Правила работы с сайдингом: доступная инструкция даже для строителя-новичка. Виды сайдинга, монтаж и инструкции по установке Работа с сайдингом обучение

Улучшить внешний вид дома или любой другой пристройки можно с помощью монтажа сайдинга, к тому же - он отлично защищает стены от атмосферных осадков и продувания ветром. Этот фасадный материал также применяется для облицовки промышленных зданий.

Сайдинг - это практичный и популярный облицовочный стройматериал. Производится в виде панелей длиной от 3-х до 4-х метров, на каждой из которых имеется замок-защёлка и кромка с отверстиями для крепёжных изделий. Сайдинг имеет хорошие эксплуатационные характеристики и эстетичный внешний вид. Из положительных качеств можно отметить:

• делает внешний вид постройки красивей и аккуратней;
• благодаря большому выбору панелей, дому можно придать индивидуальный стиль;
• у качественного сайдинга срок эксплуатации - более 30 лет;
• монтаж можно сделать самостоятельно;
• является безопасным материалом;
• при загрязнении легко очищается водой с моющим средством.

Некачественный и дешёвый сайдинг выгорает под воздействием солнца уже через 2 года, так как при производстве в него добавляется малое количество диоксида титана.

Отделочные панели выпускаются разнообразными по текстуре, и бывают в широком цветовом ассортименте. Сайдинг производится нескольких видов:

1. Металлический;
2. Виниловый;
3. Цокольный (фиброцементный);
4. Акриловый;
5. Деревянный.

Рассмотрим подробнее каждый вид:

• Виниловый сайдинг изготавливается из поливинилхлорида и по внешнему виду может копировать отделочные материалы из камня, древесины и кирпича. Панели имеют небольшой вес, устойчивы к плесени и гниению. Материал нетоксичен и не повреждается вредителями. Изделия из винила не проводят электричество и имеют невысокую стоимость, но не устойчивы к механическим воздействиям.

• Акриловый сайдинг - это новый отделочный материал, и по техническим показателям почти аналогичен виниловому. При этом он очень прочный, имеет более устойчивое покрытие к воздействию ультрафиолетовых лучей. Панели отличаются длительным сроком эксплуатации и не деформируются от высоких температур. Также он устойчив к воздействию агрессивных веществ и не горюч. Сайдинг из акрила имеет один минус - высокая стоимость.

• Металлический сайдинг бывает стальным, алюминиевым и оцинкованным. Этот материал прочен, долговечен и безопасен для окружающей среды. Панели не меняют первоначальной формы при перепаде температур и устойчивы к воздействию нефтяных и химических веществ. На его поверхности не может расти плесень и его не едят вредители. У металлического сайдинга есть несколько недостатков. При отслаивании защитного покрытия на панели образуется ржавчина. Во время дождя издается много шума. Металлический сайдинг стоит дороже винилового.

• Деревянный сайдинг или фасадная вагонка является самым экологически чистым материалом и имеет отличные теплоизоляционные показатели. Производится из хвойных и лиственничных пород древесины. Чтобы панели не темнели и не растрескивались, на них наносится защитное покрытие. Цена материала зависит от сорта и вида древесины.

• Фиброцементные панели изготавливаются из высококачественного цемента, целлюлозных волокон и песка. Внешняя сторона плиты имеет специальное покрытие, защищающее от воздействия влаги и солнечных лучей. Материал является не горючим, а также он не гниёт и не зарастает плесенью. Фиброцементный сайдинг устойчив к механическим повреждениям и деформации. Не содержит вредных веществ и является экологически безопасным. Срок эксплуатации - 25-50 лет, зависит от производителя и внешних условий.

Монтаж обрешётки с гидроизоляцией и утеплением

Перед установкой сайдинга необходимо сделать надёжный каркас. Обрешётка может быть изготовлена из деревянных брусьев или металлических профилей. К стенам закрепляется кронштейнами. Стойки обрешётки крепят противоположно направлению сайдинга, то есть, если панели монтируются горизонтально, то обрёшётку делают вертикально, и наоборот. Расстояние между элементами в конструкции зависит от веса сайдинга - чем тяжелее материал, тем чаще крепят стойки.

Пошаговая инструкция изготовления обрешетки:

1. Подготавливается поверхность стен, убираются водостоки и все выступающие детали.
2. При необходимости проводится грунтование стен, деревянные поверхности обрабатывают антисептическим средством.
3. Используя уровень и отвес, намечаются места для крепления подвесов. Ставят их через каждые 40 см, от краёв стен отступают на 15 см, от внутреннего угла - 10 см.
4. Сверлят отверстия, вставляют дюбеля и монтируют П-образные кронштейны.
5. Крепятся брусья по краям стены, между ними натягивается верёвка.
6. Монтируются остальные вертикальные балки.
7. С шагом 40 см устанавливаются горизонтальные металлические профиля.
8. Над цоколем, сверху и снизу окон и дверей при помощи соединителя «краба» закрепляются горизонтальные элементы обрешётки.
9. Между стойками и под обрешётку укладывается минеральный утеплитель, в местах стыковки накладывается внахлёст. К стене крепится дюбелями-зонтиками.
10. Минвата и обрешётка накрываются ветро- и парозащитной изоляцией. Края пленки укладывают друг на друга и проклеивают строительным скотчем. К обрешетке закрепляется двухсторонним скотчем и контррейками.

Утеплять стены можно сразу после установки П-образных кронштейнов. Теплоизоляционный материал надевается на подвесы и закрепляется дюбелями-зонтиками, после чего накрывается гидроизоляцией, и монтируется обрешетка для установки сайдинга.

Для регионов с тёплым климатом теплоизоляцию не делают, а для холодных зон толщина утеплителя должна быть не менее 15 см.

Монтаж стартовой планки

Перед монтажом стартовой планки устанавливают отливы. Закрепляются саморезами с расстоянием между ними в 40 см. При стыковке отливы кладут друг на друга. Ширина нахлёста - не менее 2,5 см. Для обозначения ровного угла используют строительный уровень.

Стартовая или начальная планка относится к элементам, несущим нагрузку. Устанавливается от верхнего края отлива или в самом низу стены. На неё производится монтаж первого листа сайдинга. Начальную планку крепят, сверяясь по уровню, так как от её установки зависит ровность всей облицовки стены.

Монтаж стартовой планки:

• от нижней границы будущей обшивки отступают вверх на 4 см;
• с применением уровня делают отметки на всех вертикальных стойках обрешётки или делают пометки на стене, если нет каркаса;
• начальная планка устанавливается верхним краем к отметкам;
• закрепляют саморезами посередине заводских отверстий;
• стартовые планки прикрепляют так, чтобы расстояние между ними было в 0,5 см (этот зазор необходим для температурного расширения);
• это же расстояние должно быть и от краёв угловых элементов или ширина углового профиля плюс 12 см.

Для чего нужен J-профиль

• J-профиль - это универсальный, несущий нагрузку элемент сайдинговой отделки. Бывает обычным, арочным (гибким) и широким.
• Обычный J-профиль необходим в завершении облицовочного ряда с торца стены, для обшивки края карниза или для замены финишной панели.
• Широкий обычно используется для оформления дверных и оконных проёмов.
• Арочный применяется по краю проёма, имеющего форму арки. На панели имеются насечки, где делаются разрезы на необходимом расстоянии, благодаря чему её можно согнуть под нужным углом.
• J-профиля закрепляются к стенам гвоздями или саморезами.

Как провести крепление сайдинга

Крепление сайдинга делается на фасад здания или на обрешётку. Способы крепежа зависят от вида облицовочного материала:

• Панели из винила необходимо закреплять только по заводским отверстиям.
• Для деревянной облицовки рекомендуется применять оцинкованную крепёжную фурнитуру.
• Делать крепёж элементов следует ровно и прямо, по центру заводского отверстия.
• Закрепляя сайдинг между собой, на него нажимают снизу вверх, чтобы верхняя панель защёлкнулась в замке нижней.
• При монтаже планок нужно оставлять зазор в 2 мм между ними и обрешёткой для расширения облицовки во время температурных перепадов.

Установка внутренних и внешних угловых планок

Угловые панели являются элементами несущими нагрузку. Крепятся после стартового профиля. Предназначены для закрытия и крепления краёв сайдинга, также служат, как направляющие.

