не насквозь острыми металлическими предметами (длинными ножами, шилом, напильником, гвоздем и др.) и имеют в середине труху ржавого цвета.

Если гнилые бревна наверху, под карнизом, то их выбирают, со специальных подмостей. Бревна верхних венцов, воспринимающие полную нагрузку от крыши, перекрытия и распределяющие ее по горизонтали поочередно на нижележащие венцы данного сруба, и нижних венцов, передающие всю тяжесть нагрузки на фундамент, надо заменять на новые целиком (без всевозможных вставок).

Промежуточные бревна заменяют не полностью, а лишь сгнившие участки. Для этого готовят соответствующие вставки из той же породы дерева, которые крепят на потайных шипах, клею или мастике.

При разрушении более 8… 10 бревен заменяют весь участок стены, а то и сруб в зависимости от общего состояния и годности всех бревен. Если крыша дома еще пригодна к эксплуатации, то ее «вывешивают» на подставленные столбы или на стоечно-балочные опоры. После этого начинают разбирать срубы с верхних вен-Цов до самых нижних. Эти бревна не следует ломать или распиливать, так как они являются эталоном для набора новых. Кроме того, с них снимают размеры оконных и дверных проемов, а также гребней, на которые одевают соответствующие коробки. При этом если имеются среди старых бревен не подверженные разрушению, то их используют при возведении нового сруба дома.

Если при замене сносившегося сруба новым сохраняется старый план дома и его фундамент, то бревна берут нужных длины и диаметра (желательно одинакового). При необходимости можно подбирать бревна по верхнему отрубу с разницей по диаметру не более 30 мм.

При рубке «в обло» чашкой вниз ее выбирают с нижней или верхней стороны бревна. Для утепления используют теплоизоляционный материал, укладываемый в пазы. Лучший по форме паз - полукруглый. Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1,0… 1,5 м, а чаще - в последние два венца. Между ними врубают потолочные балки.

Конопатку выполняют за два раза: первый - после постановки сруба на место, второй - через 1,0… 1,5 года после прекращения усадки. Для утепления угловых сопряжений «в лапу» их следует закрыть досками по уложенному теплоизоляционному материалу.

Рис. 2. Схема вязки угла «в обло»: а - обработанное бревно: 1 - чашка; 2 - остаток; 3 - паз; б, в - соответственно чашкой вниз и вверх; 1 - чашка; 2 - остаток

При рубке «в обло» чашкой вверх деревянные стены дома служат дольше, чем при других видах рубки. Первый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, и двух вторых, или верхних, бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии одно от другого. Затем на них кладут два вторых бревна строго под прямым углом. После этого приступают к выполнению угловых соединений «в чашку».

Рис. 3. Схема вязки угла «в обло» чашкой вверх: а, б - разметка и вырубка чашки; в, г - разметка и вырубка паза (пунктир показывает границы паза); 1 - линия разметки; 2 - «черта»; 3, 4 - граница и глубина паза; 5 - насечки; 6 -- паз

Сначала намечают чашки с помощью нехитрого инструмента, который плотники называют «чертой». При разметке раздвигают ножки «черты» на половину диаметра верхнего бревна. Приставляют к нему «черту» так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Затем, отодвинув одно из верхних бревен в сторону, вырубают под него чашки на нижних бревнах. В готовые гнезда вкладывают отодвинутое верхнее бревно. Такие же операции выполняют для второго верхнего бревна. Вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину диаметра.

Первые бревна второго венца укладывают комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца.

По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Вырубают чашки и укладывают в них первые бревна второго венца. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая - по верхнему. Эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз.

Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300… 500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек «черты». Выбрав паз, бревно укладывают на место.

Таким образом последовательно выполняют рубку всех венцов.

