Как строить забор из профлиста с кирпичными столбами. Строительство забора из профнастила c кирпичными столбиками

Забор из профнастила в последнее время пользуется все большей популярностью. Этот эстетически привлекательный материал относительно дешев, что позволяет выстроить прочное ограждение для дачи за сравнительно небольшую сумму.

Существует несколько вариантов выполнения таких оград, но особенно красив и надежен забор из профнастила с кирпичными столбами.

Существует несколько вариантов выполнения таких оград, но особенно с кирпичными столбами, своими руками который сможет возвести каждый хозяин.

Выбираем профнастил для забора

Листы профнастила имеют разное предназначение: кровельные, для несущих конструкций, для отделки фасадов.

Листы профнастила имеют разное предназначение: кровельные, для несущих конструкций, для отделки фасадов. Чтобы своими руками выстроить надежный забор для дачи, следует покупать стеновой профлист. Цены на него минимальны, а качество материала позволяет получить прочное и долговечное ограждение. Важное значение имеет покрытие листа. Не стоит приобретать материал без полимерной окраски, так как без этого защитного слоя на заборе вскоре появятся пятна ржавчины. Медный или алюминиевый профлист без покрытия не подвержен коррозии, но стоимость этого материала довольно высока. Поэтому оптимальным вариантом будет использовать в сооружении ограждения для дачи оцинкованный профиль или лист с полимерным цветным покрытием.

Большую роль играет его толщина. Это показатель устойчивости материала к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и механическим повреждениям. Чем меньше толщина, тем ниже цена металлопрофиля. Чтобы забор прослужил много лет и не требовал ежегодного сезонного ремонта, следует покупать листы толщиной не менее 0,6 мм. Если ориентироваться на марку профнастила, то таким требованиям соответствуют С8, С10, С13, С18 и С21. Цветовое решение каждый хозяин выбирает в соответствии со своими предпочтениями. Следует обратить внимание и на толщину полимерного покрытия. Чем она больше, тем меньше будет сколов и необходимости подкрашивать царапины и другие изъяны.

Устройство фундамента для забора с кирпичными столбами

Чаще всего возводят МЗЛ - мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его несложно сделать своими руками.

для дачи – особое сооружение. Для него требуется монолитный ленточный фундамент. Чаще всего возводят МЗЛ – мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его несложно сделать своими руками. Такое основание для столбов располагается выше точки промерзания грунта и представляет собой сплошную бетонную линию по всему периметру забора.

Этапы возведения МЗЛ

1. Производится разметка участка. В угловых точках руками устанавливаются колышки, между ними натягивается шнур.
2. Ширина ленты должна соответствовать толщине кирпичного столба, который будет на нее устанавливаться. Но можно выбрать и более экономичный вариант: под столбами сделать ленту шире, а под пролетами из профнастила – уже. Все параметры будущего забора нужно предусмотреть и рассчитать заранее.
3. Выкапывается траншея по линиям разметки. Ее глубина должна быть не менее 70 см. Дно канавы нужно утрамбовать. Для этого изготавливают простое приспособление: деревянный брусок нужной длины, к которому прибиваются ручки.
4. Следующий этап – отсыпка песчаной подушки высотой 20 см. Ее следует полить водой и тщательно утрамбовать. Предназначение подушки – предотвратить деформацию фундамента при его промерзании.

Армирование бетонной ленты

1. Важную роль в устройстве МЗЛ играет армирование. Арматура должна обязательно связываться между собой с помощью проволоки и укладываться в два слоя. В этом случае фундамент будет долговечным. Армирующий каркас лучше всего собирать на земле, а в траншею его опускать после установки опалубки.
2. Если участок дачи имеет уклон или большие перепады по высоте, то делать бетонную ленту одного уровня высоты будет слишком накладно и трудоемко. Поэтому лучше всего сделать ступенчатое основание, которое через равные промежутки повторяет особенности рельефа. В этом случае армирующие конструкции каждой “ступеньки” нельзя связывать между собой, так как это приведет к деформации фундамента во время замерзания грунта.

Устройство опалубки для цоколя

1. Сооружаем своими руками опалубку: высота цоколя выбирается владельцем участка самостоятельно, но она должна быть не меньше 10 см. Если фундамент ступенчатый, то и опалубка должна повторять его форму. В качестве строительного материала используется полуобрезная доска. Их следует укрепить перемычками, так как давление бетона будет большое.
2. Когда опалубка будет установлена, а арматурный каркас опущен в траншею, в местах возведения кирпичных столбов устанавливаются трубы или уголки. Это усилит конструкцию будущих опор из кирпича.

Приготовление и заливка бетона

1. Бетоносмеситель следует установить таким образом, чтобы раствор из горловины выливался сразу в траншею.
2. Состав раствора: 1 часть цемента М400, 3 части песка, 6 частей щебня средней фракции, 0,7 части воды.
3. Для повышения морозостойкости и пластичности бетона в него закладывают специальные добавки. Но можно повысить качество раствора и довольно простым способом: на ведро воды добавить 10 мл жидкого мыла.
4. После заливки фундамента бетон накрывается полиэтиленовой пленкой. Дальнейшие работы можно начинать не ранее чем через 2-3 дня.