Установка угловых планок:

• монтируют панель так, чтобы её нижняя часть выступала над стартовой планкой на 0,5-0,7 мм, а верхний край не доставал на 5-7 мм до карниза;
• начинают закреплять профиль сверху вниз;
• первый саморез ввинчивается в верхней части заводского отверстия, остальные крепёжные элементы располагают посередине отверстий;
• расстояние между шурупами делают в 20 см;
• для удлинения углов, у верхнего профиля отрезают отверстия для креплений на длину в 34 мм, чтобы планки заходили друг на друга на 25 мм, а оставшиеся 9 мм оставляются для зазора;
• если стартовые планки расположены близко к углу, то у углового профиля подрезают края гвоздевых креплений на высоту начальной планки;
• внутренние и внешние угловые планки устанавливаются с применением отвеса и уровня.

Как производится удлинение планок сайдинга

Когда сайдинг короче длины обшиваемой стены, для удлинения панелей по горизонтали ставят соединительную планку. Соединяющий профиль закрывает стыки сайдинга, что делает его более прочным, защищает от попадания осадков под облицовку. К тому же так внешний вид фасада будет смотреться красивее, и выглядеть, как одно целое.

Удлинять панели сайдинга можно также способом «внахлёст». Располагать листы профиля следует в шахматном порядке, не допуская стыковых соединений на одном уровне подряд. Длина наложения одной панели на другую должна быть не менее 5 см, при обязательном совпадении заводских отверстий для крепежа.

Установка Н-профиля

Н-профиль относится к доборным несущим элементам. Используется для соединения двух горизонтальных панелей обшивки, если длина стены больше размера облицовочного материала. Применяют его и при соединении софитного (карнизного) сайдинга.

Крепление соединительной планки начинают от верха стены. Первый крепеж делается в верхней части отверстия, последующие саморезы закручиваются в середине отверстий. Н-профиль от карниза должен отступать в 0,5 см., и быть на 6 мм ниже стартовой планки. С двух боковых сторон соединительный профиль имеет отступ по 0,6 см от стартовых панелей, то есть он располагается между ними.

При монтаже сайдинг вставляют в Н-профиль не до упора, а чтобы остался зазор в 5-6 мм для теплового расширения.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Для ровной и аккуратной отделки фасада здания необходимо применять уровень, длина которого должна быть не менее 80 см.

Первую панель сайдинга торцовой стороной вставляют в угловую планку, а нижнюю часть заводят в изгиб-замок начальной и защёлкивают. После чего её по необходимости подтягивают вверх, чтобы выровнять горизонтальность ряда. Закручивание крепежа на панели делают от центра к краям. Необходимо оставлять 5 мм между соседними планками для температурного расширения.

Крепёжные элементы не должны закручиваться до конца. От шляпки самореза до панели оставляется зазор в 1-2 мм. Нельзя тянуть профиль вверх после того, как замковое соединение на стартовой планке защелкнется.

Последующие ряды панелей устанавливаются аналогичным образом - одну сторону сайдинга ставят в угловой паз, а другую в Н-профиль или в противоположный угол. Установленная панель, защелкивается в замок предыдущей и прикручивается к обрешётке.

Облицовку фасада сайдингом монтируют до верха стены, но так чтобы осталось место под установку финишной планки и последнего профиля.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка - это декоративный элемент, который используется для красивой и герметичной отделки верхнего края последней панели. Устанавливается так, чтобы сторона с заводскими отверстиями для крепежа была направлена вниз, а замковое крепление для панели - вверх.

Порядок монтажа финишной планки:

• планка монтируется шурупами в самом верху стены, под карнизом;
• измеряется расстояние от верха финишной планки до установленных панелей, и от полученного результата отнимается 0,3 см; если ширина профильного листа больше расстояния, то от него отрезают верхнюю часть;
• у отрезанной панели (без верхней части) проделываются отверстия через каждые 10 см перфорирующими пассатижами;
• у подготовленной планки нижнюю часть вставляют в замок предыдущего профиля, а верхний в замковое крепление финишной панели и защёлкивают.

Крепёжные элементы завинчивают на финишной планке через 3-5 отверстий и по их центру.

Как обойти сайдингом окна и дверные проёмы

Перед обшивкой сайдинга проемы окон и дверей отделывают специальными доборными элементами (наличниками). По периметру внутренней стороны окна (двери) закрепляют рейки, к которым прикручивается финишный профиль.

У верхней и нижней приоконной планки края с внутренней стороны надрезают на 2 см, и загибают в форме «язычков». Верхний и нижний наличник вставляют в паз финишного, затем закрепляют шурупами к обрешётке. При установке боковых приоконных планок, «язычки» заводятся внутрь.

Если панель сайдинга по ширине не подходит под окно или над окном (или дверью), её укорачивают на нужную глубину по ширине проёма. На месте среза делают отверстия под крепёж, которые по размеру должны совпадать с заводскими. После чего подсовывают панель сайдинга под приоконный элемент и закрепляют. Снизу оконного проёма устанавливается отлив, верхний край которого по всей длине приподнимается от окна. По ширине оконный отлив должен быть больше проёма на 5 см.

Сверху над окном (дверью) профиль монтируется так же. Для облицовки стены сбоку от проёмов панели обрезают на необходимую длину. После чего подводят под наличники.

Когда облицовку стен производят сильно рельефным сайдингом, например, блок-хаусом, то установку оконных планок делают после монтажа панелей.

Обшивка фронтона

На заключительном этапе приступают к облицовке фронтона. Если чердак будет использоваться под жилое помещение, то фронтон утепляют.

Вначале подготавливают свесы кровли и торцевую часть крыши. Убирают старую обшивку, отливы и ветровые доски. Материал кровли обрезают так, чтобы он находился на одном уровне с фронтовыми свесами. Обрешётку под сайдинг фронтона делают в том же порядке, что и на стены.

Монтаж сайдинга на фронтон:

• если стену дома и фронтон разделяет карниз, то монтируют планки отлива;
• по периметру фронтона закрепляются J-планки или снизу стартовый, а сверху - финишный;
• делаются уголки из металлопрофиля и устанавливаются планки внешних углов;
• так как форма фронтона имеет угловой наклон, то в качестве шаблона используют обрезок сайдинга для нанесения на него линий отреза;
• соединение панелей делают внахлёст или при помощи Н-планки;
• верхний - коньковый лист сайдинга, закрепляется сверху прямо через панель, отверстие лучше заранее просверлить.

Карниз отделывают специальным облицовочным материалом - софитом. Для монтажа панелей делается обшивка краёв карниза с внутренней стороны рейками. На них крепятся J-планки. Софитный сайдинг достаточно гибкий, поэтому легко устанавливается при небольшом изгибе вниз и заводится в пазы J-планки. При правильной вставке панели слышен щелчок. Расстояние между ними - 0,2-0,3 см для температурного расширения. Завершает облицовку строения установка кровельных планок - капельников. Ставятся к наружной части скатов.

Провести установку сайдинга можно и своими руками. Главное - строго следовать инструкциям производителя и соблюдать все рекомендации. Покупать стройматериал следует сразу одной партией, чтобы хватило для отделки всех стен, плюс 5-10% больше рассчитанного количества (для подгонки). Доборные элементы приобретаются этого же производителя.

Навесной или вентилируемый фасад – современная система, часто применяемая для наружной отделки жилых и промышленных зданий. В качестве облицовки здесь выступает сайдинг – виниловый, фиброцементный, деревянный и даже металлический. Примечательно, что для перечисленных материалов используется одинаковая технология установки. Желающим ознакомиться с ней предлагаем изучить пошаговую инструкцию, как выполнить монтаж сайдинга своими руками на любое основание – дерево, кирпич, газобетон и так далее. Сделав обшивку стен дома самостоятельно, вы ощутимо сэкономите на стоимости работ.

Подготовка к монтажу

На начальном этапе вам нужно сделать следующее:

1. Обмерьте фасады, фронтоны, проемы окон и дверей здания, чтобы выяснить количество стройматериалов для закупки.
2. Пользуясь монтажной схемой, посчитайте количество комплектующих и прибавьте к нему не менее 10% запаса на обрезки и отходы.
3. Приобретите материалы и крепеж, приготовьте инструмент.