Рис. 4. Схема вязки угла «в лапу»: а - обработка и подготовка конца бревна; б - вязка угла: 1 - паз; 2 - потайной (или коренной) шип; 3 - бревно

Рубка «в лапу» сложнее, чем «в обло». Угловые соединения требуют более тщательного выполнения, иначе углы получатся холодными. Перед этой рубкой все концы бревен на длину 1,0… 1,5 диаметра бревна отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. После этого на каждом отесанном конце бревна отмеряют толщину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей, через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по У8 его части, на ребре ВГ и ДЕ - по 2/8 части и на ребре ЖЗ - по 3/8 части. Затем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра лапы, равные по АБ - 6/8, по ВГ и ДЕ - 4/8 и по ЖЗ - 2/8 стороны бруска. Осторожно срезают лишнюю древесину, получают лапу. Паз размечают и выбирают так же, как при рубке «в обло». Чтобы исключить непредвиденные сдвиги бревен, на них ставят потайной или коренной шип размером 1/3 ширины и длины паза. Его располагают вплотную к внутреннему углу.

В связи с тем, что заменять сгнившие или загнившие бревна окладного венца сложно и трудоемко, целесообразно под него уложить доску толщиной 40… 50 мм, шириной 200…300 мм, которая предохранит бревна. Ее антисептируют или покрывают (за исключением верхней и торцевой сторон) битумной мастикой или смолой-живицей. Когда таких материалов нет, подкладку обвертывают с трех сторон толем или рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если при этом образуются щели, то следует нарезать полосы из толя или рубероида по ширине доски, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их торцы впритык.

Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно анти-септированные, а лучше импрегнированные, то есть пропитанные битумными или дегтевыми мастиками. Это предохраняет их не только от гниения, но и от появления различных насекомых, например моли в войлоке.^акой порядок выполнения работ исключает проникновение холодного воздуха между нижними окладными венцами и цоколем (фундаментом) и предохраняет венцы от загнивания, которое, как правило, начинается отсюда.

На подкладку и под нее настилают теплоизоляционный материал, который полностью исключит ее разрушение.

Нижние стороны окладных венцов следует очень хорошо и ровно отесать и даже острогать. Тогда теплоизоляционный материал будет плотно прилегать к подкладке.

Пространство между фундаментом и двумя вторыми бревнами окладного венца, укладываемыми по ширине дома, закладывают камнем, кирпичом, бетонными камнями или просто перекрывают более тонким бревном или же половиной толстого.

Между всеми венцами прокладывают теплоизоляционный материал.

Для отвода атмосферной влаги от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой -ширины, чтобы навес над цоколем был не менее 50 см.

Для укрепления вспучившихся деревянных стен устанавливают вертикальные сжимы, состоящие из двух брусьев, стянутых болтами диаметром 16… 19 мм, через 1,0… 1,5 м по высоте. Отверстия для болтов делают овальной формы, учитывая возможную осадку стены. В одноэтажном доме применяют брусья сечением 120×150 мм.

При неправильной припазовке бревен и установке шипов без зазора на осадку нередко расходятся венцы и образуются щели. В этом случае проверяют все сопряжения стен с проемами и стойками, подрезают мешающие осадке места, затем проконопачивают стены.

При разрушении торцов бревен в оконных проемах, а также с целью улучшения теплоизоляции целесообразно все стены дома обложить кирпичом.

В каркасно-засыпных и щитовых домах стены могут промерзать из-за осадки утеплителя. В этом случае проводят дополнительную засыпку. Меняют засыпку так. Частично удаляют обшивку и засыпку, просушивают каркас и в случае необходимости ремонтируют его. Затем засыпают сухой шлак, минеральную вату или другой теплоизоляционный материал.

