Нарядный шкаф для инструментов. Шкаф для инструментов своими руками Железный шкаф для инструментов своими руками

Если у вас есть большое количество аккумуляторных инструментов, к примеру, дрель, шуруповерт и прочие, вам будет удобно пользоваться вот таким шкафчиком. Теперь инструмент будет всегда находиться на своем месте, и не будет мешать на столе. К тому же, его очень легко взять при необходимости.
Но и это еще не все, выше полок с инструментом предусмотрена площадка для зарядки. Здесь прикреплены разъемы, вам лишь нужно установить прибор в нужный для зарядки.

Шкаф решает еще одну проблему, это ранение насадок и прочих инструментов для приборов. Теперь их можно сложить в одну выдвижную полочку, которую автор тоже предусмотрел. Делается все из фанеры, а для соединения по большей части используется клей.

Материалы и инструменты для самоделки :
- фанера (тут использовалась толщиной 12 мм);
- циркулярная пила;
- ручная шлифовальная машина;
- дрель;
- клей ПВА;
- рулекта;
- наждачка;
- удлинитель (сетевой фильтр от компьютера)

Процесс изготовления шкафа:

Шаг первый. Вырезаем заготовки
Изготовление стола автор нас полки, которая удерживает инструмент. Конкретные размеры не приводятся, делайте шкаф под свои потребности. Отрежьте нужный кусок фанеры и разметьте в нем ниши для установки своего инструмента.

Также вырежьте все остальные составляющие для сборки шкафа.

Шаг второй. Вырезаем пазы
Чтобы собрать шкаф, автор вырезает в заготовках пазы. Ну, а потом все это дело собирается как конструктор и склеивается хорошим клеем для дерева. Чтобы выполнить такую работу, вам будет нужна стамеска, циркулярная пила и так далее.

Шаг третий. Как прорезать ниши в полке под инструменты
Чтобы проделать такие ниши, вам понадобится циркулярная пила и насадка на дрель для сверления больших отверстий. Замерьте максимальную ширину ручку своего инструмента и подберите под этот размер сверло. Ну а далее вам предстоит определить, как глубоко в шкафчик будет заходить инструмент и просверлите на этом расстоянии отверстия. Теперь лишь нужно сделать к этим отверстиям прорези циркулярной пилой. В итоге у вас выйдут аккуратные ниши.

Шаг четвертый. Собираем шкаф
Теперь шкаф можно собирать, вам нужен клей по дереву, можно использовать ПВА. Нанесите клей на пазы и аккуратно соберите шкаф. Следите за тем, чтобы он был ровным. В завершении хорошенько зафиксируйте детали струбцинами ил другими способами. Ждем, пока клей полностью засохнет. Выступивший клей желательно убрать до засыхания.

Вам также предстоит установить заднюю стенку, но ее наличие не обязательно. Можете прикрутить ее саморезами.

Шаг пятый. Изготовление выдвижной полочки

Выдвижная полочка делается по точной такой методике, что и весь шкаф. Отрежьте четыре куска фанеры нужной длины. Сделайте в них пазы и склейте все это дело клеем по дереву. Вам нужно также установить дно, в качестве которого может выступать фанера, ДВП, лист металла и так далее.

Чтобы не мутить с ручкой, автор просто вырезает в передней части полки отверстие. Если шкаф будет находиться там, где много пыли и прочей грязи, с обратной стороны вы можете заклеить отверстие куском фанеры. Отверстие делается под конус, чтобы не соскальзывали пальцы.

Когда шкаф будет полностью собран, возьмите наждачную бумагу и хорошенько его обработайте со всех сторон. Сгладьте острые края, уберите заусеницы и прочие дефекты. Так шкафом будет приятно пользоваться, а еще он будет радовать глаз.

Шаг шестой. Устанавливаем разъемы для зарядки

На верхней части шкафа размещаются разъемы для зарядки аккумуляторов. Их вы можете прикрутить саморезами, а проще всего приклеить.

Для подключения разъемов будут нужны розетки, для этих целей можно приспособить сетевой фильтр. Никогда не забывайте о безопасности, удлинитель должен иметь предохранитель или автомат, если вдруг что-то пойдет не так. Фильтр можно закрепить саморезами, обычно для этого предусмотрены кронштейны.

Шаг седьмой. Эстетика…

Соберите ваши ручные инструменты и другие принадлежности в этом элегантном хранилище, изготовить которое проще, чем кажется на первый взгляд. Конструкция состоит из ящиков, которые легко сделать из твердой древесины и фанеры, и прочного основания. Нижняя часть шкафа со множеством выдвижных ящиков сама по себе может служить небольшим верстаком (фото внизу слева). Дверцы украшены прямыми линиями рустов и декоративными вставками-бабочками, которые нетрудно сделать с помощью специального набора копировальных втулок (см. статью «Декоративные вставки без малейшего зазора»).

Начните с устойчивого основания

1. Из досок толщиной 38 мм выпилите опоры и царги А , ножки В и проножки С по указанным в «Списке материалов» размерам. Разметьте закругления на углах царг и опор (рис. 1а). Установите вылет пильного диска равным 6 мм и расположите продольный (параллельный) упор на расстоянии 35 мм от диска. Сделайте на опорах и царгах поперечные пропилы, формирующие плечики у закруглений.

2. Разметьте положение гнезд на царгах и опорах А , а также на ножках В (рис. 1 и 1а). С помощью сверлильного станка удалите большую часть материала из гнезд, используя сверло Форстнера диаметром 19 мм, а затем подрежьте стенки и уголки стамеской. Добиться аккуратности при подрезке поможет простое приспособление -кондукторы для зачистки гнезд.