Примечание. Мы предлагаем рассмотреть порядок крепления пластикового сайдинга с наружным утеплением стен, поскольку его монтаж считается наиболее сложным. Освоив технологию, вы без проблем сможете отделать дом панелями из металла, дерева и фиброцемента.

Надо понимать, что монтаж сайдинга всегда выполняется на каркас (иначе – обрешетку) из деревянных брусьев или металлических профилей. Но хорошая фасадная подсистема из оцинкованных элементов стоит значительно дороже древесины, а дешевые стальные аналоги прослужат недолго. Отсюда вывод: при недостатке средств лучше купить лесоматериалы, чем отделывать свой дом или дачу тонкими профилями с низкокачественным покрытием.

Схема подсчетов площади сайдинга и количества профилей

Помимо деталей обрешетки вам понадобится:

• утеплитель – пенопласт либо вата на базальтовой основе;
• пленка, защищающая фасад от ветра и проникновения влаги;
• сайдинг-панели подходящего цвета со всеми сопутствующими планками;
• элементы крепежа – дюбели, короткие саморезы и гвозди, если делается обивка деревянного дома.

Совет. Чаще всего домовладельцы обшивают снаружи стены недорогим виниловым сайдингом белого цвета. Такой отделочный материал быстро теряет внешний вид от уличной пыли, которая под дождем превращается в грязь. Поэтому лучше подбирать панели других, не таких марких оттенков.

Теперь стоит разобраться с разновидностями элементов для монтажа сайдинга, чтобы вы поняли, где какой нужно ставить и правильно посчитать их количество:

• стартовая и финишная планка устанавливается в начале и в конце ряда панелей на каждой стене;
• угловые элементы служат облицовкой внутренних и внешних углов здания;
• околооконная планка используется для обрамления светопрозрачных конструкций и дверных проемов;
• отлив предназначен для отведения воды и ставится над цоколем и под окнами;
• соединительный элемент нужен для красивой стыковки ПВХ-панелей вместо того, чтобы монтировать их внахлест;
• соффитами принято обшивать свесы кровли и другие труднодоступные места;
• J-профиль служит для формирования различных примыканий.

Из инструмента вам потребуется шуруповерт, острые ножницы по металлу и всякие измерительные приспособления – рулетка, уровень и железная линейка.

Этап первый - сборка обрешетки и утепление

Задача подсистемы или каркаса – служить основанием для крепления теплоизоляционного и облицовочного материала, а также нивелировать все неровности стен загородного коттеджа. Поэтому устройство обрешетки – дело ответственное, влияющее на внешний вид и срок службы навесного фасада с обшивкой сайдингом. Собирать деревянный каркас нужно в такой последовательности:

1. Прежде чем работать с деревом, его необходимо покрыть антисептиком и дать просохнуть.
2. Натянув параллельно стене шпагат, определите место, где она выступает больше всего. Здесь нужно устанавливать первый вертикальный брус. В бревенчатом доме надо заранее спилить выступающие перерубы.
3. Ориентируясь на внешнюю плоскость этого бруса, прикрепите остальные элементы обрешетки с шагом от 40 до 60 см. Чтобы выдержать одну вертикальную плоскость, положите под бруски деревянные подставки требуемой высоты.
4. При утеплении базальтовой ватой между вертикальными стойками нужно поставить 2-3 ряда горизонтальных перемычек, потому что со временем данный материал стремится осесть и обнажить часть конструкции.
5. Выполните укладку утеплителя между брусьями и закройте весь фасад ветрозащитной пленкой.

Справка. Шаг установки элементов каркаса принимается по ширине утепляющего материала (50 или 60 мм), чтобы не оставалось много отходов после обрезки. Если планируется установить сайдинг без теплоизоляции, то монтаж брусков делайте с интервалом 40 см (рекомендации от бренда Дёке - производителя ПВХ-панелей).

Пару слов о том, как крепить утеплитель и ветровую защиту. Плиты пенопласта или минваты вставляются между брусьями подсистемы и фиксируются специальными строительными «грибками» напрямую к стенке. Полотна пленки надо раскладывать горизонтально, начиная снизу, и прибивать к обрешетке с помощью планок толщиной 3-5 см. Так между теплоизоляционным слоем и сайдингом обеспечивается вентиляционный продух.

Чтобы собрать металлический каркас, применяется похожий способ, только оцинкованные профили монтируются на регулируемых кронштейнах. Для фиксации утеплителя применяются отдельные скобы. В том случае, когда требуется облицевать фасад сайдингом вертикально, элементы подсистемы крепятся к стене в горизонтальном положении. Больше о монтаже металлической обрешетки показано в видеоинструкции:

Шаг второй – установка планок и направляющих

Прежде чем приступить к самостоятельному монтажу стенового либо цокольного сайдинга, изготовленного из ПВХ, следует уяснить важную особенность: под воздействием температур пластик заметно расширяется. Это значит, что виниловые панели и элементы обрамления при нагреве удлиняются. Чтобы новая облицовка дома не выгнулась и не покоробилась, между всеми торцами и скрытыми примыканиями нужно оставлять зазор 6 мм на расширение.

Примечание. С той же целью саморезы или гвозди, которыми крепятся детали сайдинга, нельзя закручивать либо забивать до упора. Установленный элемент должен свободно двигаться в пределах овальных вырезов, куда вы вкручиваете шурупы.

Ставим стартовую планку

Инструкция по монтажу направляющих для сайдинга выглядит так:

1. Выдерживая горизонталь, прикрутите цокольные отливы, пройдя вокруг всего дома.
2. Смонтируйте стартовые планки вплотную к отливам и закрепите их, прибивая к каждой стойке каркаса.
3. Пользуясь строительным уровнем, выставьте вертикально угловую планку и зафиксируйте ее саморезами. При наличии потолка (например, при обшивке под навесом или балконом) не забудьте оставить сверху зазор 6 мм.
4. По той же технологии поставьте околооконные планки, подрезав края на 45°. Прикрепите отливы.
5. Если необходимо сформировать пластиковые откосы, то прикрутите к оконной раме J-профиль, куда потом вставится сайдинг-панель.
6. Установите вверху стены финишный элемент, как это показано на картинке.

Крепим финишный профиль

Совет. Бывает, что длины какой-нибудь фасонной планки не хватает. Тогда продолжение углового профиля делается внахлест на 2,5 см, а стартовой и финишной полосы – встык с технологическим отступом 6 мм.

Ставим угловой элемент

Два слова о том, как крепить угловые профили. Вначале вкручивается 2 самореза сверху, чтобы деталь повисла на них, а в остальных точках (интервал 40 см) шурупы завинчиваются посередине овальных вырезов.

Как вы понимаете, выше представлена инструкция по горизонтальному монтажу винилового сайдинга. Чтобы крепить панели вертикально, применяется та же технология, только стартовой полосой служит угловой профиль, а торцы отделываются J-планками либо элементами в виде потолочного плинтуса. Обшивка цоколя производится аналогично, только используется другой, более прочный материал облицовки (выпускается в виде листов из ПВХ). Очень подробно процесс описан в обучающем видео от компании Дёке:

Третий этап – обшивка сайдингом

Финишная отделка дома сайдингом, выполняемая своими руками, - последний и самый простой этап работ. Алгоритм действий такой:

1. Нарежьте панели под размеры фасада с учетом 6-миллиметрового зазора с каждой стороны.
2. Заведите первый лист сайдинга в пазы угловых профилей, одновременно вставив его в замок стартовой планки. Настройте положение панели, чтобы зазоры остались с обеих сторон (за угловой облицовкой они не видны).
3. Прикрутите полосу сайдинга к обрешетке саморезами или прибейте гвоздями. Располагайте шурупы в центре овальных отверстий.
4. Таким же способом установите остальные панели.
5. Когда вы дойдете до верха, то последняя панель наверняка окажется слишком широкой. Подрежьте ее по всей длине и поставьте на место.

Совет. При недостаточной длине полос (а на рынке и в магазинах они продаются по 6 м) не стыкуйте их внахлест, подобное соединение выглядит некрасиво. Разделите стену на 2 или 3 части и поставьте соединительные профили, которые одновременно послужат элементами декора.

При креплении шуруп ставится посередине отверстия

Под свесами кровли принято монтировать соффиты – плоские панели, которые устанавливаются в направляющие без крепления к каркасу. Здесь используются те же угловые профили, стартовая полоса и J-планка. Перечисленные элементы крепятся в зависимости от конфигурации свеса, а потом в их пазы вставляются отрезанные соффиты, как изображено на схеме.