Рис. 5. Обкладка бревенчатых стен кирпичом (в один кирпич): 1 - постельный бутовый камень; 2 - отмостка; 3 - цоколь; 4 - керамическая плитка; 5, 9 - цементно-песчаный раствор; 6 - цокольная часть стены из кирпича; 7 - полочка цоколя; 8 - слив из оцинкованного стального листа; 10 - деревянный брусок; 11 - кирпич; 12 - анкер с прутьями перевязки кладки; 13 - гвозди, болты; 14 - бревно; 15 - деревянная пробка; 16 - клин; 17 - конопатка; 18 - плинтус; 19 - доска покрытия пола; 20 - войлок; 21 - лага; 22 - бревно окладного венца; 23 - лежень; 24 - гидроизоляция; 25 - деревянный брус; 26 - бетон; 27 - цементная стяжка; 28 - бетонная подготовка; 29 - шлак; 30 - утрамбованный грунт; 31 - фундамент

В каркасно-засыпных стенах чаще всего загнивают и приходят в негодность обшивка и элементы каркаса, попадающие в зону частого увлажнения. Ремонтируя каркас, необходимо полностью удалять гнилую древесину.

Для этого временно укрепляют загнившие стойки, устанавливая снаружи и внутри новые накладки, которые прибивают гвоздями.

При ремонте наружных стен брусовых домов сечение самих брусьев принимают в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха: при - 30 °С - 150×150 мм, при - 40 °С - 180×180 мм. Для внутренних стен используют брусья сечением соответственно 100×150 и 100×180 мм.

Для прочности и снижения продуваемости в брусовых угловых соединениях, как и в бревенчатых, делают коренные шипы. Между брусьями кладут пеньку, паклю, лен, войлок. Войлок обязательно надо пропитать антимолевым составом, просушить, а потом применять в дело. Для лучшей теплоизоляции после возведения сруба, устройства кровли и других работ можно проконопатить швы. Валики рекомендуется делать ровными, твердыми. Если брусья прилегают неплотно, между ними по длине можно набить рейки треугольной формы, выбирая для них такой же по форме паз.

Для прочного закрепления бревна на подкладке или куске бревна весьма удобно использовать так называемую обратную скобу.

Новое жилье из древесины, построенное руками с нуля – чего еще желать? К сожалению, многие о таком варианте могут только мечтать. Не у всех имеется подобная возможность: качественное дерево имеет соответствующую стоимость, да и какие-либо строительные навыки отсутствуют.

Купить старый деревянный дом или дачный дом для многих оказывается гораздо проще – это вполне доступный вариант.

Да и в наследство от родственников людям нередко достаются старые избы, нередко в весьма запущенном и даже нежилом состоянии. Прежде чем начать им пользоваться, такое жилье необходимо привести в порядок. Надо заметить, что часто под старым покрытием обнаруживается вполне годная древесина – хоть и не новая, но вполне качественная. Строить раньше умели.

Реставрация деревенского дома

Прежде всего, необходим тщательный осмотр дома. Начать целесообразно с его . Если сразу приступить непосредственно к реставрации старого деревенского дома, а позже окажется, что проблемы с основанием дома мешают его полноценному использованию, то проделанная работа будет напрасной. Если в процессе обследования обнаружены серьезные недостатки в (частичное разрушение, заваливание углов, сырость, ), то они должны быть устранены.

Данную процедуру не осуществить без домкратов. Этими приспособлениями, с большой осторожностью, приподнимают на удобную высоту. Само основание поправляется, утепляется или заливается заново – так проводят реставрацию фундамента. Подобные манипуляции считаются достаточно опасными, поэтому для нее необходимы страховщики и наблюдатели.

Затем старый бревенчатый сруб возвращается на свое место, и начинается новый этап – его шлифовка. Для этого потребуется специальная машинка, оборудованная насадками. С ее помощью обработке удастся подвергнуть самые труднодоступные участки. Рук и простой наждачной шкурки для этой манипуляции будет явно недостаточно. Шлифовку проводят до появления слоя со светлой окраской.

А машинка универсальна: смена насадочных элементов позволит использовать ее не только для шлифовки, но и для заделки всевозможных дефектов, трещин и щелей.

Крупные дефекты, расположенные по длине венцов, заделываются еще до этого. Их заделывают смесью из и опилок: заранее приготовленным составом затирают поврежденные места.