3. Выпилите на концах ножек В и проножек С шипы длиной 25 мм, подгоняя их к гнездам (рис. 1 b , фото А). Установите вылет диска равным 13 мм и передвиньте продольный упор для выпиливания вырезов шириной 152 мм на нижней стороне опор А (рис. 1а и фото В). Ленточной пилой опилите закругления на царгах и опорах А , ведя полотно рядом с линией разметки. Затем, используя шлифовальную колодку с наждачной бумагой № 150, отшлифуйте закругления до окончательного контура.

Подняв 19-миллиметровый пазовый диск на высоту 10 мм над пильным столом, выпилите шип на пробном обрезке. Затем выпилите шипы на концах ножек В и проножек С.

Чтобы опора А не задевала продольный упор, закрепленная на нем проставка создает зазор, позволяющий свободно перемещать деталь.

Монтажные угольники удерживают ножки В под прямым углом к проножкам С, а проставка не дает их верхним концам отклониться внутрь или наружу.

4. Отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 220. Затем склейте основание и убедитесь в отсутствии перекосов (фото С).

Краткий совет! Заполните пустоту проставкой. Выпилите проставку такой же длины, как проножка С, исключив шипы , и она поможет упростить склейку.

Изготовьте корпус

1. Выпилите боковые D , а также верхнюю/нижнюю Е панели с припуском 6 мм по длине («Список материалов», рис. 1). Подготовьте рейки шириной 19 мм для боковых F и верхних/нижних G кромочных накладок, острогайте их до толщины панелей корпуса и приклейте на место. Краткий совет! Выровняйте накладки и панели заподлицо с помощью струбцин . Добавьте несколько струбцин поперек клеевого шва, чтобы выровнять поверхности с обеих сторон.

Прижмите к проножке нижний край боковой стенки D/F и отметьте ее окончательную длину по верхнему краю царги А.

2. С помощью пильного станка укоротите каждую из панелей D/F, E,G на 3 мм с одного конца, затем, прижимая боковые панели к проножкам С , отметьте их окончательную длину (фото D ) и опилите по сделанным меткам. Выпилите в боковых панелях сверху и снизу фальцы для верхней и нижней деталей (рис. 1). Затем сделайте на внутренней стороне всех панелей 10-миллиметровый шпунт для вставки задней стенки Н . Поставьте боковые панели на проножки основания А-С , зафиксируйте струбцинами, измерьте расстояние между фальцами и опилите верхнюю и нижнюю панели по длине, уменьшив измеренное расстояние на 1 мм. (Это позволит легко вставить корпус при окончательной сборке.)

Для удобной работы со струбцинами дно корпуса E/G опирается на подставки. После того как будут ввернуты шурупы, струбцины можно снять.

3. Выпилите заднюю стенку Н и отшлифуйте все детали корпуса наждачной бумагой № 220. Склейте корпус, фиксируя струбцинами (фото Е). Просверлите направляющие отверстия диаметром 2,8 мм, раззенкуйте их и скрепите боковые панели D с верхней и нижней Е (рис. 1). Выпилите перегородку I , приклейте ее на место, выровняв посередине верхней панели с отступом 22 мм от передней стороны кромочной накладки G , и дополнительно закрепите шурупами.

Ящиков должно быть много

1. Для боковых J, К и передних/задних L, М стенок выдвижных ящиков острогайте материал до толщины 12 мм (рис. 2). Опилите все стенки по ширине, а затем придайте им окончательную длину, сделав боковые стенки на 25 мм короче глубины корпуса, а передние и задние на 38 мм короче ширины проемов, в которые они будут вставлены.

2. Выпилите на внутренней стороне всех стенок J-M у нижнего края шпунт, соответствующий толщине фанерных днищ N, О (рис. 2). На внутренней стороне боковых стенок J, К выпилите 6-миллиметровые пазы (рис. 2а, шаг 1). Закрепите на продольном (параллельном) упоре пильного станка деревянную накладку и выпилите 6-миллиметровые фальцы на концах передних/задних стенок L, М , формируя гребни, входящие в пазы боковых стенок (рис. 2а, шаг 2).

3. Насухо соберите детали ящиков J-M для определения размеров днищ N, О . Выпилите днища из 6-миллиметровой фанеры, отшлифуйте все детали с внутренней стороны наждачной бумагой № 220 и склейте ящики.

4. Когда клей высохнет, окончательно отшлифуйте внешние поверхности ящиков наждачной бумагой № 220. Для установки выдвижных направляющих проведите вдоль боковых стенок J, К посередине их ширины центральную линию. Также разметьте центральные линии для направляющих на одной из боковых стенок нижнего корпуса D — I (рис. 3). Затем переверните корпус и поставьте его на верстак. Разделите каждый комплект выдвижных направляющих на части. Шурупами прикрепите ящичные (узкие) части к боковым стенкам ящиков, выравнивая по центральной линии с отступом 3 мм от передней стороны (рис. 2).

Устанавливайте выдвижные направляющие поочередно сверху вниз. Перейдя к самым нижним, не забудьте установить их также и на перегородке.

5. Выпилите из фанеры проставку такой ширины, чтобы монтажные отверстия выдвижной направляющей, поставленной на проставку в перевернутом корпусе, находились точно на расположенной выше центральной линии разметки. Закрепите направляющую двумя шурупами, затем установите вторую направляющую на противоположную стенку. Опилите проставку по ширине, чтобы установить вторую пару направляющих. Продолжайте процесс, чтобы установить все направляющие (фото F ). Переверните корпус, поставив его в нормальное положение, и вставьте на место ящики. Убедившись, что они установлены правильно, окончательно закрепите направляющие, ввернув оставшиеся шурупы.