Установка сайдинга на деревянную обрешетку наглядно показана в очередном видео:

Заключение

В процедуре монтажа есть 2 сложных момента – выравнивание каркаса и крепление фасонных элементов сайдинга, здесь допускается большее число ошибок. Отсюда совет: изучая инструкции и видеоматериалы, заострите внимание на этих операциях и не торопитесь при их выполнении, при необходимости распечатайте схемы. После успешной сборки облицовку стоит помыть стиральным порошком, растворенным в воде.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Отличным материалом для обшивки дома является сайдинг. Этот довольно недорогой и длительный в эксплуатации материал по силам установить своими руками даже не имеющему специальных строительных навыков человеку. Для этого достаточно изучить инструкцию по монтажу сайдинга и посмотреть видео материал.

Подготовка поверхности стен

Перед началом работ по установке панелей стены обшиваемого здания должны быть тщательно подготовлены.

В первую очередь следует:

1. Убрать все выступающие наружу подоконники и отливы.
2. Снять со стен всевозможные крепления, водосточные трубы, имеющиеся молдинги.
3. С оштукатуренной поверхности убрать отслоившуюся штукатурку.
4. На деревянных стенах прибить все отстающие доски и заменить сгнившие.

После этого можно приступать к установке каркаса, который может быть выполнен из металлического профиля или деревянного бруса.

Монтаж профиля

Специалисты рекомендуют использовать долговечную и прочную металлическую обрешетку, которую своими руками можно прикрепить даже к неровному основанию. Устанавливается такой каркас с полуметровым шагом и крепится к поверхности с помощью подвесов. Это позволит закрепить элементы конструкции по уровню и сгладить перепады поверхности.

Выбирая деревянную обрешетку, следует обратить внимание на следующие моменты:

• материал не должен иметь следы гнили и синюшные пятна;
• недопустимо чтобы брусья были деформированы;
• материал не должен слоиться.

Чтобы деревянная обрешетка прослужила долго, ее пропитывают антисептиком или антипиреном.

Устанавливаются профили или бруски на стену дома вертикально. К деревянной поверхности они крепятся с помощью саморезов или гвоздей. Если здание построено из кирпичей или бетонных блоков, то в стенах высверливаются отверстия, в которые забиваются дюбеля.

Правила крепления каркаса обрешетки:

1. Бруски монтируются через каждые 40 см.
2. Направляющие должны быть закреплены вокруг всех дверей и окон, на всех углах здания, внизу и сверху сайдинга.
3. Обрешетка должна быть закреплена надежно.
4. Образованная каркасом плоскость должна быть строго вертикальной.
5. Панель крепится минимум на два бруска.
6. Лицевые части брусков не должны иметь перекосов.

Во время монтажа профиля своими руками необходимо использовать отвес и длинный уровень. С их помощью поверхность должна быть тщательно размечена, а вертикальность плоскости внимательно проверена. В противном случае обшивка фасада может получиться неровной и волнообразной.

Если здание дополнительно должно быть утеплено, то пространство между брусками обрешетки можно заполнить специальным материалом . Под сайдинг рекомендуется использовать минеральную вату в плитах. Рыхлый утеплитель под панели лучше не укладывать, так как в процессе эксплуатации он часто деформируется. Чтобы поверхность дома получилась ровной, толщина материала должна быть равна толщине брусков.

Последовательность работ по утеплению дома:

1. Плиты крепятся между брусками обрешетки.
2. Поверх утеплителя устанавливается диффузионный ветро-гидрозащитный слой, который закрепляется перфорированными мембранами.
3. Набиваются бруски с сечением 4х2 см, с помощью которых обеспечивается зазор для вентиляции.

Монтаж сайдинга: видео инструкция, этапы работ

Перед началом работ должны быть подготовлены следующие инструменты:

1. Рулетка.
2. Строительный уровень.
3. Шуруповерт.
4. Перфоратор или дрель.
5. Электрический лобзик или нож. С их помощью панели будут подготавливаться по размеру. Специалисты рекомендуют пользоваться лобзиком, после которого получается более красивый срез.

Следует знать, что если для разрезания панелей будет применяться болгарка, то использовать ее можно только на низких оборотах. Иначе срез винилового листа нагреется и оплавится.

Крепление стартовой планки

К деревянной или металлической обрешетке первые панели сайдинга крепятся снизу, а затем каждая последующая размещается над предыдущей. За счет этого утеплитель и поверхности имеют дополнительную защиту от воздействия осадков .

От прикрепленной по всему периметру здания начальной планки зависит правильность монтажа всей облицовки, поэтому к этому виду работ следует подходить со всей ответственностью.

1. Отмечается нижняя метка (вкручивается саморез или вбивается гвоздь), которая должна находиться на 50 мм выше нижней точки обрешетки.
2. Такие метки следует делать по всем стенам строения. При этом между саморезами натягивается нить, правильность натяжения которой проверяется строительным уровнем.
3. По натянутой нити с помощью мела отмечается линия, по которой будут устанавливаться стартовые планки. В результате работы начальные и финишные метки должны совпасть.
4. Приложить к угловой обрешетке планку и отметить границы ее расположения.
5. Отступив от отмеченной границы 6 мм, можно приступать к креплению стартового профиля. Не стоит забывать, что расстояние между планками должно быть от 10-12 мм. Это необходимо для того, чтобы при перепадах температур они не соприкасались.
6. При использовании в качестве крепежных элементов скоб, зазор между ними и профилем следует делать в 1 мм.

Некоторые специалисты советуют сразу устанавливать стартовые планки на дверные и оконные блоки. Но потребность в них возникает не всегда, поскольку размеры окон и дверей часто не идеальны, и рядовые профили могут в итоге оказаться не на уровне начальной планки.

Монтаж своими руками угловых профилей

В угловые планки будут устанавливаться рядовые панели, поэтому они монтируются в первую очередь.

Особенности монтажа:

Чтобы внешний вид здания выглядел гармонично, места стыков на углах и соединителе должны быть на одном уровне.

Монтаж сайдинга вокруг проемов

Проемы могут располагаться в одной плоскости с фасадом или быть утоплены в него. Поэтому установка панелей вокруг проемов может быть выполнена в двух вариантах.

Если проемы со стенами в одной плоскости, то сначала монтируется гидроизоляция, а потом на каждый проем крепится по 4 наличника и соединяются панели. Чтобы соединения не были заметны, необходимо соблюдать следующие правила:

• с двух сторон верхнего профиля своими руками сделать надрезы-мостики (они должны быть равны его высоте);
• отогнуть мостики вниз;
• на боковых профилях удалить мешающие соединению кусочки материала;
• соединить боковую и верхнюю панель сайдинга так, чтобы отогнутые мостики оказались внутри;
• соединить нижний наличник и боковые элементы, у которых по бокам надрезаны мостики.

Надрезанные мостики опускаются вниз для того, чтобы атмосферные осадки с верхней планки уходили в нижнюю.

Если проемы утоплены в фасад, то надрезы на профиле должны быть равны глубине проема. Все остальные работы проводятся так же, как и при установке наличников . Мостики должны быть отогнуты так, чтобы не было видно стыков деталей облицовки. В этом случае влага не попадет внутрь.

Установка первой панели

Проводя работы по монтажу сайдинга своими руками впервые, начинать устанавливать первые панели рекомендуется на самой незаметной стороне дома.

1. Вставить панель в угловой профиль и соединить с замком начальной полосы, оставляя 6-миллиметровый зазор.
2. Прикрепить планку к обрешетке без натяга.

Виниловый сайдинг в холодное время года может увеличивать свои размеры до 18 мм . Поэтому при его установке необходимо строго соблюдать технологические отступы. Если облицовка устанавливается в зимнее время года, то зазоры должны быть равны 9 мм, если в летнее – 6 мм.

Наращивание сайдинга

Панели наращиваются внахлест или с помощью Н-профиля .

1. Перед креплением внахлест, замки и крепежные рамки подрезаются так, чтобы длина нахлеста составляла 25 мм.
2. При монтаже Н-профиля внизу от стартовой полосы следует отступать 6 мм, а вверху от софита – 3 мм. При наличии на фасаде выступающих препятствий, от них следует отступать 6 мм, то есть Н-профиль их касаться не должен. Наращивается Н-профиль внахлест, точно так же, как и угловые планки.