Вместо асбеста можно взять столярный клей, или обычный строительный гипс. Но такие составы подойдут для исправления мелких недочетов. Если дефекты слишком большие, и их много, срубу понадобится . В противном случае неизбежная сырость в трещинах станет причиной порчи и гниения дерева. Древесина должна быть обработана и всевозможными защитными средствами.

До и после реставрации домов

Проводится процедура до того, как приступают к конопачению. Уплотняющие материалы желательно подвергнуть обработке ими же. Все швы между бревнами освобождают из ветхого, рассыпающегося уплотнителя, для чего удобно использовать обычный пылесос. Ведь старые срубы законопачены на совесть. Взамен изношенной пакли выбирается новый уплотняющий материал, современный.

Завершающий этап всех проведенных работ – заключительная .

Несведущие граждане уверены, что заключается эта процедура в простом нанесении на древесину декоративного красящего состава. Это вроде бы так, но в данном случае не совсем.

Здесь подразумевается нанесение разных средств – тонировки, лака, лазури. Перечисленные покрытия не скрывают прелестную фактуру натурального дерева.

Но если фасад дома реально старый и ветхий, то облицовывать либо покрывать непрозрачной краской его придется, так или иначе.

Важно помнить, что торцы бревен не должны подвергаться ни защитной, ни декоративной обработке. Здесь находятся своего рода капилляры дерева, с помощью которых оно «дышит». Процесс обработки запечатает их, нарушится нормальная циркуляция воздуха, и бревно или брус подвергнуться процессу гниения.

Как видно, реставрация или реконструкция деревянного дома не является чрезмерно сложным процессом. Это не такая уж сложная работа, к тому же, она явно творческая. Здесь можно дать волю воображению и фантазии, стараясь улучшить и облагородить старое жилище. То, что показалось бы рискованным для декора нового дома, смело можно использовать для реставрации старого.

Старинные здания: особенности реставрации

Случаи приведения в порядок домов с высокой архитектурной ценностью, или являющихся памятниками старины, нередки. Иногда проводится реставрация частных купеческих домов и особняков. В таких случаях необходим особенно внимательный и тщательный подход.

Усложняет дело то, что такую постройку нельзя декорировать или другими современными материалами. Все работы проводятся с осторожностью, ведь любая небрежность может стать причиной необратимых последствий.

Чрезмерная шлифовка, например, может истончить уникальный древесный узор, или испортить его .

Какие специфические особенности характеризуют мероприятия по реставрации старого дома:

Глобальная реставрация старинного дома должна проходить размеренно и последовательно. Спешка здесь излишня. Строительные материалы и необходимый инструмент должны подбираться с особым тщанием;
Отдельные части и элементы, например, вычурные колонны или кружевные наличники, можно заказать у профессиональных мастеров;
При реставрации дома хорошо ориентироваться на старые фото ремонтируемого дома. Может быть, у старых хозяев или в семейном архиве можно отыскать нужные снимки. При желании можно воспроизвести здание в его первоначальном облике.

В остальном преображение старинного дома сруба сходно с ремонтом обычного . Бревна и уплотнитель тоже должны быть подвержены обработке. Пожалуй, им требуется даже большее количество защитных веществ, чем простым жилищам.

До и после реставрации

Цена реставрации дома

Стоимость реставрации частного дома складывается из разных факторов. Это и время года, и отдаленность строения от городской черты. Ведь если нанимать для работы мастеров, то им нужно как-то добираться до рабочего места. В холодное время года это сделать сложнее.

Существенную роль в стоимости реставрации загородного строения играет его размер, жилая площадь и степень запущенности.

Если дом длительное время стоял без жильцов и без присмотра, то помещения внутри и наружный фасад могли прийти в полную негодность. Мастерам придется приложить немало стараний, чтобы вернуть постройке достойный вид и все качества, необходимые жилищу.

Масштаб предполагаемых работ также влияет на окончательную стоимость реставрации.

Ведь одно дело ремонт отдельных элементов небольшого строения, и совсем другое – капитальный ремонт с реконструкцией большого двухэтажного жилища. Конечно, мелкие реставрационные работы будут стоить много меньше.