6. Выпилите заготовки для фальшпанелей Р, Q выдвижных ящиков с припуском около 1 мм по ширине (рис. 2). Опилите заготовки до окончательной длины. При этом длина фальшпанелей Р для широких ящиков должна быть на 6 мм меньше внутренней ширины корпуса, а длина фальшпанелей Q для меньших ящиков на 5 мм меньше половины этой ширины. Подгоните фальшпанели к передним стенкам ящиков, как показано в «Совете мастера».

Для временного крепления фальшпанелей Р, Q к выдвижным ящикам вворачивайте шурупы 4,5×25 мм в монтажные отверстия для ручек.

7. Разметьте и просверлите с задней стороны фальшпанелей Р, Q цековки с монтажными отверстиями для ручек-скоб (рис. 2B). Выньте из корпуса все ящики, кроме нижнего. Выровняйте нижнюю фальшпанель Р в проеме, установив проставки толщиной 3 мм снизу и по бокам, и временно прикрепите ее шурупами к передней стенке ящика (фото G ). Вставьте в корпус следующий ящик и повторяйте процесс, чтобы установить все фальшпанели. Вверните изнутри ящика шурупы 4,5×25 с потайной головкой (рис. 2), затем удалите временные шурупы. Теперь снова отделите фальшпанели от ящиков, поставив на их задней стороне и передней стенке ящиков соответствующие метки, чтобы не перепутать их при окончательной сборке после завершения отделки.

8. Выньте ящики из корпуса D-I и вставьте корпус в основание А-С . Просверлите и раззенкуйте направляющие отверстия, а затем прикрепите корпус шурупами к царгам А (рис. 1).

9. Если вы не собираетесь делать верхнюю часть шкафа, переходите к шагам 3-7 следующего раздела, чтобы изготовить крышку верстака, а затем выполните шаги 4-5 раздела «Установка дверок и отделка», чтобы закрепить крышку и нанести отделочное покрытие.

Изготовьте верхний корпус

1. Выпилите боковые стенки R и их кромочные накладки S (рис. 4). Приклейте накладки к передним кромкам боковых стенок. Выпилите крышку Т и два днища U . Одно днище временно отложите в сторону.

2. Выпилите вдоль заднего края боковых стенок R/S , крышки Т и одного днища U шпунт 10×10 мм (рис. 4). Просверлите в боковых стенках отверстия для полкодержателей (рис. 4а).

3. Для верхних и нижних передних V и боковых W, X отделочных накладок острогайте заготовки в соответствии с суммарной толщиной обоих днищ U , а затем опилите их по ширине. Выпилите передние накладки V длиной, равной длине крышки Т и днища U , а на боковых деталях оставьте припуск по длине около 25 мм.

4. Вставьте в цангу фрезера шлицевую фрезу толщиной 6 мм, настройте упор для выборки шпунта глубиной 13 мм и установите вылет фрезы так, чтобы расстояние между ее лезвиями и подошвой фрезера было равно 13 мм. Струбциной прикрепите вровень с торцом передней накладки V обрезок толщиной 38 мм и отфрезеруйте паз посередине торца детали (фото Н). Проделайте то же самое на втором торце. Чтобы сделать соответствующие шпунты в боковых накладках W, X , закрепите стопор на расстоянии 70 мм от переднего торца детали. Фрезеруйте шпунт только вдоль кромки, ведя фрезу до тех пор, пока ее подшипник не коснется стопора. Переверните деталь и расширьте шпунт (фото I).

Отфрезеруйте на торце передней накладки V паз, отступив 13 мм от одной стороны, переверните деталь и сделайте второй проход, чтобы паз располагался точно посередине.

Обрабатывая боковые накладки W, X, фрезеруйте шпунт только на кромке, не заходя на торец. Закругленный конец шпунта после сборки окажется скрытым.

5. Приклейте передние накладки V к крышке и днищу U , выровняв заподлицо с внутренней стороной и по краям. После просушки окончательно отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220.

6. Опилите задние концы боковых накладок W, X , чтобы их длина соответствовала ширине собранных крышки T/V и днища U/V . Отфрезеруйте фаски шириной 1,6 и 3 мм в указанных на рис. 4b местах. Окончательно отшлифуйте боковые накладки наждачной бумагой № 220.

Вклейте шпонки Y в пазы передней накладки V, затем добавьте с обеих сторон боковые накладки W или X и зафиксируйте склейку струбцинами.

7. Для шпонок Y острогайте ореховую заготовку 70×180 мм до толщины, соответствующей ширине пазов и шпунтов в накладках V, W, X . Распилите заготовку на шпонки длиной 25 мм и отшлифуйте вокруг одного торца каждой из них 3-милли- метровые фаски (рис. 4b). Вклейте шпонку в паз передней накладки V так, чтобы она упиралась в днище U . При этом шпонка должна выступать спереди на 5 мм (фото J ). Приклейте на место боковую накладку W , затем повторите эти действия с другого края. Точно так же приклейте боковые накладки X к крышке Т . Примечание. Не используйте слишком много клея. Выдавленные излишки будет сложно вычищать из образованного фасками углубления на стыке панелей и накладок.

8. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите заднюю стенку Z и сделайте на ее краях по всему периметру фальцы, формируя гребень, вставляющийся в шпунты боковых стенок R , крышки Т и днища U . Отшлифуйте заднюю и боковые стенки наждачной бумагой № 220.

Проставка такой же ширины, как боковые накладки X, послужит простым и удобным средством для выравнивания боковых стенок R/S во время их фиксации шурупами.