Особенности монтажа основного сайдинга

Для надежного закрепления панелей необходим пуансон (специальный пробойник), с помощью которого будут делаться «зацепы».

Снизу попадающей на проем панели отрезается часть, равная ширине проема плюс удвоенный технологический зазор в 6 мм.

Обрезанные на концах планки смогут двигаться в замке околопроемного профиля и обеспечат отступ в 2 мм .

В нижнюю часть проема должен быть установлен финишный профиль, с помощью которого облицовка выравнивается в плоскости.

Устанавливая сайдинг своими руками, следует помнить, что каждый третий ряд панелей необходимо проверять на горизонтальность, используя для этого уровень.

Под кровлей следует устанавливать J -профиль , работы с которым проводятся в следующем порядке:

1. Измеряется расстояние между замком предпоследней и замком последней панели, от которого на отступ отнимается 2 мм.
2. На целой планке отмечается полученный результат и отрезается верхняя часть с замком.
3. В верхней части полученного элемента создаются «зацепы», расстояние между которыми должно быть в 20 см. Для этого выполняются надрезы, которые отгибаются на лицевую сторону.
4. Подготовленная панель устанавливается в предпоследнюю планку и движением вверх соединяется с замком финишного профиля.

Завершается облицовка здания сайдингом обшивкой по периметру фронтона . Для этого можно использовать стартовый профиль или панели для внутренних углов.

Монтаж аналогичен установке стеновых панелей:

Так как под кровлей профиль видно не будет, для отделки фронтона можно использовать остатки панелей.

Монтаж сайдинга своими руками не вызовет трудностей, если предварительно изучить видео урок и во время работ строго соблюдать инструкцию, а также советы и рекомендации специалистов. В результате такой отделки получится дом, который будет радовать хозяев своим внешним видом долгие годы.

Необходимо выбирать такой материал, который обеспечит высокую степень защиты стен от негативного влияния окружающей среды и сможет сохранять декоративные свойства в течение всего срока эксплуатации. Именно поэтому многие выбирают сайдинг для отделки не только новостроек, а и восстановления возведённых зданий и объектов.Простая технология сборки типа «конструктор» позволит быстро и без лишних затрат выполнить монтаж сайдинга своими руками – инструкция для чайников подробно описывает все этапы работ.

Популярность сайдинга сложно переоценить ввиду его универсальности, доступности и эстетичности

Отделка сайдинговыми панелями зданий, по сравнению с другими материалами, обладает следующими преимуществами:

• Высокая устойчивость к воздействию негативных внешних факторов: атмосферных осадков, резких перепадов температур, некоторых химических соединений и ультрафиолетового излучения. Материал сохраняет свои прочностные и декоративные свойства на протяжении всего периода эксплуатации, заявленного производителем.

• Конструкция обшивки и обрешётки имеет минимальный вес, что позволяет выполнять отделку объектов с незаглублёнными фундаментами без дополнительного усиления несущей конструкции.
• Отсутствие необходимости выравнивания фасадных стен благодаря монтажу на обрешётку. Это существенно сокращает сроки работ, а также позволяет укладывать тепло- и гидроизолирующие слои в пространство между стеной и сайдингом.
• Нетребовательность облицовки к уходу или какому-либо обслуживанию.
• Высокий уровень пожаробезопасности и устойчивости к незначительным механическим воздействиям.
• Наличие широкой гаммы декоративных расцветок позволит подобрать без проблем необходимую и сделать уникальный дизайн дома, не затрачивая финансов на приобретение и покраску в нужный цвет. Причём доступны также и уникальные текстурированные изображения с имитацией натуральных материалов, отличающихся чётким и насыщенным рисунком.
• Простая технология монтажа доступная для освоения людям, ранее не сталкивавшихся с проведением строительных работ.

Виды дополнительных комплектующих

В целях упрощения установки фасадной обшивки выпускается множество дополнительных комплектующих, предназначенных для обеспечения плотного примыкания к различным элементам дома, монтажа поверхностей сложных форм, а также надёжного зацепления с основной стеной.Комплектующие призваны обеспечить жёсткость и устойчивость конструкции, а также предотвратить образование влаги на внутренней стороне материала.

Важная информация! Материал комплектующих должен совпадать с сайдингом в целях обеспечения единых тепловых характеристик и предотвращения деформаций из-за разности тепловых коэффициентов расширения. Поэтому рекомендуется использовать только оригинальные доборные и крепёжные элементы.

Список дополнительных комплектующих:

• Стартовая и финишная планка позволяют избежать перекосов и других ошибок при установке, а также улучшить декоративные свойства отделки.
• Угловые элементы. Предназначены для оформления углов здания и скрытия обрешётки. Защищают от попадания пыли и влаги на внутреннюю поверхность панелей.
• Оконные и дверные наличники предназначены для отделки примыканий соответствующих проёмов. Для этих целей также могут применяться J-профили, но они обладают худшими эстетическими свойствами.
• Оконные и дверные профили используются для отделки и защиты от внешней среды откосов. За счёт их применения откосы выглядят естественно и эстетично.
• J-профиль. Используется для крепления порядных панелей в боковой части. Обладает универсальностью, поэтому применяют также вместо наличников, финишных и угловых профилей, даже несмотря на то, что есть специализированные элементы.
• J-фаска. Специальный элемент, предназначенный для установки в качестве карниза. Является специализированной заменой J-профиля при монтаже примыкания к крыше.
• Отливы. Используются для отвода влаги с крыши, а также оформления оконных и дверных проёмов.
• Потолочные софиты . Предназначены для отделки потолков открытых конструкций: , террас, летних кухонь и т. д. Могут быть выполнены сплошными или перфорированными. Выполняют не только декоративные функции, но и обеспечивают вентилирование пространства между стеной и сайдингом вдоль обрешётки, а также защищают внутренние конструкции от вредителей.
• Молдинги. Служат для соединения горизонтальных и вертикальных плоскостей панелей.
• H-профиль. Применяется для наращивания панелей по длине.

Монтаж сайдинга цена за м 2 за работу

Обшивка сайдингом объектов с привлечением профессиональных бригад строителей будет выполнена качественно и в минимальные сроки. При этом не обязательно заказывать выполнение полного спектра работ, а достаточно только отдельные услуги.

Стоимость работ будет зависеть от следующих факторов:

• Количества оконных и дверных проёмов, на обшивку которых требуется значительная трата времени и использование специальных доборных элементов.
• Площади стен.
• Сложности работ. В данное понятие входит наличие стен со сложными переходами плоскостей, необходимость установки изоляционных слоёв, тип материала стен и другие факторы.
• Типа выбранного материала.

В каждом случае просчёт будет выполнен специалистом выбранной компании. В таблице ниже указаны расценки на монтаж сайдинга, цена за м 2 за работу.

Примерная стоимость проведения основных и вспомогательных работ при монтаже сайдинга для Москвы

Работы по фасаду	Ед. изм.	Цена, руб.
Монтаж винилового сайдинга на стены	м2	250
Монтаж винилового сайдинга на подшив кровли	м2	300
Монтаж фиброцементного сайдинга	м2	680
Монтаж гидро-пароизоляционной пленки	м2	60
Монтаж деревянной обрешетки по дереву	м2	100
Монтаж деревянной обрешетки по кирпичу или бетону	м2	200
Монтаж утеплителя 50 мм	м2	90
Монтаж утеплителя 100 мм	м2	170
Огне-био обработка бруса	пог.м.	14
Огне-био обработка деревянных поверхностей	м2	80
Огне-био обработка доски	пог.м.	19
Монтаж металлических отливов	пог.м.	100
Установка вентиляционных решеток	шт.	140

Подготовительные работы

Перед проведением установочных работ по обшивке фасада необходимо провести ряд подготовительных работ. В них входят следующие этапы: выбор типа панелей и обрешётки, расчёт материалов и доборных элементов, а также определение количества тепло- и гидроизоляционных слоёв.