Если раствор решено готовить вручную, то последовательность закладки ингредиентов будет другая:

1. В емкость не менее 100 л засыпается ведро цемента и 3 ведра песка. Смесь тщательно перемешивается лопатой.
2. В пустое ведро наливается в нужном количестве жидкое мыло и наполняется водой из шланга. Желательно добиться того, чтобы было как можно больше мыльной пены. Затем вода выливается в емкость с песком и цементом. Все тщательно перемешивается.
3. Закладывается 6 ведер щебня, и смесь вновь тщательно перемешивается.

Монтаж металлического каркаса для забора из профнастила с кирпичными столбами

Возведение кирпичных столбов

Возведение столбов происходит поочередно: за один рабочий день каждый из них можно выстраивать на 0,5 м.

Для того чтобы выстроить столбы, понадобится облицовочный кирпич. Эту работу можно выполнить своими руками, но желательно привлечь помощника, так как с ним скорость возведения опор значительно повысится. Заранее следует определиться с высотой и габаритами столбов из кирпича. Чаще всего их делают высотой 2-2,5 м в 1,5 кирпича. Сооружаются столбы вокруг предварительно установленных в опалубку труб или уголков.

Для кладки кирпича используется цементный раствор 1:3, где 1 часть цемента М400 и 3 части песка. Возведение столбов происходит поочередно: за один рабочий день каждый из них можно выстраивать на 0,5 м. Промежутки между трубой (уголком) и кирпичами закладываются цементным раствором. Каждый ряд кладки усиливается армирующей кладочной лентой 50*50*4. На каждый столб из кирпича устанавливается колпак (крышка), которые более выразительным и придадут всей конструкции законченный вид. Помимо этого, крышки будут служить защитой опор от воды.

Монтаж своими руками листов профнастила

Для крепления профлиста лучше всего использовать кровельные саморезы с таким же цветным покрытием, что и металлопрофиль.

На бетонную ленту нужно положить листы картона, чтобы при установке не повредить нижний край профнастила. Чтобы забор был красивым и аккуратным, маркером заранее отмечаем места креплений. Для этой цели лучше всего использовать кровельные саморезы с таким же цветным покрытием, что и металлопрофиль. Соединение листов производится внахлест на одну волну. Дрель или шуруповерт нужно использовать на малых оборотах, чтобы не перетянуть саморезы, иначе профнастил деформируется и на нем останутся вмятины. Помимо этого, при работе на высоких оборотах происходит разогрев и стачивание режущей кромки саморезов. После завершения монтажа профлиста из кирпича будет готов.

Время чтения ≈ 3 минут

Сегодня, на рынке ограждающих конструкций имеется множество предложений, использующих самые разные материалы (древесина, металл, бетон, ПВХ), но, пожалуй, самым добротным из них остается забор из кирпича.

При всех своих достоинствах, у такого типа ограждений остается единственный недостаток - высокая цена. Поэтому, специалисты рекомендуют комбинировать кирпич с менее дорогостоящими материалами. Лучшим примером такого союза можно назвать забор из профнастила с кирпичными столбами. Подробная инструкция с фото и видео о монтаже такого ограждения своими руками представлена в этой статье.

С чего начать

Возведение забора из профнастила с кирпичными столбами своими руками следует начинать с составления проекта. На этом этапе важно учесть расположение калиток и въездных ворот, а также технологические рекомендации:

• Шаг между пролетами должен составлять 2,5-3м;
• Забор должен быть размещен строго по периметру участка;
• Контролировать уровень наклона грунтов, при необходимости следует разбивать забор на сегменты согласно перепадам высоты.

Этапы возведения

I. Разметка территории под будущий забор.

Прежде чем начать, важно свериться с планом участка, а затем разбить колышки по его периметру. Между метками туго растягивается шнур, проверяется (методом диагоналей) перпендикулярность, а затем, при помощи нивелира находится абсолютный «0» возводимой конструкции.

II. Изготовление метало-бетонных конструкций.

Согласно протянутой и выставленной по уровню шнурки формируются углубления в земле. Рекомендуемая глубина бетонируемых ям под столбы должна превышать 1 м, что в холодную пору года должно предотвратить деформация ограждающей конструкции (обычно заглубляют на глубину промерзания грунта 1,5м).

Если желаете укрепить забор или добавить некой конструктивной оригинальности, можно между столбами разместить ленточный фундамент (на глубину до 50 см). В этом случае следует позаботиться о прочной опалубке. Для ее стенок можно использовать как древесину, так и OSB толщиною более 100мм. Для креплений опалубки используйте поперечный брус, который с одного конца вкапывается в землю, а с другого приколачивается к самому щиту.

На следующем этапе нужно позаботиться об обвязке и монтировании в опалубку армирующего каркаса. Для изготовления данного каркаса лучше всего подойдет арматура из стекловолокна (диаметр 10мм) и вязальной проволоки. Формируем каркас параллелепипеда согласно размерам углубления.