9. Положите заднюю стенку Z на верстак внутренней стороной вверх. Нанесите клей в шпунт одной из боковых стенок R/S и приклейте ее к задней стенке. Приклейте на место собранную крышку T/V/X/Y и дополнительно закрепите ее шурупами (фото К). Затем приклейте вторую боковую стенку и скрепите ее шурупами с крышкой. После этого установите собранное дно U/V/W/Y , приклеив и скрепив шурупами к обеим боковым стенкам. Наконец, приклейте на место отложенное ранее второе днище U , зафиксируйте его струбцинами и дайте склейке просохнуть (рис. 4).

Добавьте дверцы

1. Для изготовления коробчатых дверок выпилите боковые стенки АА , длина которых должна быть на 6 мм меньше высоты проема верхнего корпуса R-Z . Чтобы определить длину верхних и нижних деталей ВВ , измерьте расстояние между внешними сторонами боковых стенок R корпуса, вычтите 42 мм и полученный результат разделите пополам.

2. Примечание. В дверцах применяются пазо-гребневые соединения, такие же как и в выдвижных ящиках. Выпилите пазы 10×10 мм у концов боковых стенок АА (рис. 5) и 10-миллиметровые шпунты вдоль передней кромки всех деталей АА, ВВ . Закрепите на продольном упоре деревянную накладку и придвиньте ее вплотную к диску. Выпилите фальцы 10×10 мм на концах верхних и нижних деталей ВВ , сформировав гребни, входящие в пазы боковых стенок АА .

3. Насухо (без клея) соберите дверцы, чтобы определить размеры филенок СС , а также длину полочек DD и бортиков ЕЕ . Установите в пильный станок диск для поперечного раскроя, снимите накладку с упора и выпилите филенки точно по размерам (рис. 5).

4. Снова установите пазовый диск толщиной 12 мм и накладку продольного упора. Сформируйте 10-миллиметровые фальцы по периметру филенок СС для получения гребней, входящих в шпунты стенок дверцы АА, ВВ . Если вам хочется украсить дверцы вставками-бабочками и декоративными канавками, прочтите статью «Декоративные вставки без малейшего зазора».

5. Выпилите полочки DD и бортики ЕЕ (рис. 5). Разметьте и отфрезеруйте гнезда для ламелей в боковых стенках АА и торцах полочек. Наждачной бумагой № 220 отшлифуйте внутренние стороны стенок АА, ВВ и филенок СС , а также все стороны полочек и бортиков. Временно отложите бортики в сторону.

Подложив под дверцу высокие проставки, слегка зафиксируйте ее клиньями, чтобы она точно вписалась в проем корпуса.

6. Положите на верстак одну боковую стенку АА внутренней стороной вверх. Нанесите клей в пазы и вставьте в них гребни верхней и нижней деталей ВВ . Затем вклейте на место филенку СС. Смажьте клеем ламельные гнезда боковой стенки и полочки DD , а также заднюю кромку полочки, вставьте ламель и приклейте полочку на место. Добавьте вторую боковую стенку, а затем, используя корпус как шаблон, добейтесь прямоугольности сборки (фото L ). Когда клей полностью высохнет, таким же способом соберите вторую дверцу. (Сохраните подкладки, на которые опирались дверцы. Они пригодятся для окончательной подгонки дверок.) Отшлифуйте наружные поверхности дверок наждачной бумагой № 220 и установите ручки (рис. 5).

Установка дверок и отделка

Прикрепите дверцу к корпусу, используя проставки вверху и внизу, чтобы обеспечить равномерность зазора. Вверните восемь шурупов, прежде чем проверить правильность работы петли.

1. Выпилите проставки, удерживающие дверцы в открытом положении рядом с корпусом (фото М). Выровняйте каждую дверцу по высоте между верхними X и нижними W боковыми накладками корпуса. Укоротите две длинные рояльные петли до длины 1010 мм. Выравнивая каждую петлю относительно дверцы и боковой стенки R/S корпуса, закрепите каждую половинку петли четырьмя шурупами, расположенными через равные интервалы. Закройте дверцы, чтобы они опирались на проставки внутри корпуса. Если дверцы установлены без перекосов и петли работают плавно, вверните шурупы в каждое второе отверстие петель. Остальные шурупы будут ввернуты после отделки.

2. Выпилите упор FF для дверок и придайте ему форму (рис. 4с). Просверлите отверстия для магнитных защелок и вставьте их на место. Поставьте метку посередине ширины верхнего корпуса. Прижмите длинную линейку-правило к шарнирам рояльных петель и отметьте место пересечения с центральной меткой. Закрепите упор FF посередине ширины корпуса, выровняв по линии петель (фото N ). Закрыв одну дверцу, отметьте на ней место установки пластины магнитной защелки и высверлите углубление-цековку (рис. 5а). Проделайте то же самое со второй дверцей, а затем шурупами закрепите пластины в углублениях.

С помощью угольника выровняйте магнитные защелки на одной линии с петлями. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия в упоре, а затем закрепите его шурупами.

3. Взяв отложенные ранее бортики ЕЕ , приклейте их к полочкам DD и нижним деталям ВВ дверок (рис. 5). Выпилите внутренние полки GG , вставляющиеся в корпус, и кромочные накладки НН . Приклейте накладки к полкам. Когда клей высохнет, отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220.

4. Удалите всю фурнитуру и дополнительно отшлифуйте наждачной бумагой № 220 все места, которые в этом нуждаются. Затем нанесите отделочное покрытие. (Мы три раза наносили льняную олифу с промежуточной шлифовкой каждого высохшего слоя абразивной губкой зернистостью 320 единиц.) После тщательной просушки последнего отделочного слоя снова установите фурнитуру и вверните оставшиеся шурупы в свободные отверстия рояльных петель. Закрепите ручки-скобы на фальшпанелях Р, Q , шурупами прикрепите фальшпанели к выдвижным ящикам, но пока не вставляйте ящики в нижний корпус.