Любой, даже самый качественный дом, с течением времени теряет изрядную долю привлекательности. На его поверхности могут появиться различные дефекты, отлично видные невооруженным глазом. Отдельные элементы строения изнашиваются и могут разрушаться, переставая выполнять свою функцию, и выглядят неприглядно.

Лучше не ждать того момента, когда жилище станет полностью непригодным. Тогда отремонтировать его будет гораздо более тяжело и затратно.

Радуясь комфортному проживанию в собственном доме, частники порой забывают, что их строение также нуждается в уходе и ремонте. Пренебрежение, как правило, приводит к тому, что деревянные здания быстро изнашиваются. Ремонт сруба деревянного дома может перерасти в капитальный, если не прикладывать руки своевременно. Если это уже случилось, то советы ниже помогут как можно тщательнее сделать внешний и внутренний вид дома подобающим.

Что приводит сруб к ремонту

Это просто. Любые внутренние и внешние воздействия природного или человеческого характера. А именно:

Влага. Обилие осадков или грунтовых вод как следствие ведут к порче древесины. Причём независимо, с какой стороны или породы. Ситуация может усугубиться тем, если дом был чем-либо обшит. Визуального осмотра нет, а, значит, отсутствует контроль над состоянием.

Пожар. Это может случиться с каждым. Причём, возможно, и без вины хозяев.

Однако даже если пламя успешно потушено, имеет смысл осмотреть весь дом на предмет повреждений. Если есть места тления, то их лучше заменить, они ослабли – факт.

Погодные условия региона. Сейчас атмосфера не стабильна в связи с ухудшением экологической обстановки. Жара сменяется холодом моментально.

Выдержать это натуральная древесина сможет, при условии надлежащего ухода. А если дому не уделялось должного внимания, то ремонт старого сруба обязательно станет капитальным.

Есть ещё и иные факторы, приводящие к ремонту, но они, как правило, вытекают из вышеописанных.

Основные направления капитального ремонта

Условно, это несколько групп:

Трещины вдоль сруба.
Повреждения венцов или стропильной системы.
Пришедшая в негодность крыша.
Сгнившие полы.

Разберём подробнее, что это такое, чем грозит и как исправить.

Прежде всего, опасность заключается в нарушении целостности конструкции, а, значит, её устойчивость ставится под вопрос. К тому же в них собирается влага, что способствует гниению древесины. Прежде чем начать ремонт сруба, следует тщательно осмотреть его на предмет именно трещин – от них вся беда.
Если они не особо кошмарные, можно попробовать зачистить их шлифовальной машиной. Также зазоры нужно промазать антисептиками и проложить конопаткой, особо не усердствуя, иначе появится риск сделать их ещё больше.
Если внешний вид от такого ремонта оставляет желать лучшего, то выход есть – сделать обшивку дома вагонкой или сайдингом.
Но крупные трещины это повод для серьёзных действий и умелых рук плотника. Тогда замене подлежат целые куски венцов. Их аккуратно выпиливают и вставляют по размеру новые. Обшивать придётся всё равно, ибо вид не фонтан.

Описанные повреждения самые поддающиеся. Нестрашные, если можно так сказать.

Венцы и стропильная система:

Это несущие конструкции, и косметическое закрытие их не выход из положения. Если гниение нижних венцов ещё не набрало силу, то можно попробовать стесать рубанком гниль до чистой древесины, пропарить её и покрыть антисептиком. Ремонт домов из сруба вообще не идёт без применения таких составов.
Разборка стен применяется лишь тогда, когда становится понятной опасность положения. Важно – при ремонте нахождение людей, не имеющих к этому отношения, чревато несчастьем. Поэтому женщин и детей на это время следует поселить в другом месте.

Работа ведётся с применением техники, а, значит, и квалифицированных помощников. То есть себестоимость такого монтажа будет стоить высокой. Но если сруб дорог владельцам как память, то делать всё равно придётся.