Выбор типа панелей

Выбор материала для обшивки во многом определяет срок службы всей конструкции, прочностные и эксплуатационные характеристики. В настоящее время выбор ограничивается следующими вариантами:

• Деревянный. Отличается высоким уровнем теплоизоляции, экологичностью и отличными декоративными качествами. Его стоимость минимальна, по сравнению с другими типами сайдинга. Однако имеет короткий срок службы (до 8 лет) и требует периодического ухода (обработка антисептиками и покраска).

• Металлический. Обладает прочностью и долговечностью, стойкостью к плесени, грибкам и вредителям, а также способен выдерживать значительные перепады температур. Весьма чувствителен к повреждениям, так как даже небольшая царапина на защитном слое может привести к началу коррозионных процессов.

• Виниловый. Является наиболее выгодным вариантом, так как лишён всех недостатков деревянного и металлического сайдинга. Имеет минимальный вес, устойчив к любым атмосферным осадкам, экологичен, имеет максимальный срок службы до 50 лет. Отличается наличием широкой гаммы расцветок. При таких достоинствах стоимость данного материала относительно невысокая, поэтому именно его рекомендуют выбирать специалисты. Видео монтажа винилового сайдинга своими руками позволит оценить все преимущества данного материала.

Расчёт количества материалов

Количество материала можно рассчитать достаточно просто при наличии на руках проекта здания. В противном случае придётся проводить измерения длины и ширины каждой из стен, а также оконных и дверных проёмов. На основе полученных данных следует сделать эскиз или чертёж. После этого определяется количество материала, который пойдёт на создание обрешётки, с учётом равномерного расположения вертикальных или горизонтальных направляющих с интервалом 40-50 см и креплений вдоль направляющих с таким же интервалом.

Полезная информация! Пользоваться проектом здания для расчётов можно только в том случае, если оно было возведено не позже 2-3 лет. Связано это с возможным появлением дефектов на стенах (например, трещины, вызванные проседанием фундамента), которые после устранения могут вызвать уширение стен на несколько сантиметров.При монтаже облицовки фасада здания это критично тем, что придётся находить выход из ситуации уже в процессе установки.

После расчёта количества материалов для обрешётки нужно вычислить количество панелей. Сделать это достаточно просто путём разделения общей площади стен, за вычетом площадей проёмов, на размеры одной панели. К полученному значению рекомендуется добавить запас примерно 10-15%, который будет учитывать возможные повреждения при доставке или выполнении монтажа.

Калькулятор расчёта количества и стоимости сайдинга на дом

Отправить результат мне на почту

Перечень необходимых инструментов

Для монтажных работ потребуются следующие инструменты:

Подготовка стен к монтажу

Сначала нужно провести демонтаж кровельных, оконных и дверных частей, которые выступают за плоскость стены: плинтусы , отливы, трубы водоотвода с креплениями с крыши и т. д. Это позволит получить беспрепятственный доступ к стенам. Если были установлены или нанесены какие-либо отделочные слои, то их также рекомендуется зачистить до основного стенового материала.

Тщательная инспекция прочности и надёжности несущих конструкций будет гарантировать отсутствие проблем при эксплуатации сайдинга, которые связаны с выполнением его полного или частичного демонтажа. При обнаружении трещин, неровностей или других дефектов потребуется выполнить их устранение.

Монтаж сайдинга своими руками – инструкция для чайников

После успешного проведения подготовительных работ нужно планировать монтажные работы. Для этого нужно разместить вблизи объекта стройматериалы, чтобы иметь к ним удобный доступ. Этапы монтажных работ следующие:

• Установка обрешётки.
• Монтаж профилей
• Установка дополнительных элементов.
• Обшивка панелями.

Монтаж обрешётки

Панели обшивки рекомендуется устанавливать горизонтально, так как при таком расположении достаточно легко наращивать обшивку. Поэтому направляющие обрешётки должны быть расположены вертикально. Конечно, допускается и вертикальный способ обшивки, но в таком случае внешний вид здания будет иметь неэстетичный вид из-за визуального эффекта сужения стен.

Монтаж обрешётки под сайдинг может выполняться на гвозди, дюбели или саморезы в зависимости от материала стен. Сначала производится разметка стены мелом или маркером, в соответствии со сделанным при расчётах чертеже. При креплении на дюбели заранее просверливаем отверстия в стене.

Рейки устанавливаем от одного из углов здания. Сначала проводим закрепление верхней части, затем выравниваем положение по вертикаль при помощи отвеса. После окончательно закрепляем направляющую. Затем по нижнему уровню закреплённой рейки натягиваем верёвку в строго горизонтальном положении для упрощения выравнивания всех последующих реек.

Последующие рейки устанавливаем по разметке с контролем их положения.

Важная информация! Все направляющие обрешётки на каждой стене должны быть расположены в одной плоскости. Любые перекосы, даже минимальные более 2-3 мм, недопустимы, так как эти дефекты проявятся на сайдинге в виде ухудшения эстетичности вида либо невозможности закрепления планок должным образом.

Если требуется установить гидро- и теплоизоляционный слой, то следует делать это поверх установленной обрешётки. При этом гидроизоляция укладывается поверх стен и обрешётки, затем в промежуток между направляющими плотно вставляются утеплительные маты и при необходимости закрывается вторым слоем гидроизоляции. Если в качестве утеплителя применяется пенополистирол или пенопласт, то на гидроизоляции можно сэкономить, но уделить особое внимание стыкам и примыканиям, чтобы зазоры полностью отсутствовали. Инструкция для чайников по монтажу сайдинга своими руками обязательно учитывает перед монтажом фасадного материала.

Статья по теме:

Установка профилей

Поверх обрешётки устанавливаем J-профили, на которые будут крепиться облицовочные панели. Поскольку все элементы конструкции были строго выровнены по натянутой горизонтальной верёвке, то проблем с монтажом профилей не возникнет.

Установку начинаем снизу конструкции. Берём стартовый профиль и закрепляем его на высоте обрешётки в 5 см, предварительно вкрутив на этой высоте с двух сторон стены два самореза в качестве ориентира. При этом обеспечиваем достаточно места для установки угловых профилей. Срезать лишнюю часть можно непосредственно после закрепления либо до момента монтажа. Саморезы или гвозди должны быть размещены примерно посередине специального отверстия, предназначенного для закрепления профиля.

Полезная информация! Между горизонтальными и угловыми профилями должен быть соблюдён интервал в 8-10 мм, который будет учитывать тепловое расширение металла. Отступ можно и не делать, если правильно подрезать угловой профиль в нужных местах, а затем линии среза покрыть защитным слоем.

После закрепления стартовых профилей переходим к установке внешних угловых. Сначала проводим разметку софитов для определения краёв элементов, а затем устанавливаем угловой профиль с зазором в 3 мм к софиту или крыше. Крепление выполняем таким же образом, как и для стартовой планки. Обязательно до момента затяжки центрируем профиль.Внутренние угловые профили монтируются аналогично внешним.

В некоторых случаях при высоте зданий от одного этажа по длине углы могут составлять более 3 м и возникает необходимость выполнения наращивания профиля. В таких ситуациях необходимо каждый последующий профиль подрезать так, чтобы его можно было вставить в предыдущий. Для этого ножницами по металлу следует отрезать боковые части под крепление сайдинга, оставив только лицевую угловую часть. Длина отрезания должна составлять не менее 25 мм. Дополнительно потребуется оставить зазор между двумя элементами примерно 9 мм.

Установка дополнительных элементов для оконных проёмов

Окна в различных типах зданий могут быть установлены в различные типы проёмов, от которых зависит способ монтажа и применение доборных элементов. Поэтому монтаж околооконных планок сайдинга имеет следующие особенности:

• При размерах откосов проёма более 19 см необходимо закреплять внешние уголки по периметру и на них монтировать облицовочные планки. Откосы снаружи декорируются стандартными элементами. В некоторых случаях их необходимо немного подрезать по размерам. Облицовочную панель вставляем в угловой профиль и замковое соединение стартовой полосы, а затем закрепляем к обрешётке.

• Если размер откоса от 5 до 19 см, то для монтажа сайдинга в верхней и нижней части применяют европланки со стандартной длиной 220 мм, которые отрезаются по месту. В целях экономии допускается применение J-профилей и пластиковых накладок. Крепление аналогично первому варианту.
• Откосов нет, а окно установлено вровень со стеной, либо его размер составляет до 5 см. В данном случае монтируют подходящие по размерам наличники с шириной 62 мм. Альтернативой могут стать J-профили, которые устанавливаются и крепятся аналогично вышеописанному способу. Чтобы аккуратно соединить профили, необходимо сделать небольшие надрезы с каждой их стороны, отогнуть вниз, уладить лишние части материала и провести стыковку.