5. Просверлите монтажные отверстия и прорези в крышке Е (рис. 3 и 3а). Пригласив помощника, поставьте верхний корпус на основание, выровняйте сзади и добейтесь равенства боковых свесов. Закрепите корпус шурупами 4,5×40 с полукруглой головкой, добавив шайбы. Теперь можно вставить в нижний корпус ящики. Ваш шкаф готов! Он прослужит много лет, вызывая восхищенные взгляды у каждого входящего в мастерскую.

Каждый мужчина стремится держать свои инструменты в порядке. Не у каждого есть возможность купить специальный ящик для их хранения.

А ведь некоторые принадлежности могут занимать не мало места. Поэтому о том, как сделать шкаф для инструментов руками интересуются многие.

Такая работа не займет много времени, главное запастись всеми необходимыми расходными инструментами и знать последовательность действий.

Для сборки шкафа понадобятся:

• Доски. Самыми оптимальным вариантом является сосна. Что касается количества, то тут стоит ориентироваться на желаемые размеры. Важным моментом является толщина материала. Дело в том, что в шкафу обычно используются не только полочки, но и сами стенки. Соответственно, если планируется на стенках размещать тяжелый металлический инструмент, то доска должна выбираться с максимальной .
• Фанера. Данный материал используется для создания перегородок. Также из него можно сделать тыльную стенку шкафа, если не планируется хранить тяжелые инструменты или использовать стену в роли «полочки». А вот для дна такие листы не годятся, так как они не выдерживают большой нагрузки. Опять-таки, количество фанеры определяется размерами ящика и перегородками.
• Брус. Лучше всего, если он будет из одного и того же сорта дерева, которое использовалось в досках. Он понадобиться для оснащения шкафа ножками или полозьями. Оптимальный размер – 50х50.
• Металлические уголки. Тут нужны только те элементы, которые используются в строительстве мебели, так как они отличаются повышенной прочностью. Если есть желание сделать с открывающимися дверьми, то сразу стоит позаботиться и о петлях.
• Шуруповерт. К инструменту понадобятся соответствующие сверла и биты.
• Электрическая пила или ножовка.
• Мебельные шурупы. Но при их покупке сразу нужно озаботиться специальными гайками к ним. Желательно останавливать свой выбор на латунных изделиях, так как данный материал имеет высокую устойчивость к влаге. Особенно это важно для тех, кто планирует размещать свой шкаф на балконе.
• Саморезы. Данные крепежи понадобятся для фиксации вспомогательных креплений. Тут можно обойтись и оцинкованными элементами. Но дополнительно стоит под рукой еще держать и гвозди, хотя некоторые рекомендуют от них отказаться, так как имеет свойство рассыхаться, а значит, крепление со временем ослабнет.

Как только все материалы и инструмент будут на руках, можно приступать к работе.

Поэтапность сборки

Чтобы собрать шкаф для инструментов своими руками, нужны чертежи конструкции.

Их можно создать самостоятельно, а можно просто найти интересный вариант в интернете.

В первом случае подойдет и простой эскиз.

Главное определить для себя размеры задней и боковых стенок, а также уделить внимание параметрам крышки и .

Тут главное не забывать, что планируя полки, стоит помнить о толщине досок, которые «съедят» определенную часть пространства.

Для создания ящика под инструменты необходимо выполнить следующие действия:

• Для изготовления ножек, брус распиливается на 4 одинаковых кубика (50х50х50). Рекомендуется их зафиксировать на полозья из того же самого материала. Сами же полозья крепятся перпендикулярно сторонам шкафа, которые обозначают длину.
• Далее проводится обработка всех деревянных элементов. Для таких целей используется антигрибковый раствор. Он поможет защитить древесину от гниения и плесени. Как только покрытие высохнет, все детали покрываются грунтовкой для дерева, а когда и этот слой высохнет, используют «Аквастоп». НО! Такие выполняются только с обструганными досками, причем желательно, чтобы все материалы заранее были разделаны на необходимые по размерам части.
• Первое что собирается в шкафу – каркас. Согласно чертежу, доски подгоняются по параметрам, после чего собирают боковые стенки, дно и крышку. В случае не широких элементов, допускается использовать две совмещенных доски, но главное проконтролировать отсутствие щелей на стыках. Фиксацию проводят при помощи саморезов. Таким образом, должен получиться внешний каркас на временном крепеже.
• Теперь приступают к основной фиксации. Для этих целей, посредством мебельных уголков закрепляют все стыковочные места. Тут также сначала используются саморезы или гвозди. Далее вкручиваются мебельные винты с гайками, предварительно в нужных местах высверлив соответствующие отверстия. Самым сложным является просверливание отверстий в конце хода в полках, крышке и дне. В итоге получится, что их торцы будут иметь просверленные отверстия. ВАЖНО! Длину сверла подбирают под длину винта.
• Теперь приступают к ножкам. К дну ящика, с обратной стороны, крепят брус по типу полозьев. Тут нет необходимости для сверхпрочного крепежа, поэтому можно обойтись простыми саморезами. Далее к ним по углам монтируют заранее приготовленные ножки.
• Что касается ящиков, то эту работу проводят путем сбивки рамки нужной формы и размера, где снизу приколачивают дно. Если нужны полки, с внутренней стороны выполняют пропилы, где будут устанавливаться перегородки. Их можно сделать из фанеры.

При желании к такому ящику можно приделать , после чего все изделие покрывают лаком.