Подъём стен домкратом и замена венцов, а также кладки или усиление фундамента. Это частая работа при таком процессе как ремонт срубового дома. Позволяет заменить конструкции полностью либо надстроить.

Но вместе с этим увеличивается риск того, что из-за неправильных действий сруб получит большие повреждения. Поэтому участвовать в работе должны только профессионалы.

Стропила и купольная система важный этап в ремонте. Её повреждения связаны отчасти с усталостью материала. А если монтаж кровли проходил без соблюдения всех нюансов, то нагрузку крыша получала всё время колоссальную.

Стропильный ремонт в домах из сруба, включает в себя несколько этапов. Это, прежде всего, снятие кровли и оголение проблемных мест. Сделать что-то изнутри не получится.

Затем также через крышу выносятся подлежащие замене перекрытия и стропила. Замена их идёт по очереди, рушить всё сразу нельзя, да и не придётся. Недурно будет проверять и качество связующих элементов – фронтонов, балок, верхних венцов. Если имеются предпосылки, заменить нужно и их.
Когда новые брусья укреплены должным образом, следует проложить свежий слой утеплителя, гидроизоляции и покрыть обрешётку кровлей. Работы, связанные с крышей, самые трудные и ответственные.

Ремонт полов

Полы также получают повреждения со стороны влаги и прочей природной порчи. К тому же они испытывают каждодневную выдержку на прочность. Немудрено, что из строя выходят первыми. Мероприятия по замене пола, когда ремонт деревянного сруба начат, такие:

Замена чернового пола и несущих балок. Именно они могут стать причиной гниения чистового пола. Для этого покрытие разбирают и, найдя повреждения, заменяют его.
Перекладывание чистого пола. Со временем он потерял былой вид и привлекательность, а, значит, имеет смысл его заменить.

Работы по полу могут выполняться самостоятельно.

Выполняя ремонт сруба, своими руками привлекая для этого профессионалов или обходясь собственными силами, можно добиться того, что дом прослужит ещё энное количество лет. Запускать его нельзя, ведь когда-то он радовал своих хозяев внешним видом, пусть этими владельцами были ещё прадед и его жена.

Каждый владелец деревянного дома рано или поздно сталкивается с необходимостью замены важнейших конструктивных элементов сооружения. Чаще всего речь идет о реставрации нижних венцов. Задача эта непростая, требующая определенных теоретических знаний, специальных инструментов и опыта проведения подобных работ.

Необходимость замены нижних венцов дома

Дома из дерева остаются популярными даже при появлении современных, более практичных материалов и технологий строительства. Однако деревянные срубы имеют один значимый недостаток - недолговечность древесины и ее подверженность гниению. Нижние венцы строения со временем приходят в негодность.

Если возведение деревянного дома выполняется «по уму», то период эксплуатации дома без проведения капитальных ремонтов составляет от 50-ти лет. Но на практике это не всегда так. В первую очередь начинает разрушаться нижний венец дома, контактирующий с водой больше остальных конструктивных элементов.

Быстрое гниение нижних венцов является следствием использования некачественного, неподготовленного материала. Опытные мастера рекомендуют при закладке применять только лиственницу. Эта древесина, как ни странно, с течением времени при намокании становится только прочнее.

Часто возведением деревянных домов занимаются непрофессиональные строители, которые пренебрежительно относятся к тонкостям технологического процесса. Кроме того, не всегда удается проконтролировать качество материала - древесина может быть недостаточно просушена или заготовлена «не в сезон». Немаловажный фактор - плохая гидроизоляция, выполненная из недорогих марок рубероида. Как результат - спустя 5-6 лет домовладелец вынужден решать вопрос о замене нижних венцов и реконструкции постройки.

Важно! Дом, возведенный из прочной, качественно высушенной и антисептированной древесины, при наличии надежной гидроизоляции и широких свесов кровли, защищающей стены от снега и дождя, прослужит не меньше полувека без ремонта.