• Проёмы арочной или стреловидной формы обшивают сайдингом также как и стены на J-профили, однако их аккуратно подгибают под форму проёма.

Обшивка сайдингом

Первая планка устанавливается обычно с той стороны здания, которая наименее просматривается с улицы и двора. Это необходимо для новичков, чтобы немного наловчиться правильно выполнять крепление планок. Установка производится в стартовую планку в специальный зажим с фиксацией на саморезы в местах контакта с направляющими обрешётки.

Важно выполнить правильное зацепление, чтобы избежать перекосов и потери прочности конструкции. Обязательно нужно соблюдать технологические отступы 6-9 мм. При затягивании саморезов категорически запрещено деформировать панели, так как они после этого станут непригодными для использования.

Последующие планки наращиваем внахлёст с зацеплением к нижнему ряду на специальные замки. Предварительно замки и крепёжные рамки нужно укоротить. Каждый третий ряд обязательно проверяем на отсутствие перекосов. При приближении к проёму лишнюю часть планки отрезаем.

Окна обшивают сайдингом только после установки отлива. Для этого замеряют проём и вырезают по размеру элементы с выполнением загиба в месте закрепления под прямым углом и со стороны слива. После этого отлив крепят к раме с применением клеящего состава или жидких гвоздей, чтобы добиться высокой герметичности и плотности контакта.

С боковых сторон оконного проёма устанавливают J-профиль. Измеряют высоту оконной рамы, а затем нарезают профиль по размерам. Нижние части немного отгибают для плотной стыковки с отливом. На профиль снизу крепят финишную планку по ширине проёма, а на верхнюю – стартовую.

Для обшивки дверных проёмов поступают аналогичным образом, как и в случае окна – устанавливают J-профили и угловые доборные элементы, при наличии откосов. Более точно монтаж сайдинга своими руками описывает инструкция в видео формате.

При приближении к примыканию кровли на расстояние одной-двух планок необходимо остановить обшивку и продумать грамотную реализацию стыковки. Для этого нужно измерить расстояние от замка предпоследнего ряда до финишной планки. От полученного значения необходимо отнять 10-20 мм на отступ. Затем следует разметить целую панель и отрезать от неё верхнее замковое соединение. В верхней части делаем зацепы (надрезы с отгибанием в сторону лицевой части) с шагом 200 мм. Готовую планку вставляем в предпоследнюю панель с защёлкиванием в замок.

Для обшивки фронтона устанавливаем угловой внутренний элемент на стыке со стеной и внешний на торце кровли либо J-профиль. Обшивка производится аналогичным образом, как и для стен.

Монтаж сайдинга своими руками, согласно инструкции для чайников, требует соблюдения следующих правил и рекомендаций:

• При установке металлических или виниловых панелей нужно обязательно соблюдать зазор с крепежами, так как они в результате тепловых колебаний могут уширяться.
• При креплении виниловых панелей обязательно использовать только специальные отверстия и ни в коем случае не проделывать их самостоятельно.
• Замковые соединения должны быть плотными, но не перетянутыми с применением значительных усилий.
• При креплении профилей на гвозди рекомендуется оставлять зазор 1 мм между ними и шляпкой.
• Нахлёсты обшивки уплотнять герметиками крайне не рекомендуется, так как это может вызвать нежелательные деформации из-за различия в тепловых коэффициентах расширения, а также затруднит демонтаж в случае необходимости обследования состояния стены.
• Все крепежи должны располагаться строго по центру отверстий.
• Обшивка выполняется снизу-вверх или слева-направо.

Заключение

Подробно описан монтаж сайдинга своими руками — инструкция для чайников с советами и рекомендациями. Рассказано, как правильно провести подготовительные работы и избежать многих проблем при установке. Уделено особое внимание обшивке проёмов и выполнению примыкания к крыше. Удачи в ремонте!

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Для наружной отделки зданий, сооружений активно применяется сайдинг. Неопытный человек быстро запутается в разнообразии материалов, существует несколько технологий. Осуществляя монтаж сайдинга, важно придерживаться плана, неспеша выполняя каждый пункт.

Монтаж своими руками

При установке сайдинга, специалисты придерживаются инструкции:

1. Подготовка материала.
2. Закупка комплектующих для монтажа.
3. Проектирование, разметка.
4. Установка решетки.
5. Подготовка основания.
6. Фиксация направляющих.
7. Монтаж профиля под сайдинг.
8. Установка уголков.
9. Отделка вокруг окон.
10. Обрамление по вкусу.
11. Монтаж панелей.
12. Отделка фронтона.
13. Проход местами под крышей.
14. Финальная оценка.

Монтируем обрешетку

При монтаже сайдинга всё держится на материале, поэтому рекомендуется делать на совесть. Доступны известные и мало популярные материалы, каждый из которых имеет свои преимущества. По крепежу учитывается состояние поверхности. В целом, можно выделить следующие основные этапы работ:

1. Определиться с материалом.
2. Заняться основанием.
3. Установить направляющие.

Первый этап – выбираем материал

По материалу для жилого дома выбирают между металлом, древесиной. Проще всего закупить бруски необходимой толщины, однако металл имеет свои особенности. Учитываться долговечность, плюс он подходит для гипсокартона, однако сказывается теплопроводность. Для дерева не обязательно использовать утеплитель. Металл считается долговечным, но через время его настигнет коррозия.

Чтобы отгородиться от данной беды, используются материалы с оцинкованной поверхностью. Если рассматривать большие жилые дома, глупо надеяться, что найдутся бруски идеальной ровной формы. При любом изменении температуры древесину ведет в неизвестном направлении, и местами искривление большой степени. По физическим законам даже небольшой брусок, когда увеличивается влажность, закручивается, как сверло. Металл, в свою очередь, идеален при любом раскладе.

Второй этап – подготавливаем основание

Независимо от квадратуры здания, начинать придётся с углов. Бруски либо профили фиксируются в вертикальном положении и проверяются по уровню. Далее, между заготовками протягивается шнур, можно использовать обычную нитку. Это самый простой вариант, нет необходимости устанавливать лазерный уровень на стене.

При монтаже обрешётки большую роль играет шаг каждой секции. Многие отталкиваются от квадратуры, однако придется учитывать другие факторы:

1. Тип выбранного материала.
2. Состояние поверхности.
3. Необходимость использования утеплителя.

Также на этом этапе подготавливаются наличники, водостоки.

Третий этап – устанавливаем направляющие

Когда сайдинг крепится сверху вниз, бруски укладываются в горизонтальном положении. Деревянные заготовки лучше крепятся на саморезах. В качестве дополнительных крепежей применяются гвозди. Рассматривая бетонную конструкцию, не обойтись без предварительного просверливания отверстий и дальнейшей установки дюбелей.

Монтируем J-профили

Чтобы панели во время работы не перекосились, необходимо установить профили по уровню. Для этого рекомендуется придерживаться инструкции для чайников:

1. Нанесение разметки на обрешётки.
2. Фиксация самореза.
3. Делаем метки по всему периметру.
4. Проверка уровня.
5. Крепление стартовой направляющей.
6. Проверка зазора.

Профиль не должен упираться в угол, соблюдается отступ 6 мм. Если при фиксации дюбеля происходит перекос планки, необходимо снять крепление, произвести повторный монтаж. В дальнейшем не получится исправить положение элемента, стоит заранее перепроверить.

При креплении наружных угловых профилей соблюдается инструкция:

1. Разметка маркером.
2. Примерка профилей.
3. Фиксация на саморезы.
4. Проверка по уровню.

Малейшее отклонение недопустимо, расстояние между фиксаторами около 400 мм, отступ от края — 6 мм. В магазинах продаётся профиль различной длины и при наложении элементов минимальный нахлест 9 мм. Для работы с заготовками, применяется электропила с высоким крутящим моментом.

Важно! Если профессиональный инструмент отсутствует, пригодятся ножницы по металлу, в крайнем случае берется ножовка с мелкими зубцами.

Монтируем внутренние угловые профили

По технологии фиксация внутреннего углового профиля может отличаться. Применяются заготовки длиной от 1 метр, и элементы устанавливаются внахлёст. В верхней части необходимо предусмотреть выступ, который крепится в первую очередь. Всего известно 3 популярных варианта установки профиля:

1. Использование зигзагообразного элемента.
2. Крепление по вертикали.
3. Фиксация по горизонтали.

Между планками соблюдается отступ 10 мм, крепление происходит с верхней заготовки.

Монтируем обрамления проемов

Если в доме имеется множество окон, дверей, начинающий мастер может запутаться. Чтобы сделать все правильно, важно следовать плану:

1. Гидроизоляция проемов.
2. Фиксация наличников.
3. Крепление профиля.
4. Финальная отделка.

Если возникнут проблемы с наличниками, придётся аккуратно удалить лишний материал. Первоначально делаются надрезы, затем заготовка понемногу сгибается. Если происходит деформация материала, элементы не состыкуются между собой. Профиль должен плотно прилегать к мостику, не допускается перекосов. Если рассматривать широкие рамы, мостик приходится отгибать.

Проемы в одной плоскости с фасадом

Как в случае с наличниками, около оконные профили любят точность. На первом этапе оценивается глубина проема, затем производится подготовка мостика. Специалист обязан разобраться в финишных элементах, чтобы не допустить попадание влаги на поверхность. Когда проем находится на одном уровне с фасадом, откос не потребуется.

Проемы утоплены в фасад

Чтобы сделать откос своими руками, производятся замеры, подготавливаются мостики. Под рукой должны быть все финишные элементы, в конце работ фиксируется профиль.

Монтируем первую панель

Монтаж сайдинга начинается с задней стенки дома. Возможны различные сюрпризы, важно быть готовым к худшему раскладу.

Общий план:

1. Установка панели.
2. Проверка соединения.
3. Фиксация к обрешётке.
4. Проверка уровня.

При фиксации панели к обрешётке, человек оценивает технологический отступ. Параметр зависит от температуры окружающей среды, в летнее время он меньше 6 мм, а зимой панель устанавливается на удаление 9 мм.

Наращиваем панели

Если используется не H-профиль, панели укладываются внахлёст. Такой способ считается более простым, поскольку нет надобности проверять замки. Минимальный отступ сверху от софита 0.3 см (панель укладывается с нахлестом 3 см). Снизу допускается большой отступ, учитывается удаленность от направляющей.

Монтируем остальной сайдинг

По технологии производится облицовка всего дома, за уровень рекомендует браться после установки 2-3 рядов сайдинга. Чтобы долго не возиться у краев, рекомендуется заранее укорачивать панели.

Интересно! С целью выравнивания облицовки по плоскости применяется финишный профиль.

Монтируем под крышей

Для стены подходит только J-профиль, и когда осуществляется монтаж, специалисты действуют по плану:

1. Замер расстояния между панелями.
2. Разметка для финишных элементов.
3. Просчет отступа сверху и снизу.
4. Заготовка сайдинга.
5. Производятся надрезы на панели.
6. Проверка зацепов.
7. Фиксация сайдинга.

Монтируем фронтон

Фронтоны встречаются различных форм, но обшивать их начинают по периметру. Необходимые крепежи при этом устанавливаются в центральной части, стартовые профили фиксируется по уровню, проверяются внутренние уголки. Как в случае со стеновыми панелями, доступны различные технологии монтажа.

Чтобы ускорить процесс установки сайдинга, рекомендуется заранее подрезать элементы. Чаще всего трудности возникают именно с замками, поскольку не соблюдается отступ (минимум 6 мм). Если последняя панель не становится, значит уровень поплыл, придётся всё переделывать.

Особенности монтажа зимой

Если монтировать сайдинг в зимнюю пору, велик риск сделать что-то не так. Учитывается дискомфорт работников в виду низких температур, и дополнительно учитывается технология. Материал по-разному может реагировать на морозы, берется в расчет перепад влажности. Главное — не допускать значительного перегрева материала, стараться держать стабильную температуру.

Если выгрузить панели вблизи отопительных приборов, обязательно произойдет его деформация. Когда под рукой используется виниловый сайдинг, его разрешается раскрывать только в помещении. Подготовка панелей также происходит под крышей. Уже при температуре — 5 градусов пластик становится необычайно хрупким. Даже если работать с болгаркой, может пойти большая трещина, так, специалист решает себя возможности сгибать заготовку, это отображается на количестве брака.

Как говорилось ранее, при работе в зимнее время учитывается отступ панелей. На холоде сайдинг обязательно станет меньше и расправится, когда потеплеет. Чтобы не просчитаться с зазором, важно оставить расстояние 6 мм. Если температура не будет повышаться резко, все пройдет нормально.

Компенсация длины заготовки частично гасится за счёт соседней панели. Ещё один секрет кроется в использовании крепежных элементов, считаются эффективными саморезы, а вот гвозди повышают шанс повредить сайдинг. Подбираются элементы со шляпкой 2 мм, саморезы фиксируются чётко по центру, не допускается работа по краям.

Демонтаж сайдинга своими руками

Если нет желания обращаться к специалистам, можно совершить самостоятельный демонтаж сайдинга. Такая работа может потребоваться при деформации панелей, либо переносе окна. Также зачастую владельцы присматривают более качественный сайдинг и желают его заменить.

Важно! Из инструментов для демонтажа потребуется распаковщик, а также гвоздодер.

Особых навыков не требуется, главное следовать пошаговой инструкции. Распаковщик может продаваться в магазине, однако его легко сделать своими руками, потребуется лишь пластина с толщиной листа 3 мм. Затрагивая тему гвоздодера, подходят инструменты с широкой лапкой. Если рассматривать компактные модели, возрастает вероятность повредить утеплитель. Также неопытные строители с отвертками способны прорвать мембрану.

Демонтаж начинается с нижних планок, все делается легко, без чрезмерных физических усилий. Большое преимущество заключается в том, что на строительной площадке можно обойтись без напарника. Готовые панели рекомендуется укладывать рядом на заранее подготовленную площадку. Вся работа заключается в том, что распаковщиком необходимо поддеть панель с нижней стороны.

Далее происходит подтяжка на себя, сайдинг смещается немного вниз. Если всё сделано правильно, замок раскрывается, панель легко отсоединяется. У некоторых возникнут сложности с креплением, поскольку учитывается срок эксплуатации элементов. Если сайдинг монтировался недавно, его намного проще отсоединять.

Проблема заключается в том, что пластины при длительном использовании теряют эластичность, их легко переломать пополам. Таким образом, рекомендуется работать аккуратно, не делать резких движений. Добравшись до стартовой планки, пригодится ранее заготовленный гвоздодер. Зацеп крепежей производится с верхней стороны.

Стоимость работ по монтажу сайдинга

Если нет возможности, либо желания самостоятельно производить монтаж сайдинга, необходимо ознакомиться с прейскурантом:

1. Установка пластикового сайдинга на стену — за квадратный метр 250-300 рублей.
2. Подшив кровли — расценки от 300 руб. за квадратный метр.
3. Работа с фиброцементным сайдингом — 700-800 руб. за квадратный метр.
4. Фиксация плёнки — цена за м2 60 руб.
5. Сбор и установка обрешётки деревянной — 100 руб. за метр.
6. Обрешетка на кирпичную поверхность — стоимость за квадратный метр 200 руб.
7. Сбор и монтаж металлической обрешётки — стоимость работ 400 руб. за метр.
8. Установка металлической обрешётки на кирпич — 500-550 руб.
9. Использование утеплителя толщиной 50 мм — 100-150 руб. за метр.
10. Фиксация утеплителя толщиной 100 мм — цена за работу 200 руб.

Стоимость работ по демонтажу сайдинга

Если подыскать малоизвестную фирму, она осуществит демонтаж сайдинга по цене 100 руб. за квадратный метр. Есть индивиды, которые берутся за работу по ценнику 500 руб. за квадратный метр, средняя цена 300 руб. за метр. В эту стоимость входят следующие этапы:

1. Выезд бригады.
2. Осмотр объекта.
3. Снятие сайдинга.
4. Демонтаж декоративных накладок.
5. Удаление планок отливов.
6. Закрытие торцов.
7. Демонтаж планок.
8. Разборка каркаса.
9. Снятие обрешётки.
10. Удаление утеплителя.
11. Конечная утилизация материалов.