Располагаем инструменты

Выше было описано, как создать простой короб, но чтобы его удобно использовать, его внутреннее пространство должно быть эргономично. Для таких целей организовывают полочки, ящики и навесные крючки. Этот вопрос можно решить таким образом:

• Верхнее отделение. Для создания полочек можно использовать все те же доски, которые закрепляются внутри каркаса. Их допустимо фиксировать на уже готовые крючки или просверлив в торцах отверстия (с внешней стороны ящика), посадить на саморезы. Такие полки спокойно выдерживают вес мелких инструментов или коробок с гвоздями и шурупами.
• Нижняя часть. Для удобной , лучше всего в нижнем отделении делать только одну полочку. На нее можно класть более массивные инструменты. Если есть желание, то тут можно установить раскладной столик.

Также есть вариант крепежа инструментов на стенках. Сразу стоит сказать, что все тяжелые элементы должна располагаться в центральной части, а вот на дверцы (если таковые есть) вешают более легкий инструментарий.

Обычно для этого используют петли, гвозди или другие элементы, но можно разместить и коробочки. Чтобы они всегда оставались на своих местах, их сажают на клей или на саморезы.

Количество и форма внутреннего наполнения ящика напрямую зависит от потребностей. Чем больше имеется строительного материала, тем больше полочек и отделений нужно создавать.

Совершенствуем ящик для инструментов

В зависимости от того, где будет располагаться шкаф с инструментами, на балконе или в кладовке, своими руками можно сделать и его . Это значительно повысит удобство эксплуатации. Есть несколько вариантов решения такого вопроса.

Для тех, кто разбирается в электричестве, можно предложить автоматическую подсветку. В ящике выполняют разметку будущих осветительных приборов и вырезают под них отверстия, чтобы была возможность установить основание.

Желательно чтобы изделие уже стояло на своем месте, так как следующим этапом будет выбор длины электрокабеля. Его при помощи шурупов фиксируют на стене или потолке, после чего укладывают в крышку и закрывают. Далее следует последовательное подключение подсветки к кабелю – сначала фаза, потом «ноль».

ВАЖНО! Любые работы с проводами и прочими элементами проводятся только при выключенном электричестве. Теперь в основание вкручивают лампы и проверяют .

Галогенные лампы. Такой вариант подойдет для большого ящика, с целью освещения его полок. Обычно такие наборы продаются готовыми комплектами, состоящими из:

• выключателя
• трансформатора
• галогенных ламп
• коннектора
• проводов

Изначально проводится разметка освещения, после чего электродрелью с фрезой делают отверстия (0,5 см). После этого фрезу переворачивают и доделывают точки.

Если этого не выполнить, то есть риск, что инструмент может серьезно повредить , из-за чего придется переделывать полочку или дверцу.

Согласно схеме, на полу все элементы соединяются в единую цепочку, после чего лампы подсоединяют к трансформатору и проверяют работу. Для параллельного подключения используют колодки и клеммы.

Чтобы такая подсветка полноценно работала, стоит запомнить следующие важные моменты:

• показатели мощности трансформатора должны быть на 5% выше, чем суммарная мощность самих ламп
• минимальная сила на выходе из трансформатора – 12 вольт
• обращать внимание на показатели рабочего напряжения самих светильников
• чтобы подсветка хорошо работала, максимальная длина не должна превышать 2-3 м
• трансформатор монтируют в таком месте, чтобы он не нагревался от других источников (батарея, обогреватель и т. д.)

Светодиодная лента.

Пожалуй, самый простой способ оснастить свой ящик для инструментов светом.

Но это не значит, что такой свет будет малоэффективным.

ЛЭД-ленты продаются в катушках, при этом можно покупать определенный метраж или же взять одну катушку, в которой сразу отмерено 5 метров.

Дополнительно еще понадобятся вилка и провод, чтобы всю подключить к электросети, а также блок питания и контроллер.

Работа имеет следующие этапы:

• сначала соединяются блок с кабелем, а затем к питанию подключают и контроллер
• 4 разноцветных провода контроллера соединяют с аналогичными цветами на ленте посредством паяльника или клеммных колодок
• для проверки, вилку подключают к розетке и смотрят, все ли лампочки горят
• каждая лента с обратной стороны имеет клейкую основу, которая прикрыта защитной пленкой – постепенно ее снимая, ленту наклеивают в необходимых местах освещения ящика

При желании можно приобретать разноцветную ленту. Что касается силы освещения, тот тут все зависит от плотности лампочек на 1 кв. м. – чем их больше, тем ярче свет.

На самом деле сделать освещение в ящике для инструментов не так уж и трудно.

Самодельного ящика настолько проста, что с ней может справиться даже начинающий мастер. Главный плюс – тут нет необходимости использовать дорогостоящие инструменты. Но есть ряд рекомендаций, которые значительно облегчат эксплуатацию такого изделия:

• не стоит сразу же все пространство оснащать полочками, так как со временем может возникнуть необходимость его расширять
• когда в доме есть много тяжелых инструментов, для которых строится шкаф, то его нужно дополнительно усиливать алюминиевыми уголками
• портативный ящик всегда удобен, так как есть возможность не только менять его месторасположение, но и брать с собой на дачу
• при самостоятельном изготовлении, еще на этапе чертежей можно спокойно добавить какое-либо функциональное отделение

Ящик для инструментов своими – не только организованное место хранения для инструментария, но и повод гордиться собой.

Как сделать тумбу для инструментов самостоятельно, можно посмотреть на видео:

Чтобы инструменты не занимали много места и были разложены по своим местам, необходимо сделать шкаф для инструмента своими руками.

Благодаря шкафу для инструментов можно сэкономить время на поиски необходимого инструмента и навести порядок в мастерской.

Сейчас широкую популярность стали приобретать ящики для инструментов, однако при большом количестве вещей и рабочих материалов лучше все-таки сделать для них отдельный шкаф. Специальный шкаф позволит быстро найти необходимый предмет, а также избежать захламления помещения.