Определиться с необходимостью ремонта и объемом предстоящих работ поможет визуальный осмотр венцов. При простукивании молотком или обухом топора по бревну в некоторых местах будет слышан глухой звук - признак того, что дерево портится изнутри. Более детальное представление о разрушении можно будет получить, немного поработав стамеской.

Надо осмотреть и 2-3 бревна, расположенные выше закладного - вероятность их порчи тоже высока. Нелишним будет и оценка состояния фундамента. Мелкие трещины необходимо заклеить бумажным строительным скотчем. Если через время полосы порвались, значит, основание деформируется и придется выполнять замену венцов и ремонт фундамента деревянного дома.

Способы замены сгнивших венцов дома

Замену нижних венцов настоятельно рекомендуется выполнять с привлечением специалистов. Этот процесс технологически и физически очень сложный. Ошибки работы могут привести к разрушению кровли, дымохода, перекрытия или всего дома. Кроме того, самостоятельная реконструкция дома небезопасна для исполнителей.

Технология ремонта зависит от ряда факторов: технического состояния фундамента и венцов, габаритов постройки, наличия свободного места возле дома, близости расположения придомовых построек, наличия дымохода и т.д. Грамотно выбрать способ реконструкции, взвесив все «за» и «против», сможет мастер, имеющий опыт выполнения подобных работ.

Частичная замена венцов без поднятия дома

Частичный ремонт, так называемый «точечный», выполняется, если древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках нижнего пояса венцов. В таком случае полностью менять венец нецелесообразно.

«Локальный» ремонт подразумевает замену исключительно поврежденной части бревна.

Плюсы частичной замены венца:

простота ремонта;
работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения профессионалов и специальных приспособлений;
незначительные финансовые вложения.

Минусы «точечного» ремонта:

образование дополнительных мест стыка увеличивает теплопотери;
прочность конструкции ослабевает.

Общий порядок частичной замены венцов:

Венец, состоящий из нескольких участков, менее прочный по сравнению с цельным. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют использовать подобную технологию в крайних случаях, или как временное решение.

Замена нижнего венца дома на кирпичную кладку

Заменить нижний венец на кирпичную кладку получиться двумя способами: с поднятием деревянного дома и без поднятия. Выбор той или иной технологии зависит, прежде всего, от типа фундамента, возраста постройки и бюджета, отведенного на ремонт.

Если дом не имеет основания и стоит непосредственно на земле, то поднимать всю постройку не обязательно. Без подъема можно выполнить реконструкцию венцов, если при строительстве был заложен столбчатый фундамент.

Последовательность ремонта:

Пораженные участки вырезаются по технологии, описанной выше.
Закладывается кирпичный фундамент.
Поверхность фундамента подводится под неповрежденные бревна.
При необходимости - выполнить замену не одного, а нескольких рядов венцов.

Совет. Работу желательно начинать с углов дома - срезать соединения в торцах и установить прочную опору.

Более затратный и трудоемкий способ - поднятие дома домкратами. С помощью гидравлического или винтового устройства осуществляется подъем, выполняется ремонт элементов сруба и заводится кладка. Общий алгоритм действий:

Приподнять постройку по углам.
Установить под углы временную опору.
Убрать старый фундамент дома.
Нарастить кирпичную кладку, уложить гидроизоляцию и опустить здание.

Поднятие деревянного сруба домкратами

При самостоятельном ремонте часто прибегают к технологии с подъемом дома домкратом. Преимущества метода:

оптимальное соотношение стоимости работы и ее качества;
возможность обновления гидроизоляционного слоя фундамента;
высокая надежность.

К числу недостатков домкратного способа относятся:

необходимость определенных навыков и знаний;
четкое соблюдение технологии работ;
длительность процесса;
при использовании домкратов, впоследствии появляются новые стыки.

Проще всего поднимать дом на столбчатом фундаменте. Основание домкрата устанавливается между опорами основания, например, бетонными блоками. Вначале выпиливается старое бревно. Если в планах замена нескольких венцов, то выпиливается сразу несколько бревен.