Далее устанавливаются металлические ребра жёсткости в основании будущих столбов. После чего между ними фиксируют крепления, создавая каркас ограждения. Завершаем данные работы непосредственным заливанием раствора цемента (марки не ниже М200) в имеющиеся углубления.

III. Кладка кирпича для столбиков забора.

Для проведения этих работ можно использовать любой влагостойкий кирпич, но в идеале следует подобрать красивые декоративные образцы. Каждый слой кирпича рекомендуется обвязывать металлической сеткой, поверх нанося равномерный слой раствора. Обязательно пользуйтесь уровнем! На верхушке опорного столба следует установить либо цементный, либо металлический колпак.

IV. Крепление листов металлопрофиля к каркасу забора.

На выступающие между опорными столбами крепления (лаги из профильной трубы 40х20 мм) монтируются листы профнастила при помощи оцинкованных саморезов 5х30 мм или стальных заклепок 3,2х10 мм.

В настоящее время наличие забора на участке имеет большое значение. Он определяет границы участков, закрывает от любопытных взоров, препятствует проникновению непрошенных гостей. Существуют разнообразные виды заборов – простые деревянные, скромные кирпичные, помпезные монолитные. На дачных участках часто возводят ограды из профнастила в сочетании с кирпичной кладкой. Из кирпича, как правило, выполняют опорные столбы и фунадмент, а в промежутках монтируется профнастил. Этот метод позволяет создавать ограждения не похожие на соседние.

Заливка фундамента под комбинированный забор

Комбинированный забор обычно строят так, чтобы он сочетался с обликом остальных строений на участке. Для столбов используют тот же материал, что и для стен построек. Металлические колпаки столбов и профнастил подбирают в цвет кровли построек.

С помощью комбинированного забора можно придать своему участку необходимую индивидуальность, а также подчеркнуть архитектуру строений. Конечно, стоимость такого ограждения будет значительно выше, чем забора со стальными столбами, но внешний вид вполне ее оправдает. Большая стоимость обусловлена необходимостью устройства фундамента и кирпичной кладкой столбов.

Чтобы построить забор из кирпича и профнастила , необходимо сначала вырыть траншею для фундамента. Ее глубина должна быть не меньше одного метра. Затем надо разметить месторасположение опорных столбов, ворот и калитки. Шаг между столбами должен составлять не более трех метров. После этого сооружаем опалубку. На месте будущих столбов следует установить трубы или уголки для усиления их прочности. На следующем этапе производится заливка фундамента бетонной смесью и щебенкой.

Ширина фундамента может быть одинаковой по всей его длине или разной. Например, под столбиками можно сделать полную ширину, а под профнастилом – узкую. В этом случае экономится количество бетона, уменьшается объем земляных работ, но усложняется сбор опалубки.

Через три дня можно приступать к сборке каркаса. Его выполняют из профильных труб, которые скрепляют точечной сваркой. Каркас следует покрасить.

Возведение столбиков из кирпича

После этого приступают к строительству столбиков из кирпича. Столбы выполняют две основные функции – опорную и эстетическую. Кирпичные столбы способны обеспечить конструкции забора необходимую надежность и сделать его прочным и долговечным. Для столбов используется обычно облицовочный кирпич. Кладку кирпича следует производить постепенно, укладывая в день по 50-70 сантиметров. Таким образом получается абсолютно ровный столбик.

Высота столбов из кирпича определяется высотой будущего забора. Чаще всего столбы делают высотой два-три метра и сечением 380х380 миллиметров (в полтора кирпича). Сечение в два кирпича (510х510 мм) используется намного реже. Наверх готовых столбиков следует надеть специальные колпачки, которые можно купить в строительном магазине. Они защитят кирпичную кладку от разрушения.

Монтаж профлиста к каркасу забора из кирпича и панелей

Финальным этапом изготовления ограждения считается крепление профлиста. Однако перед тем как монтировать профнастил, на материале делаются отметки, указывающие места расположения саморезов, а поверхность ленточного фундамента накрывается картоном или ветошью, предотвращающей повреждение материала при монтаже.

Далее листы выставляются в заданном положении, и производится их крепление к элементам каркаса, для чего используются оцинкованные саморезы с прорезиненной головкой 4,8х30мм. Для вворачивания крепежа следует применять дрель или шуруповерт, а производить крепеж следует только к нижней гофре профнастила через волну. Аналогичным образом фиксируются все оставшиеся материалы, со стыкованием листов внахлест.

Строительство забора из кирпича и профнастила: базовые рекомендации

Для того, чтобы самостоятельно сделанный забор с кирпичными столбиками отличался повышенными эксплуатационными характеристиками, во время его изготовления следует придерживаться определенных рекомендаций:

• В местах крепежа ворот и калиток, предусматривать установку закладных элементов в конструкции столбика;
• Травмоопасные операции (резка профлиста, кирпича) следует производить только с использованием средств защиты (очки, перчатки);
• Торцевые грани листов желательно оснащать декоративным профилем для механической защиты настила.

Видео как построить забор из профнастила и кирпича своими руками

Читаем дальше - узнаём больше!

4 года назад

Хочу такой забор соорудить в деревне вместо старого и уже давно сгнившего. Как залить фундамент - понятно. С площадкой под ворота тоже могу сам справиться. В принципе, при желании комбинированный забор можно соорудить самостоятельно. Вопрос в воротах. Жаль не написаны советы по их установке...

Давно думаю заменить забор на даче. Построить его с профнастила, хорошая идея, а укрепить его кирпичными столбиками очень даже оригинально. вполне под силу выполнить каждому самостоятельно, без дополнительных расходов на стой бригаду.

Свой забор делал по подобной технологии, только вместо металлических труб отливал бетонные столбы с армированным каркасом внутри.
Опалубку делал разборную из листов ОСБ.
А при литье фундамента под забор, закладывал арматуру, к которой и крепился каркас столба, далее все как в описании, обложил кирпичом.

Забор из кирпича и профнастила станет удачным решением в оформлении загородного дома и изюминкой в ландшафтном дизайне.

Особенности и преимущества

Забор необходим для того, чтобы огородить собственную территорию, скрыть участок от посторонних глаз со стороны улицы, избежать проникновения нежеланных гостей в виде домашних и диких животных, а также криминальных элементов.

При этом забор придает целостность дизайну всего участка. Например, если дом кирпичный или облицован кирпичом, а крыша покрыта металлочерепицей, то забор из кирпичных столбов и перекрытий в тон крыше станет еще одним стильным элементом в ансамбле участка.

Стандарты и правила

Для возведения забора необходимо придерживаться строительных норм и правил (СНиП). Несоблюдение их может привести к административной ответственности в виде штрафа. Также существуют правила, связанные с соблюдением противопожарных и санитарно-бытовых норм. Эти нормы определяют расстояния, которые необходимо соблюсти при строительстве забора. Расстояния связаны с проведением подземного газа, водоснабжения и надземных построек.

Немаловажную роль играет роль и высота ограждения. На меже соседних участков устройство глухих заграждений запрещено. Связано это с тем, что глухой забор будет затенять соседнюю территорию. Чтобы решить этот вопрос, необходимо обязательное согласие соседей не только в устной, но и в письменной форме с привлечением свидетелей. Высоту строения, а также другие размеры можно узнать в муниципальных нормативных актах, позвонив или посетив местную администрацию.

Самозахват территории запрещён законом. Забор может быть построен только на земельном участке, который находится в собственности.

Обязательно наличие свидетельства о собственности и межевой план участка. При желании увеличения участка землю нужно выкупить и получить соответствующие документы.

Разновидности

Необходимо учесть, что смотреться забор из кирпича будет как средневековое строение – мощное и громоздкое. К тому же это повлечет за собой неоправданные финансовые расходы.

Ширина кладки в половину кирпича совершенно ненадёжна и быстро разрушится. Для хорошей сцепки кладки необходимо класть как минимум в кирпич, при этом постоянно армируя железными прутами или сеткой по вертикали и горизонтали. Если посчитать количество кирпича, чтобы обойти хотя бы 6 соток, то его хватит, чтобы построить дом.

Строительство забора с использованием профнастила – более экономичный, но не менее строгий и стильный вариант возведения ограждения. Перекрытие из профлиста обладает большой парусностью. Чтобы добиться надёжности, для этого материала нужен надёжный скелет, на который он будет крепиться. Столбы из кирпича послужат хорошим креплением и усилением для скелета, а также придадут объекту солидности и мощи. Дизайнерские возможности при этом безграничны.

Расчеты

Перед началом монтажных работ делается проект забора, составляется план и подсчитывается количество материала (кирпич, профнастил), необходимого для строительства.

После выбора материала делается чертеж. Учитывается, какие инструменты имеются для проведения строительных работ и какие материалы для этого доступны или необходимо приобрести. От их наличия будет зависеть технологический процесс монтажа. То есть качество монтажа будет одинаковым, просто выполняться он будет различными способами и с использованием различных материалов.

К таким инструментам относятся:

• бетономешалка;
• сварочный автомат;
• электрогенератор (при отсутствии электричества).

Если каких-то инструментов нет в наличии, то некоторые металлические части могут быть заменены деревянными.

При расчете монтажных работ необходимо учитывать не только материальные возможности, но и наличие электрического снабжения и природных ресурсов на участке или поблизости. К таким ресурсам относятся вода, песок, глина, щебень. Учитывается и состояние почвы, где будет установлен забор. Если участок новый, то производят предварительно ландшафтные и коммуникационные работы собственными силами или с привлечением тяжёлой техники. Это удобнее и экономит силы и затраты в будущем.

Когда участок уже застроен и имеет значительные перепады в рельефе, то его разбивают на несколько частей. Части будут иметь длину пролёта, которая в большинстве случаев составляет 3 метра. Длину пролёта можно увеличить максимум до 6 метров из-за большой парусности профнастила. По желанию хозяина и если позволяет местность, забор можно сделать полностью из профлиста, а столбы установить в углах участка и местах, где будут установлены калитка и ворота.

Фундамент

Для качественного монтажа нужно сделать фундамент под забор. Смотрится такая конструкция красивее, она более надежна, чем глухое перекрытие профнастилом. Профлист можно монтировать уже после укладки фундамента.

Фундамент не пропустит сорняки, например, пырей, на приусадебный газон. Подкопаться под него будет сложней диким и соседским животным. Он спасёт от весеннего или спонтанного паводка.

Завершением конструкции служат крышки на столбах. Они бывают бетонными, покрытые минеральным пигментом и металлические. Производятся они различных видов и цветовых гамм. Их можно сделать самостоятельно. Они защищают кирпичный столб от влаги, продлевая срок его службы, и придают завершение и оригинальность конструкции.

Как выбрать?

Существует много видов кирпича, и любой из них можно использовать при строительстве забора. Чаще всего используют оставшийся кирпич от постройки дома. Бой и отходы будут использованы при монтаже фундамента, что позволит сэкономить на вывозе мусора.

Белый силикатный кирпич будет прекрасно сочетаться с любым тёмным цветом профлиста. Обыкновенный красный кирпич дешевле и доступней. Можно попробовать сочетать разного цвета кирпичи. Например, в шахматном порядке или в виде спирали.

Столбы и фундамент забора можно отделать мозаикой или природным камнем.

Цветовая гамма профилированных листов, имеющихся в продаже, очень разнообразна и позволяет удовлетворить любой вкус. Но при желании можно самостоятельно покрасить их в подходящий оттенок, используя пульверизатор. Современный выбор лакокрасочных изделий позволяет это реализовать.

Конфигурация листов, в основном, волновая с различным шагом и глубиной. Монтироваться они могут как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Толщину металла для постройки забора выбирают не менее 0,5 мм. Под заказ возможно приобрести листы с отделкой под дерево или кирпич.

Как установить?

Для установки забора необходимо произвести следующие работы в определенной последовательности:

• подготовка основания;
• изготовление каркаса (скелета);
• заливка фундамента;
• кладка кирпича;
• монтаж профлиста;
• чистовая отделка.

Монтажные работы начинают с разметки на земле согласно предварительно составленному плану. Разметку делают при помощи шагомера или рулетки, вбивая колышки в места установки столбов и на границах будущего забора. Между ними натягивают капроновую нить. По нити выкапывают траншею глубиной минимум 25-30 см. В местах нахождения столбов глубину нужно увеличить минимум до полуметра. Ширина выбирается произвольно. Если будет последующая кладка кирпича по всему периметру, то она должна быть равна ширине кладки. Если почва мягкая, то для усиления фундамента траншею копают с расширением в глубину. Самая большая глубина для фундамента – это глубина промерзания почвы, примерно метр. Грунт распределяется по участку или вывозится.

Следующим этапом является монтаж опалубки. Одним из вариантов монтажа будет заливка бетоном не только фундамента, но и самих столбов с последующей отделкой их под кирпич. Такая монолитная конструкция самая прочная.

Для возведения опалубки можно применять любой имеющийся в наличии материал, но чаще всего используют полуобрезную доску. Собирают доски по уровню произвольной высоты, оставляя расстояние от земли минимум 10 см. Доски скрепляются между собой поперечными брусками и подпираются с внешней стороны. После этого собирается железный скелет из прутьев сечением 8-10 мм. Его можно собрать непосредственно внутри опалубки или сделать снаружи и поместить внутрь уже собранный. Для сборки применяют сварку или используют жжёную проволоку. Длина между вертикальными прутьями обычно составляет 1-1,5 м.

Далее устанавливают дюймовую трубу или железный уголок минимум 30/30 в центре расположения будущего столба, который усилит столб и будет служить основой для крепежа направляющих перекладин для профнастила. Выравнивают его по уровню и закрепляют распорками. Можно приварить его к скелету фундамента.

Приступают к заливке фундамента. Если нет электричества или бетономешалки, используют самодельное или металлическое корыто размером не менее 1/0,5/0,4 м.

Пропорции бетонной смеси: 1 часть цемента, 3 части песка, 6 частей щебня; вода; 10 мл на ведро воды жидкого мыла. Сначала делают цементный раствор, а потом к нему добавляют щебень. Пользуются при замесе лопатами и сапками. Когда объём работ большой и есть возможность и рабочая сила, можно рассчитать объем раствора и заказать бетоновоз. Бетон при заливке утрамбовывают, чтобы извлечь воздушные пузыри. После заливки его накрывают полиэтиленом для равномерного схватывания. Опалубку можно снимать через неделю.

Через 2-3 дня после заливки фундамента сваривают каркас из железных полых брусков толщиной 1,5-2 мм или уголков, размеры и толщина которых зависит от длины пролёта. Разметку и монтаж делают два человека с использованием водяного, лазерного или простого уровня. После монтажа места сварки красят. Если в качестве направляющих будут использоваться деревянные бруски, то во время кладки столбов в кирпиче делают закладные для их крепежа.

Кирпич кладётся на цементный раствор с добавлением небольшого количества жидкого мыла для повышения эластичности раствора. В целях экономии кладут один кирпич к половинке, армируя железной сеткой и одновременно заливая цементом центр столба с железной направляющей. Высота столба индивидуальна. Обычно его доводят немного выше, чем лист профнастила.

Заборам из кирпича и профнастила выпало стать самым популярным типом ограждения загородных участков. Профилированные листы - сравнительно недорогой, прочный и легкий материал. Ассортимент подобной продукции чрезвычайно широк. Производители выпускают листы, просто покрытые слоем цинка, и профиль с дополнительной полимерной защитой металла. Профнастил отличается разнообразием расцветки, высотой волны, толщиной металла. Существует материал, имитирующий бревенчатое ограждение, каменное или кирпичное. Для строительства забора можно приобрести и евроштакетник - металлические полосы, сделанные по той же технологии, что и профнастил.

Кирпичные столбы не только делают ограждение устойчивее, но и являются элементом общего дизайна участка, добавляя забору представительности и разбивая скучное однообразие его глухой поверхности.

Конечно же, комбинированному забору из кирпича и профнастила необходимо гармонировать с расположенными за ним строениями.

Тем, кто не хочет по каким-либо причинам устанавливать кирпичные столбы (все-таки для достаточно легкого сооружения капитальность опор будет избыточной), можно имитировать их, прикрепив к ограждению сборные ПИКС-панели. «Кирпичные заборы» из профнастила могут обойтись без внушительного фундамента и сложенных из кирпича столбов.

Впрочем, строительство забора из профнастила с кирпичными столбами, как и возведение ограды с их полимерной имитацией, не покажется непосильной задачей даже для непрофессионала.

Этапы возведения ограды следующие:

• разметка;
• рытье котлованов для столбового или ленточно-столбового фундамента;
• установка опор;
• строительство опалубки;
• заливка фундамента;
• строительство кирпичных столбов;
• установка каркаса;
• его обшивка профилированным листом.

Кроме кирпичей и профлистов, необходимо приобрести:

• цемент марки М500;
• песок и щебень (или песчано-гравийную смесь);
• рулонный битумный материал для гидроизоляции;
• доски или фанеру для опалубки;
• профильные трубы 60х60 мм или сечением 57, 60 либо 76 мм;
• профильные трубы 20х40 мм;
• арматуру сечением 8 мм;
• кладочную сетку;
• саморезы для крепления обшивки;
• колпаки для защиты кирпичных столбов от осадков и отливы;
• стальные пластины для закладных и торцевых заглушек;
• антикоррозийный состав, грунтовку и краску.

Возведение фундамента

Фундамент должен выдерживать нагрузку самого забора, а также нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот и при сильном ветре

Строительство забора из кирпича и профнастила начинается с разметки. На этом этапе определяют периметр ограждения. Прямые участки ограды отмечают с помощью колышков и натянутого между ними шнура.
Колышки вбивают в местах установки опор, в том числе и столбов для ворот и калитки. Делая разметку, нужно учитывать, что слишком частые столбы делают конструкцию визуально перегруженной.

1. Их нужно располагать не ближе 2,5 м друг от друга.
2. Это же правило нужно соблюдать и при возведении забора с ПИКС-панелями.
3. Устанавливать опоры далее 3,5 м друг от друга тоже не стоит.

В этом случае ограждение потеряет устойчивость.

Установка столбов

Столбы — эстетический акцент вашего забора

Строительство столбового фундамента предполагает только выкапывание ям для опорных стоек. Возведениеленточно-столбового основания предусматривает еще и рытье между ними траншей. Делая забор из кирпича и профнастила своими руками, нужно учитывать, что во многом долговечность его эксплуатации обеспечат глубоко вкопанные столбы.

1. Их погружают в грунт не менее чем на 1/3 длины.
2. В любом случае глубина ям под них не должна быть менее 120 см.
3. Таким опорам не будет страшна ни подвижка грунта, ни его промерзание, ни ветровые нагрузки.

Котлован для стальной стойки не обязательно делать широким.

1. Его диаметр может превышать сечение трубы на 5–10 см.
2. Для кирпичного столба придется делать больший по площади фундамент.
3. Дно ям засыпают 20-сантиметровым слоем песка. Его поливают водой и утрамбовывают.

Из рубероида или подобного ему материала нужно скрутить своеобразные стаканы и погрузить их в котлованы.

Столбы заглушают снизу стальными пластинами, обрабатывают антикоррозийной жидкостью и грунтовкой. Их нижнюю 1/3 лучше покрыть битумной мастикой. Трубе с такой гидроизоляцией ржавление долго не будет угрожать.

Опоры ставят в ямы с помощью уровня или отвеса и фиксируют в них крупными камнями или приваренными к трубам распорками из арматуры.

Котлованы заливают бетоном марки 300. Он не боится воды и морозоустойчив. Раствор готовят так:

• смешивают 1 ведро цемента с 2,2 ведра песка;
• добавляют к ним около 1 ведра воды;
• после перемешивания этих компонентов всыпают 3,2 ведра щебня.

Если уровень влажности песка и щебня низкий, бетону потребуется большее количество воды. В любом случае раствор должен быть достаточно жидким, чтобы при заливке полностью заполнить яму, однако избыток воды в нем приведет к расслаиванию состава.

Заливка ленточно-столбового фундамента

Ленточно-столбовой фундамент — лучшее решение для заболоченного и рыхлого грунта

В ленточно-столбовом фундаменте полностью ямы под опоры не заливают. Их бетонирование заканчивают после выкапывания траншей, прокладывания между стойками арматуры, установки опалубки и устройства гидроизоляции. Нужно подчеркнуть, что забор из профнастила с кирпичными столбами выглядит эстетичнее, если у него есть цоколь. По окончании строительства ограждения его можно будет декорировать различными способами. Тем не менее слишком высокий цоколь ограде ни к чему.

1. Оптимальная высота надземной части бетонного основания - от 15 до 30 см.
2. Перед заливкой цоколя между столбами нужно проложить 4 пояса армирующих прутьев, связав их со стойками сваркой.
3. Друг с другом пояса арматуры через 1–1,2 м соединяют перемычками.
4. Прокладывая прутья, необходимо учитывать, что после заливки они должны быть погружены в бетон не менее чем на 5 см.

Ленточной части основания не придется испытывать большие нагрузки, поэтому для нее вырывают траншею глубиной 50–60 см. Дно траншеи засыпают 10-сантиметровым слоем песка или песчано-гравийной смеси, затем подсыпку трамбуют.

1. Бетонную ленту не нужно делать слишком широкой.
2. В поперечнике ей достаточно 15–20 см.
3. С учетом этого нужно возводить опалубку.
4. Если траншея слишком широка, опалубку устанавливают на ее дно.

Подземную часть основания нужно гидроизолировать рулонным битумным материалом.

Желательно выровнять верхнюю кромку опалубки по горизонтали. Это упростит заливку фундамента. Мастерком или теркой можно будет добиться идеальной гладкости и горизонтальности верхней грани фундамента, если при выравнивании раствора опираться инструментом на бортики опалубки.

Желательно сразу после заливки верхнего слоя пожелезнить бетонную поверхность. Таким образом защищают фундамент от осадков. Железнение производят чистым цементом: им посыпают мокрый бетон, затем растирают мастерком. Опалубку снимают через неделю после заливки бетона.

При определении горизонтали удобно пользоваться шнуром, водяным или лазерным уровнем. Применить их стоит и при выравнивании верхних торцов столбов. При необходимости трубы обрезают шлифмашинкой. При работе не стоит опирать лестницу на стойки, так как время полного застывания бетона составляет около месяца.

Установка каркаса и строительство столбов

Основной этап работы – возвести и укрепить каркас, поэтому ему и стоит уделить больше внимания

Пока фундамент сохнет, строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками можно продолжать, приваривая к его стойкам горизонтальные перемычки.

1. Нижнюю крепят в 10–15 см от фундамента, верхнюю - в 15–20 см от будущей верхней кромки обшивки.
2. Расстояние между горизонтальными профильными трубами не должно превышать 1 м.

При необходимости между стойками можно приварить 3 ряда перемычек: забор станет только прочнее. Верхние торцы стоек заглушают. После монтажа столбы и перекладины нужно очистить от ржавчины и покрыть грунтовкой.

Этот каркас уже можно облицовывать профнастилом и ПИКС-панелями. Впрочем, ничто не мешает обложить его стойки кирпичом.

Часто столбы выкладывают до установки каркасов. Под первым рядом кладки должна находиться гидроизоляция из рубероида.

1. Минимальная ширина каждой из вертикальных граней столба должна составлять 1,5 кирпича.
2. Пространство между внутренней стенкой столбика и трубой заполняют бетоном.
3. Через каждые 4 ряда кладку укрепляют армирующей решеткой. Ее приваривают к стальному стержню.

К сердечнику столба нужно прикрепить болтами или приварить закладные пластины. На них будет фиксироваться каркас забора. В кирпичах, чтобы выпустить закладные, шлифмашинкой вырезают пазы. Пластины на столбе располагают с шагом, соответствующим требуемому расстоянию между горизонтальными перемычками.

После укладки каждого ряда ее правильность проверяют уровнем по вертикали и горизонтали. Важно, чтобы угловые части каждого следующего ряда не смещались относительно предыдущего. Иначе столб будет выглядеть скрученным.

Чтобы сделать красивые швы, перед нанесением раствора по периметру каждого ряда кладут металлические бруски 1х1 см.

После укладки следующего их вынимают, переносят выше и т. д.

Строитель может выбрать свой, наиболее подходящий ему, способ кладки кирпича. Главное, чтобы построенные столбы получились прочными и аккуратно сложенными. По окончании возведения кирпичные опоры накрывают защитными колпаками из листового материала, гармонирующего по цвету с профнастиломзабора, или бетона.

Строительство кирпичного цоколя

1. Кирпичом в 3–4 ряда можно выложить и цокольную часть ограды.
2. В этом случае фундамент не должен возвышаться над грунтом более чем на 10 см. Кладку делают в полкирпича.
3. Ее первый ряд кладут на гидроизоляцию.
4. Кирпичный цоколь выкладывают одновременно со строительством столбов. Кладку для придания ей прочности армируют.

Арматуру связывают с трубами стоек. После возведения цокольную часть лучше накрыть металлическим отливом.

Перед обшивкой профилированными листами горизонтальные перемычки следует покрасить в 2 слоя. Участки с оголенным металлом перед окрашиванием нужно очистить от ржавчины и загрунтовать.

Обшивка каркаса профилированными листами

Для забола лучшим решением является профнастил с полимерным или цинковым покрытием

• Если цоколь получился идеально горизонтальным, монтаж профилированных листов (особенно первого) значительно упрощается. Поскольку между профнастилом и фундаментом должен оставаться зазор, на цоколь можно на время положить ровную планку. На нее при установке будут опирать листы обшивки.
• Не рекомендуется устанавливать профнастил на приваренный между столбами уголок. В пазах между ним и листами будет собираться грязь и задерживаться вода, что сократит срок эксплуатации ограждения. При желании уголком, как укрывной планкой, можно накрыть верхнюю кромку забора. Он может быть ориентиром для монтажа профилированных листов.
• Можно обшивать каркас вдвоем с помощником. В этом случае обходятся без дополнительных приспособлений (кроме строительного уровня). После фиксации первого столба можно отметить горизонталь верхней кромки ограждения, натянув между опорами шнур.
• Саморезы ввинчивают в профильную трубу аккумуляторным или сетевым шуруповертом в вогнутые волны профнастила (можно через одну). Чтобы крепеж при закручивании не попал мимо профильной трубы, более того, находился строго на одной линии, места его ввинчивания нужно отмечать с помощью уровня и мела.
• Саморезы оснащены прорезинеными шайбами. Они предотвращают попадание воды в просверленные отверстия и корродирование металла. Тем не менее саморезы не нужно ввинчивать до упора. В то же время крепеж следует вкручивать строго перпендикулярно поверхности обшивки. Иначе не добиться герметизации отверстия.

Монтаж евроштакетника

Забор из евроштакетника отличается высокой продуваемостью, прочностью и хорошим сроком службы

Каркас ограждения обшивается евроштакетником почти так же, как и профнастилом. Правда, его планки значительно уже профилированных листов. Евроштакетником перекладины можно обшить как с одной стороны, так и с обеих.

Главная сложность в его монтаже - обеспечить одинаковое расстояние между планками. Впрочем, эта задача легко решается. Ближайший к одному из столбов штакетник крепится к перекладинам. При его монтаже необходимо пользоваться уровнем. Вторая планка устанавливается на противоположном конце пролета. Ее крепят после тщательной разметки. Между планками измеряют расстояние и делают отметки для крепления остальных штакетин. Можно воспользоваться деревянным бруском, прикладывая его к установленной планке перед монтажом следующей.

Торцы штакетин могут располагаться на одной горизонтали, однако кромка ограждения может быть и волнообразной. В этом случае шнурами следует наметить несколько горизонталей.

1. Штакетины крепят саморезами, вкручивая на каждом уровне по 2 крепежа.
2. Узкие планки фиксируют на каждой перекладине одним саморезом.
3. Чтобы весь крепеж был ввинчен ровно, между крайними саморезами каждого ряда натягивают нити.

При 2-стороннем способе установки штакетника внутренние планки крепят после монтажа внешних. Расстояние между штакетинами может равняться их ширине. После установки евроштакетник можно защитить от осадков укрывной планкой.

Правда, этот вариант пригоден только для штакетника без фигурных торцов.

Имитация кирпичных столбов

Тем, кто не хочет комбинировать кирпичные столбы с профнастилом, можно декорировать забор ПИКС-панелями. Их крепят к ограждению практически в любом месте, стараясь, однако, не загромождать конструкцию

Легкие полимерные панели монтируют после обшивки каркаса профилированными листами. Они не утяжеляют конструкцию, поэтому забору не нужно массивное основание. Как уже говорилось, можно обойтись строительством столбового фундамента.

Сколько ПИКС-элементов нужно приобрести, зависит только от протяженности и высоты ограды.

Их покупают вместе с направляющими профилями, защитными крышками и саморезами.

Перед установкой имитаторов кирпичной кладки к профнастилу крепят вертикальные направляющие. Каждому «столбу» нужны 2 профиля. После привинчивания в направляющие вставляют и фиксируют панели. После нанизывания друг на друга элементы «столба» накрывают колпаком.