Шкаф: описание, преимущества

Такие шкафчики делаются небольшими. Кроме того, ящики должны быть неглубокими (глубина должна обеспечивать размещение инструмента в 1 ряд).

Конструкция специализированного шкафчика обладает рядом достоинств, к которым относятся следующие:

1. Конструкция специализированных шкафов предполагает съемные (доставаемые) ящики, которые удобно переносить к месту работы.
2. Инструменты лежат в один слой и один ряд, что позволяет быстро найти и достать необходимый предмет, не царапаясь и не цепляясь о другие.
3. Из-за малых габаритов используемых ящиков сам шкаф в итоге получается малогабаритным.
4. Простота изготовления. Такой шкафчик легко изготовить самостоятельно, используя подручные материалы и минимум инструментов.

Отдельно стоит добавить ящички под расходные материалы: саморезы, винты, болты, гайки и прочие метизы. Их желательно делать так, чтобы каждая перегородка образовывала квадрат. Это позволит разложить всю мелочевку по ячейкам, которые нужно подписать.

О том, что требуется для изготовления простого инструментального шкафа, будет сказано ниже.

Вернуться к оглавлению

Материалы и необходимые для работы инструменты

Для того чтобы что-либо сделать, необходимо собрать нужные материалы. Для шкафа потребуются:

1. Доска. Доски могут быть любыми, самый дешевый и рекомендуемый вариант — использование сосновой доски. Из нее делают каркас шкафа. Количество материала рассчитывается и приобретается, исходя из планируемых размеров поделки. Толщина доски непринципиальна, однако рекомендуется взять потолще, поскольку металлические инструменты обладают большой массой.
2. Фанера. Из нее изготавливают тыльную стенку шкафа, а также перегородки для ящиков. Нельзя использовать фанеру в качестве дна для ящиков: лист непрочен и может не выдержать большой вес. Количество материала зависит от размеров шкафа, числа и габаритов перегородок.
3. Брус. Желательно брать из того же дерева, что и доски. Используется для создания ножек или полозьев для установки шкафа. Лучше использовать брус 50х50.
4. Уголки для крепежа. Для придания конструкции прочности следует использовать специализированные мебельные уголки. Петли могут понадобиться, в случае если планируется создание дверей к шкафу.
5. Шуруповерт. К нему следует заранее подобрать сверла нужного диаметра и биты.
6. Электропила или ножовка. Требуется на предварительном этапе для разделки досок.
7. Мебельные шурупы с набором специальных гаек к ним.
8. Саморезы. Вспомогательные крепления желательно делать саморезами, однако можно использовать и гвозди, в этом случае потребуется еще и молоток.

На этом перечень необходимых инструментов и материалов, для того чтобы сделать шкаф для инструментов своими руками, можно окончить. Но есть некоторые рекомендации по приобретению материалов. Специальные мебельные шурупы и гайки к ним рекомендуется приобрести из латуни: она не ржавеет, имеет высокую прочность, однако стоит дорого.

Для дерева (при работе с шуруповертом) подойдут и оцинкованные саморезы. Нет смысла приобретать черные острые стальные саморезы (они стоят дороже при таких же прочностных характеристиках). Применять при сборе конструкции гвозди не рекомендуется из-за того, что дерево со временем рассыхается и они не могут обеспечить необходимую прочность. Полки можно сделать из прочного листа фанеры, однако рекомендуется их изготавливать из тонких досок: они более надежны и не прогибаются под большим весом.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап

На подготовительном этапе производят ряд необходимых для нормальной сборки работ. Начать следует с чертежа. Если шкаф делается для себя, а не на заказ, можно не утруждаться тщательным вырисовыванием конструкции, а сделать небольшой эскиз. Следует определиться с размерами основных деталей: задней и боковых стенок, крышки и поддона, полок (они обычно сопоставимы с размерами крышки и стенок с вычетом 3-5 мм). При проектировании шкафа следует помнить, что необходимо учитывать толщину полки.

Ящики должны быть собраны и подогнаны под размеры полок (минус 5-7 мм для свободного движения). Не рекомендовано делать ящики несъемными: это усложнит работу с инструментом. Рекомендуется спроектировать размещение инструментов в ящиках в 1 ряд (и 1 слой). Это добавит удобство при работе и позволит сделать шкафчик неглубоким.

Ножки можно изготовить из бруса довольно просто — достаточно выпилить 4 кубика размеров 50х50х50, однако крепить их лучше на полозья из бруса. Для этого следует закрепить брус по длине перпендикулярно направлению досок по крайним линиям дна шкафа, а на полученные полозья — прикрепить ножки.

Перед началом всех работ следует провести обработку абсолютно всех деревянных деталей. Для этого брус, доски и фанера пропитываются антигрибковым (антибактериальным) раствором, затем им дают высохнуть. Следующим этапом осуществляют пропитку специальной грунтовкой для дерева. После высыхания грунтовки производят обработку «Аквастопом».

Если доски необработанные (необструганные), то их предварительно следует обстругать, а также распилить согласно размерам деталей для шкафа (важно обработать и торцевые поверхности).

Часто в жизни возникает проблема, когда не можешь быстро найти нужный инструмент в мастерской или доме. Причиной этому зачастую является то, что невозможно запомнить, где ты что оставил, когда инструмента много, а площадь поиска большая. Я уже не говорю о тех случаях, когда инструмент взял и переложил кто-то из родственников.

Чтобы таких проблем не возникало, постройте себе один хороший шкаф, где будет храниться все необходимое. Если вы будете всегда возвращать в него инструмент, когда пользуетесь, у вас больше не возникнет проблем с поисками вещей.

Автор сделал себе такой шкафчик, он имеет 6 выдвижных ящиков. Четыре из них небольшого размера и используются для хранения небольших вещей. А два ящика больших, они размещены в самой нижней части шкафа.
Делается все просто, используется клей да винты по дереву, а в качестве материала используется фанера и доски. Совсем не обязательно, чтобы материал был новым.

Материалы и инструменты, которые использовал

Список материалов:
- лист фанеры;
- доски;
- ручки для ящиков (автор использовал части от водопроводных кранов);
- клей и винты для дерева
- слайдер для полок (направляющая).

Список инструментов:
- ;
- шуруповерт или отвертка;
- зажимы;
- масло для пропитки;
- плоскогубцы;
- ;
- строительный уровень;
- карандаш, линейка и прочий измерительный инструмент.

Процесс изготовления шкафчика:

Шаг первый. Дизайн шкафа
Первым делом автор сделал все необходимые замеры и разработал дизайн шкафчика. Мебель была изготовлена из практически бросовых материалов, которые нашел на своем участке автор. По большей части это был дуб и вишня. Само собой, материалы не должны быть сгнившими, треснувшими и так далее.

Шаг второй. Изготавливаем ящики
Ящики делаются очень просто, с них и решил начать автор. Тут понадобиться фанера, а также доски.
Досточки нужно нарезать до нужных размеров, на каждый ящик понадобиться четыре заготовки. В нижней части каждой доски вдоль нужно проточить пазы, они будут нужны для того, чтобы установить фанеру.

Вырезаем фанеру до нужных размеров, а в досках сверлим отверстия под винты. При желании на пазы можно нанести клей, так фанера будет держаться надежнее, но это не обязательно. Вот и все, полочку можно собирать, просто вворачиваем винты в нужных местах.
В завершении шлифуем ящики и красим. Автор использовал краситель под цвет вишни.

Шаг третий. Лицевая часть полочек
Вам понадобятся некоторые материалы для отделки внешней части полочек. Автор для таких целей использовал доски из вишни. Режем их до нужных размеров, шлифуем, а потом просто приклеиваем к полкам. Зажимаем все это дело струбцинами и даем полностью высохнуть.

Когда клей засохнет, вам понадобиться дрель. Просверлите с помощью нее в центре лицевой доски отверстие. Сюда будет вставлять болт или винт, с помощью которого прикручивается рука. Проведите завершающую шлифовку зернистостью 320.

Шаг четвертый. Собираем раму
Раму автор собирает практическую всю на клею, при желании можно использовать дюбели или винты. Для сборки использовались древесные плиты из черешни, доски, а также нетолстые брусочки.

Режем древесные плиты, вам понадобится три части, самая большая задняя и две поменьше боковые. Резать удобнее всего на циркулярной пиле. Также вам нужно будет из досок или брусьев нарезать все необходимые составляющие для каркаса.

После сборки каркаса можно устанавливать стенки. Просто ставим их на свои места, а потом на углах каркаса делаем прорези. Они должны быть такой глубины, чтобы доходили до древесных плит. В эти прорези можно вставить фанеру или куски древесных плит. Конечно же, эти детали хорошенько смазываются клеем и забиваются на свои места.

Когда клей высохнет, срезаем выступающие части, и всю конструкцию хорошенько шлифуем. В качестве абразива автор использовал наждачную бумагу зернистостью 320.

Шаг пятый. Отделка шкафчика
Для боковых и задней стенки автор использовал не очень качественные материалы. Плиты долго впитывали влагу и визуально выглядели не очень. В связи с этим было принято решение отделать их снаружи. Берем отделочный материал, режем на нужные куски и обклеиваем шкаф снаружи. Используем хороший клей для дерева и струбцины.

Шаг шестой. Устанавливаем слайдеры
Слайдеры (направляющие) у автора покупные, они выполнены из металла. Используя измерительный инструмент, крепим их на ящике с помощью винтов для дерева. Что касается движущейся части, то к ней прикручиваем брусочек. Далее уже этот брусок прикручивается к самим выдвижным ящикам. отверстия, вворачиваем винты, ничего сложного. Главное, все делать ровно, иначе ящики будут клинить.

Шаг седьмой. Собираем и устанавливаем ручки
А теперь о самом главном, о ручках. Это главный компонент шкафчика, который при первом взгляде так и говорит, что это шкаф для инструментов. В качестве ручек автор решил использовать ручки от старых кранов. Для сборки одной ручки вам понадобится длинный болт, гайка, три шайбы и кусочек металлической трубки.

Сперва вставляем болт, затем на него надеваем шайбу и трубочку, поверх трубки снова ставим шайбу. Теперь надевается ручка крана, сверху шайба и гайка. Вот и все, ручка установлена, осталось еще 5 штук.

Шаг восьмой. Изготавливаем столешницу
Столешница делается из досок, режем их на нужные по длине куски, а затем склеиваем лесенкой, но именно такой подход использовать не обязательно. После того как клей высохнет, выровняйте столешницу на циркулярке.

В завершении нужно будет сделать окантовку, она подчеркнет внешний вид и укрепит столешницу. Тут вам понадобятся доски, режем их по размеру, а затем крепим к изготовленной плите. В качестве крепления автор использует винты по дереву. В завершении отшлифуйте столешницу, сделайте ее абсолютно гладкой и ровной.

Шаг девятый. Завершающая сборка и финальные штрихи
Чтобы столешница была надежно закреплена, она должна иметь надежную опору. Для этих целей автор прикручивает к верхней части стола опоры из досок. Теперь столешницу можно установить, как это сделать, решать вам, ее можно просто приклеить. Автор прикрутил столешницу изнутри винтами к раме, так надежно.