При замене двух нижних венцов выпиливается два бревна, устанавливается домкрат так, чтоб он упирался в бревно третьего ряда.

При реконструкции дома на ленточном фундаменте порядок поднятия несколько отличается - потребуется частичное разрушение основания. От угла дома надо отступить расстояние около 1 м и выдолбить участок шириною 40 см. Высота зависит от типа домкрата.

При поднятии постройки необходимо придерживаться некоторых правил:

для меньшего перекоса желательно приподнимать одновременно дом со всех сторон;
на каждой стороне дома надо сделать по две или больше ниши - зависит от размеров сооружения;
расположение ниш на одинаковом расстоянии от углов дома.

Важно! После ремонта венцов в доме с ленточным основанием нарушается целостность фундамента, что приводит к снижению его прочности.

Поэтапный ремонт деревянного дома: замена венцов

Подготовительные мероприятия

Дом из сруба необходимо тщательно подготовить к поднятию, а именно:

Вынести из дома мебель, бытовую технику. Вообще, дом необходимо максимально освободить.
Из окон вынуть створки и рамы, снять двери и дверные коробки. Это облегчит конструкцию и убережет окна/двери от повреждения и возможного перекоса.
Деревянный пол отсоединить от стен. При этом надо учесть:
- пол, врезанный выше закладного венца, которые не планируется менять, можно не убирать;
- лаги, врезанные в закладной венец, необходимо разобрать, установить опорные столбы под лаги, а потом отделить их от нижнего венца.
Имеющиеся в доме камин или печь обычно установлены на отдельном фундаменте. Если эта норма не соблюдена, то поднятие дома без повреждения теплового оборудования невозможно.
Дымоход печи/камина отделить от кровли и перекрытий.
Неповрежденные венцы дома надо зафиксировать и скрепить. Доски толщиною 40 см прибивают вертикально по периметру постройки, шаг крепления - 50 см. Доски прибиваются как с внешней, так и с внутренней стороны дома. Нижний конец доски фиксируется к нижнему оставшемуся венцу, а верхний, соответственно - к верхнему венцу. Эта мера убережет дом от деформации в процессе подъема.

Порядок подъема сруба: столбчатый и ленточный фундамент

Пошаговый подъем дома на столбчатом фундаменте:

Важно! Для поднятия дома понадобится как минимум 4 домкрата. Их устанавливают по два с противоположных сторон дома - выбирают широкие стороны постройки. Расстояние до угла дома - около 1 м.

Подъем сруба на ленточном фундаменте:

Важно! Используя комбинацию рычаг-домкрат, можно поднимать стороны дома по очереди. Кроме того, после замены венцов необходимо заделать щель, через которую загонялся рычаг.

Алгоритм замены венца деревянного дома

Следующий этап - непосредственная замена венцов. Любой венец состоит из нижнего и верхнего бревна, соединенных по углам. Домкраты устанавливаются с упором на верхние бревна, а нижние легко можно убрать. На их место надо поставить временные опоры, подпирающие верхний венец.

Дальнейший ход работы:

Домкраты аккуратно опустить вместе с верхним венцом. Бревно перевязки убрать.
Подготовить два бревна для замены верхних элементов нижнего венца. Дерево надо тщательно обработать и точно подпилить, чтоб прилегание было плотным.
Верхнее бревно положить на домкраты, а сверху покрыть конопаточным материалом.
Домкрат поднять до упора - новое бревно должно плотно прижаться к ответному верхнему бревну.
Приподнять домкрат вместе с домом и убрать временные опоры с других стенок.
Заменить нижнее бревно обвязки в таком же порядке, как и верхнее.
Отремонтировать фундамент, улучшить его гидроизоляцию и опустить дом.

Нюансы замены нижнего венца каркасного дома

Монтаж каркасного дома осуществляется на закладной венец, изготовленный из бруса и бревен. Технология реставрации нижнего венца во многом схожа с заменой обвязки в доме из бруса. Однако имеются некоторые важные нюансы: