Как сделать изоляцию фундамента. Способы гидроизоляции ленточного фундамента

На этапе строительства здания многие мастера допускают грубую ошибку, которая впоследствии приводит к нарушению конструкции здания. Ошибка эта заключается в недостаточном и некачественном обустройстве основания. Под таковым подразумевается гидроизоляция ленточного фундамента и подвала том числе, если таковой имеется.

Выполнить этот этап работ крайне необходимо, поскольку воздействие грунтовых вод на внешнюю сторону основания достаточно губительно. Особенно если учесть, что химический состав грунтовой воды может кардинально различаться в зависимости от месторасположения дома по отношению к объектам химической или металлургической промышленности, объектов сельскохозяйственной деятельности и пр.

Отсутствие гидроизоляции на наружных стенах подвала способно привести как минимум к сырости в нем

Важно: отсутствие гидроизоляции на наружных стенах подвала способно привести как минимум к сырости в нем. В худшем случае постоянные подтопления и итоговое разрушение помещения станет его участью.

Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками выполняется достаточно просто. Главное понимать принципы и технологии выполнения работ, а также знать обо всех возможных видах и типах гидроизоляции. Об этом в нашем материале.

Стоит знать, что для выполнения работ можно выбрать разную группу материалов. Они бывают:

В зависимости от выбранного типа материалов применяется и технология проведения гидроизоляции.

Изоляция обмазочного типа

Для гидроизоляции фундамента ленточного типа и подвала в том числе в этом случае используются материалы на основе битума или битумная мастика. Согласно типу материалов становится ясно, что гидроизоляция ленточного фундамента в этом случае производится посредством намазывания мастики по всему периметру основания.

Для проведения работ с применением мастики необходимо выполнить ряд таких действий:

• Освободить фундамент (стенки подвала) от мусора, пыли и грязи;
• Грунтовкой глубокого проникновения обмазать поверхность наружных и внутренних стенок фундамента;
• После высыхания грунтовки специальной кистью (макловицей) наносят мастику ровным непрерывным слоем таким образом, чтобы гидроизоляция не имела пропусков.

К преимуществам гидроизоляции обмазочным способом можно отнести:

• Низкую стоимость материалов;
• Простоту выполнения работ;
• Хорошую эластичность финишного покрытия;
• Отличные гидроизоляционные свойства битума;
• Высокая сцепляемость покрытия с бетоном.

Однако такая гидроизоляция отличается и минусами. Главным из них является невысокий срок службы материала. Так, слой битумной мастики остаётся эластичным и целым на протяжении всего 6 лет. Потом начинает трескаться, в результате чего грунтовые воды все же проникают к стенкам фундамента. Решить проблему можно путем приобретения обмазочных гидроизоляционных материалов с добавлением смягчающих полимеров.

Кроме того, целостность обмазочного слоя может пострадать во время проведения обратной засыпки фундамента. Мелкие камешки способны оцарапать покрытие и разгерметизировать его. Решают проблему путем укладки защитного слоя рубероида или геотекстиля поверх нанесенного слоя битума.

Гидроизоляция рулонного типа (клеевая)

Здесь для защиты фундамента от воздействия влаги используют материалы в виде рулона. Это может быть и рубероид, и геотекстиль, и «Акваизол», и «Изопласт» с «Хеластоплеем». Чаще всего подобные материалы используются в том случае, если предполагается строительство дома без подвала. При этом используют как горизонтальную изоляцию (покрытие плоскости фундамента перед его контактом со стенами), так и вертикальную (нанесение рулонного материала на стены основания).

Крепят рулонные материалы к базе здания в два этапа:

• Клеевой (с использованием битумной мастики в качестве сцепляющего средства);
• Наплавной (с применением газовой горелки для плавления материала и его податливости).

Технология монтажа гидроизоляции такова:

• Стены фундамента очищаются от мусора и обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения;
• Следом после высыхания стенки обмазывают битумной мастикой и наносят отрезы гидроизоляционного материала, хорошо прижимая их;
• Стыки гидроизоляции делают внахлест по 15 см, а для их качественного прилегания используют горелку для сплавливания отрезов между собой.

К преимуществам рулонной гидроизоляции относят:

• Длительный срок службы;
• Отличная гидроизоляционная способность;
• Простота монтажа;
• Высокая устойчивость к механическому воздействию любого типа;
• Надежность всей конструкции.

Но стоит помнить, что рулонные материалы для гидроизоляции на основе стеклохолста или стеклоткани имеют меньшую устойчивость к деформации в отличие от материалов на основе полиэстера.

Гидроизоляция проникающая

Этот тип гидроизоляции стенок фундамента и подвала считается одним из самых эффективных, но при этом и дорогостоящих. Здесь в основе гидроизоляционного материала лежит специальная смесь из цемента, кварцевого песка и специальных пластицирующих добавок. В результате получается пластичный материал, который наносится обмазочным способом на стенки базы и проникает во все поры основания, образуя в пустотах кристаллические затвердения. Они-то и будут отталкивать воду от подземной части здания.

Проникающая гидроизоляция широко применяется для обработки стенок подвала и других подземных резервуаров, для обработки фундаментов любого вида.

К преимуществам такого типа гидроизоляции относят:

• Высокое качество изоляции от воздействия грунтовых вод;
• Отличную пластичность при нанесении;
• Высокую износостойкость готового покрытия;
• Долговечность всей конструкции;
• Устойчивость к агрессивным средам.

Технология гидроизоляции при помощи проникающих смесей такова:

• Стены полностью очищаются и обрабатываются грунтовкой;
• После высыхания грунтовки изоляционную смесь наносят специальной кистью или из пульверизатора;
• Покрытию дают полностью высохнуть.

Изоляция напыляемая

Этот способ гидроизоляции ленточного фундамента один из самых современных. Способ нанесения изоляции методом напыления широко применяется в кровельных работах, при ремонтных работах старого гидроизоляционного покрытия или для создания нового первого слоя. В сравнении с массой преимуществ у напыляемой смеси есть один существенный недостаток - высокую стоимость.

Технология создания гидроизоляционного слоя методом напыления такова:

• Стенки фундамента или подвала очищаются от мусора, пыли и грязи;
• Средство для защиты от влаги наносится на готовую поверхность при помощи строительного распылителя, формируя бесшовное ровное покрытие;
• Для большей надёжности напыленную мастику армируют слоем геотекстиля.

Преимуществами такого способа гидроизоляции являются:

• Длительный срок службы (от 50 и более лет);
• Высокие сцепляющие свойства материала с бетоном;
• Простота выполнения работ, что формирует экономию трудозатрат и времени на строительной площадке;
• Абсолютно ровное покрытие без швов и стыков, что предупреждает малейшее попадание влаги на поверхность бетонного основания;
• Эколичность и абсолютная нетоксичность материала;
• Отличная эластичность, которая противостоит любым мелким включениям в грунте;
• Высокая устойчивость к воздействию лучей ультрафиолета.

Если дом построен без гидроизоляции фундамента

Важно: гидроизоляция основания новой постройки должна проводиться еще на этапе строительства. Однако случается, что дом приобретен, а изоляция от влаги отсутствует. Спасти дом в этом случае можно и нужно. Действовать в этом случае нужно так:

• Дом или подвал полностью откапывается по всему периметру фундамента. Причём начинать нужно с углов, продвигаясь к стенкам основания, чтобы не нарушить крепость постройки.
• Теперь следует очистить все стенки по периметру от грязи и пыли. Делать это нужно исключительно без применения влаги. Важно все выемки, щели и поры основания освободить от грунта, земли и грязи.
• Все очищенные щели стоит заполнить специальным клеем для кафельной плитки или цементным раствором.
• После высыхания стен фундамента или подвала их стоит обработать битумной мастикой.

Важно: при таких условиях лучше совместить вертикальную и горизонтальную изоляцию.

• Рулоны рубероида или другого материала для изоляции режут на куски нужного размера и при помощи специальной газовой горелки наносят на стенки конструкции со стыками внахлест. Куски располагают горизонтально.
• Теперь необходимо нанести еще один слой материала тем же способом, но уже с вертикальным расположением.

Важно: на углах здания стоит заворачивать рулонный материал и делать нахлесты. Но, ни в коем случае не резать гидроизоляцию. Такой способ монтажа нарушит герметичность обмотки фундамента.

• В последнюю очередь формируют систему дренирования и отмостку для отведения воды.
• Осталось сделать обратную засыпку основания с хорошей трамбовкой грунта.

Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками

Обзор видов гидроизоляционного материала для ленточных фундаментов. Обмазочная, рулонная, проникающая и другие виды гидроизоляции.

Лить иль не лить, вот в чём вопрос! Именно так можно перефразировать одно известное изречение, когда форумчанин берется заливать ленточный без использования съёмной опалубки.

Заливка ленточного фундамента в землю

В горячих спорах о том, можно лить ленточный фундамент в землю или ему необходима опалубка, сломано немало копий. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Наш форумчанин с ником Радомир999 после долгих раздумий и чтения рекомендаций пользователей FORUMHOUSE решил для строительства своего частного дома из тёплой керамики ленточный фундамент здания прямо в землю. И, как показали дальнейшие события, он ни разу не пожалел об этом!

Радомир999:

– Изучив информацию на нашем форуме, первоначально я выбрал такую методику возведения этого типа фундамента. Ленточный будем лить за 1 раз заводским бетоном марки М250, в деревянной опалубке. Далее будет выполняться ленточного фундамента в земле (битумная обмазка + наплавление стеклоизола).

По мнению форумчан, грамотно, по технологии поставленная и потом снятая всегда останется «деловой» доской. И в дальнейшем её можно будет пустить на черновой пол или обрешётку крыши.

Но отец нашего форумчанина не хотел тратить деньги (примерно 50-60 т. руб.) на опалубку из досок толщиной 40-50 мм.

Радомир999:

– Мы походили вместе с отцом по соседям в поселении, порасспрашивали про виды фундаментов. Оказалось, что все льют бетон вообще без опалубки! Поголовно практикуется заливка ленточного в траншею , и дома стоят уже по 5-10 лет.

Форумчанин принял решение делать в земле несъёмную опалубку из ЭППС. А сверху, над землёй, запланировал устройство невысокой опалубки из досок для цоколя.

Однако на этом этапе возникли сложности.

Радомир999:

– Я начал искать темы про то, как лить ленточный на поверхность земли, но ничего толкового не нашёл. Все категорически советовали сооружать качественную деревянную опалубку. Также предлагали, как вариант, лить бетон слоями (за 2-3 раза): когда застынет предыдущий слой, разбирать опалубку, поднимать эти доски наверх для следующего слоя и так до верха фундамента. Но этот вариант меня тоже не устраивал.

Т.к. лить бетон под ленточный за один раз – это лучшее решение из всех возможных.

На нашем форуме уже есть одна . Она помогла нашему форумчанину составить детальный план по строительству ленточного фундамента. Ведь тщательное планирование – это уже половина успеха всего дела.

Радомир999:

– Топикстартер этой темы придумал неплохой вариант. Именно здесь я увидел первые чертежи и варианты литья ленточного фундамента в землю в 2-х вариантах: с рубероидом и с пенопластом.

Но, по мнению нашего пользователя, рубероид в земле в основании ленты фундамента всё равно не был бы идеальным вариантом, т.к. стенки ленточного фундамента получились бы не ровными. Поэтому он склонился в пользу экструдированного пенополистирола, несмотря на то, что он в 2,5 - 3 раза дороже обычного пенопласта.

Радомир999:

– Сопоставив цены ЭППС с ценами на опалубку высотой 1,9 м из досок толщиной 50 мм, мы с отцом выяснили, что ЭППС обойдётся нам дешевле.

Также при использовании ЭППС стенки ленточного фундамента будут гладкими и не будут цепляться за грунт по весне при пучении. И фундамент будет сразу утеплён.

Тщательно обдумав все детали, касающиеся возведения ленточного фундамента, Радомир999 составил для себя такой строительный план:

Заливка бетона без опалубки

1. Траншею копать вручную.

Стенки канавы будут иметь максимальную гладкость и будут ровными для лёгкой установки листов ЭППС в земле.

2. На дно траншеи укладывать песок 20 см. Песок предварительно смачивать, а потом трамбовать.

Так мы выравниваем дно котлована.

3. В траншею укладывать полиэтиленовую плёнку толщиной 200 микрон. Стыки плёнки склеивать скотчем.

4. Поверх полиэтилена, на дно траншеи выкладывть рубероид, тоже на стыках внахлёст.

5. Затем вертикально вставлять листы ЭППС толщиной 50 мм и забивать их в землю гвоздями.

6. Произвести армирование ленточного .

7. Установить опалубку из досок шириной 15 см, толщиной 25 мм, над землёй –для цокольной части фундамента.

8. Листы ЭППС вставить горизонтально внутри деревянной опалубки, прикручивая саморезами снаружи.

Размеры листов ЭППС –120 см х 60 см х 5 см. Поэтому первый ряд в земле легко ставить вертикально, а второй и верхний – горизонтально.

Из нашей статьи вы узнаете, как самостоятельно

Радомир999:

– Для наглядности – размеры периметра моего ленточного фундамента следующие: 11,6 х 11,6 м, есть средняя несущая стена. Высота 180 см (130 в земле, 50 над землёй - цоколь), ширина ленты 50 см. УГВ = 5,5 м. Грунт пучинистый (40 см верхнего слоя - чёрная земля, далее суглинок, очень пластичная глина). Глубина промерзания грунта - 1,6 м. Подземные воды не беспокоят, есть верховодка по весне.

Заливка ленточного фундамента в грунт: пошаговая инструкция

1. Разметка ленты фундамента

Радомир999:

– Для разметки стенок траншеи вам понадобятся: прочные нитки, рулетка длиной больше диагонали периметра дома, отвес; длинные саморезы с крупной заметной шляпкой.

Затем определяется место на участке, где вы хотите копать траншею. На углах устанавливаете по 2 доски. Затем в них забиваются небольшие гвозди, к которым привязываются верёвки. Палки забиваются в землю с выносом за углы, чтобы они не мешали вам в дальнейшем копать.

Для точности замеров посчитайте, чему равна диагональ вашего периметра по теореме Пифагора. Затем отвесом отметьте несколько точек на земле нужной вам линии. А саморезы воткните под натянутой верёвкой с выносом за угол, недалеко от доски.

2. Копка траншеи

Радомир999:

– Отец сам за две недели выкопал две стены под ленточный фундамент постройки. Стенки траншеи получились хорошие. Разница особенно заметна по сравнению со стенками, где копал трактор.

Также, как и при строительстве цокольного этажа, трактор должен немного не докопать до дна траншеи, чтобы не потревожить материнский грунт. А за глубиной заложения конструкции можно следить по доске, на которой предварительно надо сделать отметку по глубине вашей траншеи и, опуская её, проверять глубину копки.

Траншею надо делать шире толщины фундамента + ЭППС на 5 см.

Радомир999:

– После того, как трактор выкопает траншею, я советую с помощью гидроуровня, начиная от самого низкого угла периметра, определить «нуль» на всех остальных углах. В этих точках вы вкрутите саморез и натяните верёвки. Это поможет вам выровнять дно траншеи.

Песок для укладки на дно траншеи Радомир999 советует увлажнять на улице и укладывать его на дно траншеи уже смоченным. Это нужно для того, чтобы не дать появиться жиже и влаге на дне траншеи.

После этого можно трамбовать его виброплитой.

Радомир999:

– У нас виброплиты не было, трамбовали с отцом заранее спиленной дубовой чуркой. У нас песчаная подушка в 20 см.

По большому счёту, подушка вредна, и если у вас идеальные по уровню дно и углы, то профессионалы советуют обойтись без неё.

3. Выстилаем в траншею полиэтилен

Достаточная толщина полиэтилена для этой цели –150 микрон, но Радомир999 стелил 200 мкр.:

– Если есть возможность, то лучше брать рулон шириной побольше, чтобы не склеивать стыки скотчем. Если будете клеить скотчем, то обязательно клейте с двух сторон! Мы клеили с одной, внутренней, и это было нашей ошибкой.

В жару под полиэтиленом течёт конденсат. Если стыки собраны так, что конденсат попадает в карманчик, то в этих местах скотч будет отклеиваться и протекать конденсат с грязью. Также полиэтилен поддерживает влажность в траншее и в жаркие знойные летние дни стенки траншеи не пересыхают. Если они пересохнут, то начинают крошиться, осыпаться, идут большие трещины и стена может обвалиться.

4. Выстилаем рубероид на дно, как корытце.

Важно помнить, что не следует оставлять рулоны на жаре, т.к. битум слипнется, это повлияет на его качество и рулон будет тяжело раскрыть.

5. Устанавливаем листы ЭППС.

Листы ставим вертикально по уровню, стыкуя их паз в паз. Затем прибиваем их к земле гвоздями длиной от 20 до 30 см (в зависимости от неровностей стен траншеи).

Радомир999:

– Для гвоздей в 20 см мы использовали шайбы. На один лист уходило по 6 гвоздей. На углах можно крепить уголками (самодельными) с болтами и гайками.

После установки нижнего ряда ЭППС можно применять обратную засыпку песком. Радомир999 советует не экономить на песке.

Это не правильно по СНиПам, и если пойдут дожди и вода попадёт за листы ЭППС, глина разбухнет и выдавит листы.

Форс-мажорные обстоятельства

Несмотря на детально проработанный план, природа внесла свои коррективы. Вместо обещанного бабьего лета от Москвы до Чебоксар, где живет наш герой, шли затяжные ливневые дожди. Это могло привести к обрушению стенок траншеи. А тщательно выровненное дно на глазах форумчанина постепенно превращалось в вязкую жижу, на которую нельзя залить фундамент. Необходимо было что-то срочно придумать, чтобы любым способом спасти плоды своих трудов!

Радомир999:

– Шли дожди, и вода иногда попадала внутрь траншеи, вдобавок начал кукожиться рубероид. На полиэтилене, которым мы решили укрыть траншею, стали собираться лужи воды, в которые попадали черви. Птицы садились их клевать и рвали клювом полиэтилен. Порванные места мы склеивали скотчем, но вода кое-где просачивалась через скотч. Поэтому мы решили на дно траншеи залить бетонную подушку толщиной в 10 см.

6. Армирование фундамента

При армировании необходимо помнить основные моменты СНиПов:

1) Защитный слой бетона должен быть не менее 5 см.

Это значит, что арматура не должна прилегать вплотную к стенам траншеи. По бокам траншеи и сверху арматура должна отступать от края ленточного фундамента на 5 см. Снизу - 7 см. При отсутствии бетонной подушки и не менее 3,5 см при наличии таковой.

2) При высоте МЗЛФ (мелокзаглубленного фундамента) более 70 см необходимо укладывать не только нижний и верхний ряд продольной арматуры, но и средние ряды, которые не несут нагрузки, но являются конструктивными.

Средние ряды продольной арматуры достаточно делать из арматуры d=12 мм. Если стена более 3 м в длину, то только по боковым граням ленточного фундамента. Т. е. для средних рядов продольной достаточно 2 прутов из 12-й арматуры.

3) Для анкеровки арматуры в соседней примыкающей стене её концы надо загибать или использовать дополнительные Г-образные углы для усиления анкеровки.

7. Опалубка для цоколя

Радомир999:

– На форуме советуют ставить опалубку из досок толщиной 40-50 мм. Специалисты рекомендуют такие доски для всех: и для тех, кто делает на всю высоту ленточного фундамента в 1,5-2 метра, и для тех, кто, как и я, проводит "опалубочные работы" только для цоколя, т. е. для надземной части фундамента. Мы взяли 25-ку и ни разу об этом не пожалели. Главное ставить в конструкции почаще подпирающие треугольники и поперечины. У нас они стояли через 1 метр. Высота опалубки желательно на 5 см (как минимум) выше края фундамента, чтобы бетон не плескался.

8. Устанавливаем верхний ряд ЭППС внутри опалубки

9. Установка гильз в траншее для будущих канализационных и водопроводных труб

Радомир999:

– Мы купили пластиковую рыжую трубу диаметром 200 мм длиной 1 метр. Из неё 2 гильзы, где будет проходить канализация.

Необходимо заранее продумать : как и где будет проходить канализация, под каким уклоном будут идти трубы, какие переходники будут установлены.

И здесь есть свои секреты:

• Гильзы должны быть шире, чем трубы канализации в 2 раза;
• Трубы от кухни, душа, ванной d=50 мм кладут с уклоном не более 3 см на 1 метр трубы;
• Трубы от унитаза и трубу выхода до септика d=110 мм кладут с уклоном не более 2 см на 1 метр трубы;
• Все переходы из горизонтали в вертикаль делать уголками 2х45 градусов или 3х30 градусов;
• Труба канализации должна идти к септику по прямой.

10. Заливка бетона

Радомир999:

– Мы заливали раствор бетона марки М250, 48 кубов. К этому времени дожди так размыли землю вокруг траншеи, что, даже работая в галошах и сапогах, мы вязли в жиже. О гружённых бетоном миксерах, которые будут подъезжать к нашей траншее, можно было забыть, пришлось пойти сложным путем и заказывать автобетононасос.

При литье бетона с помощью бетононасоса Радомир999 советует:

1. Заранее, в письменной форме, договориться с поставщиком бетона о непрерывной доставке бетона;

Это поможет взыскать неустойку с компании поставщика бетона, если миксеры опоздают.

2. Требуется купить для всех строителей, которые будут находиться рядом с подающей трубой бетононасоса: защитные очки, дешёвые одноразовые хирургические повязки, резиновые перчатки;

Радомир999:

– Струя бетона настолько сильная, что брызги бетонной смеси летят в глаза, рот, руки сушатся, болят ногти на руках.

3. Поставить автобетононасос задом к подъезжающим миксерам – это ускорит работу.

Радомир999:

– Т.к. начались холода, мы решили перестраховаться и заказали антиморозную присадку к бетону. Как учили на форуме, я заказал 49 кубов, т. е. свой посчитанный объём + 1 м3 про запас, на случай форс-мажорных обстоятельств. В итоге залили ровно 48 кубов, а после заливки из остатков сделали бетонирование небольшого участка перед домом. Вот тебе и готовая площадка для подъезда машины!

Пользователи FORUMHOUSE могут узнать все детали и особенности , прочитать детальный и наглядный рассказ нашего форумчанина о том, как он . А в нашем видеосюжете подробно рассказывается о том, как возвести цокольный этаж в условиях высоких грунтовых вод.

Такой тип фундаментного основания часто применяют для придания объекту устойчивости на сухом и пучинистом грунте. Представлен он бетонной полосой, залитой по всему периметру планируемого к строительству объекта. В связи с тем, что материал, используемый при строительстве основания, способен разрушаться от воздействия влажной среды, основной задачей для специалиста является гидроизоляция ленточного фундамента. Для выполнения этого вида работ есть несколько типов и вариантов мероприятий.

Необходимость гидроизоляции фундамента

Бытует мнение о том, что фундаментная основа не претерпевает никаких изменений во время эксплуатационного периода. Якобы, он не поддается гниению, разложению и образованию коррозии. На самом же деле фундамент, устроенный под домом, требует дополнительной защиты в обязательном порядке. Многие интересуются, а нужно ли делать гидроизоляцию ленточного фундамента?

Воды, находящиеся в толще грунта, способны проникать в подвальные помещения и даже в стены, находящиеся выше уровня почвы.

Не секрет, что сезонные замерзания воды в стенах способствуют их разрушению. Похожий процесс происходит и с верхними участками основы объекта. Сооружение, фундаментная основа которого не имеет гидроизоляционного слоя, прослужит вам не долго.

Типы гидроизоляций

Когда в момент проведения проектных работ выбирается вариант устройства ленточной фундаментной основы, требуется проведение определенных исследований, которые помогут в правильном выполнении работ:

• основание должно оказаться ниже точки промерзания грунта;

• учитывается уровень грунтовых вод;
• требования, предъявляемые к гидроизоляционному покрытию, могут измениться с учетом предназначения строящегося объекта;
• необходимо выполнить исследование местности по вопросу резкого роста уровня вод в паводковый период или при сильных осадках;
• важный фактор – сила пучения грунта, меняющая его уровень.

Любое из этих условий может оказать влияние на глубину фундаментной траншеи, которую приходится копать, и применение защитных материалов от воздействия влаги.

По принципу расположения, гидроизоляционное покрытие, наносимое на фундаментную основу, может делиться на горизонтальное и вертикальное. Каждый тип отличается вариантами выполнения.

Горизонтальная

Данный вариант защиты выполняют до начала возведения фундамента, чтобы предотвратить проникновение капель влаги из толщи земли. Он представляет собой специальную основу, порой даже несколько большую, чем периметр будущего сооружения.

Под малогабаритное строение хватает заливки песко-цементной стяжки в соотношении 1 к 2. В процессе возведения объекта жилого предназначения необходимо провести усиленную подготовку:

• по дну траншеи насыпается и трамбуется песок, высота слоя которого должна составить от 20 до 30 см;
• первый слой этой подушки можно выполнить из глины;
• по песчаному слою устраивается стяжка, толщина которой варьируется от шести до восьми сантиметров;
• необходимо выждать две недели, чтобы раствор полностью высох;
• стяжку покрывают битумом, укладывают рубероид, снова применяют мастику;
• заключительный этап – заливка еще одной стяжки.

Как только раствор высохнет, можно начинать возводить фундаментное основание. Если планируемый объект строим из древесного материала, рекомендуется провести верхнее горизонтальное изолирование основания от воды. В противном случае, влага проникнет в древесину и станет причиной гниения.

Вертикальная

Основное отличие такого типа заключается в том, что его выполнение возможно не только во время строительных работ, но и по готовому объекту.

В этом случае специалисты могут пользоваться различными материалами – полиуретановой мастикой, рулонным битумом, мембранами на полимерной основе. Каждое средство отличается прочностью, продолжительностью эксплуатационного периода, показателем эластичности, способом нанесения и ценой.

Перед тем, как сделать окончательный выбор, рекомендуется определиться с различиями материалов для устройства гидроизоляции, уточнить их достоинства и недостатки.

Виды гидроизоляций

Устройство гидроизоляции по ленточному фундаменту возможно своими руками, без привлечения соответствующих специалистов. Но перед тем, как приступить к работе, необходимо определиться с подходящим вариантом устройства защитного слоя, уточнить технологические особенности работ.

Материалы, с помощью которых может выполняться гидроизоляция ленточного фундамента в земле, представляют собой четыре группы:

• обмазочные;
• напыляемые;
• рулонные;
• оклеечные.

От окончательного выбора будет зависеть вся технология выполнения гидроизоляционных работ.

Битумом

Мастика используется при обмазочном варианте. Основными достоинствами этого способа являются:

• приемлемая цена;
• высокий уровень эластичности;
• отличный показатель гидрофобности покрытия;
• простота выполнения работ;
• хороший уровень адгезии.

Имеются и определенные недостатки:

• относительно невысокие сроки службы. Примерно через шесть лет мастика теряет эластичность, становится хрупкой, на поверхности слоя появляются трещины, степень защиты снижается.

Но сегодня строительный рынок предлагает массу вариантов обмазочных составов на основе полимеров, резины, латекса. С их помощью создаются повышенные защитные характеристики:

• улучшаются эластичность и адгезия;
• увеличивается разброс температурного режима во время проведения работ.

Рабочий процесс не вызывает сложностей. Для начала очищается поверхность от строительного мусора и грязи. После этого основание обрабатывается грунтовочными составами, отличающимися глубоким уровнем проникновения. Как только грунт высохнет, разрешается наносить гидроизоляционный слой. Покрытие должно получиться цельным.

Рулонная

В таких случаях используют рубероид, изоэласт, акваизол и прочие рулонные материалы, которые делятся на два типа:

• оклеечный – крепится на битумную мастику или иные составы с клеющими свойствами. Встречаются самоклеящиеся материалы;
• наплавной – для его выполнения приходится пользоваться дополнительным оснащением – газовой горелкой, паяльной лампой.

Способ отличается простотой исполнения, длительным эксплуатационным периодом, отличной влагонепроницаемостью, надежностью и неплохими показателями прочности от воздействий механического характера.

Деформативные возможности и устойчивость к химическим соединениям материала определяются по его основе. Рулонный материал на стеклоткани либо стеклохолсте не отличается высокими деформативными способностями и сопротивляемостью к химии, а вот полиэстер такие качества имеет.

Рулонные материалы для гидроизоляции фундаментной основы могут использоваться в сочетании с обмазочными.

Последовательность работ следующая:

• готовится поверхность, которая должна быть сухой и чистой;
• наносится битум;
• наплывным способом клеится рубероид;
• полотна материала на стыках накладываются друг на друга сантиметров на пятнадцать, обрабатываются горелкой.

Напыляемая

Этот вариант гидроизоляции считается инновационным. Его разрешается использовать для устройства любого фундаментного основания, во время ремонтных работ старых покрытий. Есть только один недостаток – цена, которая оказывается приемлемой не для всех.

Достоинства следующие:

• длительный срок службы;
• высокая степень адгезии;
• простота выполнения работ;
• отсутствие швов;
• быстрое отвердевание;
• экологическая чистота и отсутствие токсинов;
• устойчивость к ультрафиолету;
• хорошая степень эластичности.

Работы выполняются в следующей последовательности:

• поверхность очищается, покрывается антисептическим составом;
• специальным распылительным устройством наносятся бесшовные гидроизолирующие покрытия;
• в качестве дополнительной меры поверхность необходимо армировать геотекстильным материалом.

Проникающая

Эффективный и дорогостоящий способ нанесения гидроизоляционного покрытия. Материалы для этого, как правило, готовятся из цемента, песка кварцевого и определенных добавок. Метод нанесения похож на штукатурные работы. Но сегодня на строительном рынке можно приобрести составы, которые наносятся методом напыления или обмазочным способом.

При таком способе в бетонных пустотах создаются специальные элементы в виде кристаллов, которые отталкивают жидкость.

Глиной

Простой и результативный способ, отлично защищающий от воды. Вокруг фундаментной основы выкапывается траншея на глубину 50 – 60 см, на дне ее устраивается подушка из гравия или щебня высотой до пяти сантиметров. Затем слоями засыпается глина, тщательно утрамбовывается. Она будет исполнять роль буфера для влаги.

Основное достоинство способа – простота исполнения. Но для жилого объекта его можно применять только в качестве дополнительной степени защиты.

Особенности выполнения работ

Гидроизоляционные работы по защите фундаментного основания необходимо выполнять во время его строительства, но, если это условие не соблюдено, провести их разрешается потом, хотя сделать это будет значительно сложнее. Придется выкопать весь фундамент, работая по участкам, чтобы не снизить уровень прочности здания. Начинают с углов, завершают гидроизолирование на участках стен.

Лучше комбинировать вертикальный и горизонтальный типы, чередуя последовательность при нанесении очередного слоя.

Раскопав фундамент, очищаем основание, воду при этом применять не рекомендуется. Остатки грунта вычищаются из шовных участков и трещин.

Углубления на фундаменте заполняются цементным раствором или клеевым составом для плитки, потом эти участки обрабатываются битумной мастикой. Наплавляется рубероидный материал, при этом потребуется горелка. Первый слой накладывают горизонтально, нахлестывая полосы. Второй слой рубероида наплавляется вертикально. Термически обработанные полосы отлично сцепляются, рубероид на углах дома не обрезается, а заворачивается.

Одновременно с нанесением гидроизоляции устраивается дренаж и заливается отмостка.

Заключение

Устройство гидроизоляционного слоя по фундаментному основанию представляет собой немаловажную часть проектных работ и непосредственно строительства сооружений. Учитывая типа гидроизоляционного покрытия, его устраивают до начала работ или после залития основы. Сложности рабочего процесса, финансовые расходы и период эксплуатации здания будут зависеть от выбранных материалов и их правильного применения.

Продлить эксплуатационный срок постройки поможет грамотная защита ее основания. Для этого выполняется гидроизоляция ленточного фундамента своими руками. Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с типом гидроизоляционного материала и изучить технологию его монтажа. Строительный рынок предлагает 4 варианта для горизонтального или вертикального нанесения, о каждом из которых стоит узнать более подробно.

При использовании данного типа изоляции для работы используется битумная мастика и строительные материалы на основе битума. Он имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества обмазочной гидроизоляции:

• Доступная цена;
• Высокий уровень гидрофобности, адгезии и эластичности;
• Легкий процесс монтажа, не требующий специальных знаний.

К недостаткам можно отнести короткий срок эксплуатации. Битумная мастика утрачивает большую часть своих защитных качеств через 6 лет. Для продления время службы в состав этого обмазочного материала включают различные добавки.

Технология нанесения

Процесс, состоящий из нескольких последовательных этапов, доступен для самостоятельного выполнения:

1. Провести зачистку поверхности от мусора, пыли и плохо закрепленных элементов;
2. Нанести на фундамент грунтовку глубокого проникновения;
3. После высыхания грунтовки нанести изоляционный материал неразрывным слоем с помощью малярной кисти.

Гидроизоляционные материалы должен покрывать поверхность единым слоем без просветов. В противном случае проведенная работа не принесет желаемого результата.

Этот метод предусматривает использование рулонных строительных материалов: рубероид (для защиты мелкозаглубленного фундамента), изоэласт, акваизол, хелостоплей и др. Они отличаются широкой областью применения, включая защиту основания от повреждения грунтовыми водами. Способ актуален для гидроизоляции сооружений без подвала.

Работы могут выполняться двумя способами:

1. Путем приклеивания материала на клеящий состав или самоклеющуюся основу;
2. Нанесение материала с последующим расплавлением газовой горелкой. Второй способ более трудоемкий и требует наличия дополнительного оборудования.

Плюсы рулонной изоляции:

• Простота монтажа;
• Длительный срок службы;
• Высокий показатель водонепроницаемости;
• Надежность.

Основа рулонной гидроизоляции напрямую влияет на ее устойчивость к деформации и воздействию химических веществ. У основы из стеклоткани или стеклохолста уровень устойчивости значительно ниже, чем у основания из полиэстера. Допускается использование этого типа изоляции стен фундаментов совместно с обмазочным способом.

Технология нанесения

Общая инструкция к монтажным работам:

1. Очистить, выровнять и высушить поверхность;
2. Нанести слой битумной мастики;
3. Покрыть мастику после высыхания рубероидом, используя наплавной метод;
4. Рулонные полотна требуется располагать внахлест (15 см), с последующей обработкой стыков газовой горелкой.

Материал может наноситься вертикальным или горизонтальным способом. При выборе такого метода изоляции справиться с работой без посторонней помощи не получится.

Для самостоятельного выполнения гидроизоляции фундамента ленточного типа может применяться напыляемый метод (жидкая резина). Он используется для защиты поверхности, или для реконструкции предыдущего материала. Это сравнительно новый метод в сфере строительства, который имеет множество достоинств:

• Отсутствие швов и стыков;
• Долгий срок эксплуатации;
• Высокий уровень адгезии и эластичности.;
• Короткое время затвердевания;
• Простота нанесения;
• Экологическая чистота, отсутствие токсичных выделений;
• Устойчивость к воздействию прямых солнечных лучей.

Технология монтажа

Качество гидроизоляции зависит от соблюдения этапов нанесения:

1. Подготовить основание путем очистки и обработки антисептиком;
2. Нанести покрытие, используя специальный распылитель;
3. Выполнить армирование с помощью геотекстиля.

Легкий процесс монтажа позволяет выполнить работу в короткие сроки, однако материал нельзя назвать экономичным.

Этот способ является одним из самых дорогих, но качество вполне оправдывает стоимость. Для изготовления гидроизоляционного материала используется кварцевый песок, добавки и цемент. Пошаговая инструкция монтажа заключается в нанесении материала тремя способами:

1. Напыление;
2. По аналогии со штукатуркой;
3. По методу обмазочной гидроизоляции.

При такой обработке состав проникает во все микротрещины поверхности, заполняя их и образуя кристаллы, препятствующие проникновению влаги. Метод используется для проникающей изоляции фундамента в земле.

В случае нарушения целостности основания, гидроизоляция поверхностей проводится изнутри дома. Это метод актуален для домов с подвалом, в котором может скапливаться вода. Кроме того, проникающая смесь служит как дополнительная герметизация. Единственный, но существенный недостаток технологии – высокая стоимость.

Горизонтальная изоляция, направленная на защиту стен от капиллярного подсоса должна монтироваться выше уровня расплескивания влаги минимум на 0,3 м.

Видео: Технология гидроизоляции фундамента

Нюансы при обустройстве гидроизоляции фундамента

Фундамент без гидроизоляции подвержен воздействию влаги и внешних разрушающих факторов. Если необходимые работа не были выполнены до возведения здания, придется сделать ее уже после постройки. В это же время может быть обустроена теплоизоляция основания, если есть такая необходимость. Это значительно усложняет процесс, поскольку придется откапывать все основание, действуя предельно осторожно. В случае несоблюдения инструкций, может пострадать дом, точнее его устойчивость. Правила монтажа:

1. Оптимальный вариант обработки тот, при котором сочетается вертикальная изоляция с горизонтальной. В этом случае первый слой наносится в горизонтальном направлении, а второй – в вертикальном;
2. Откопав фундамент, его следует очистить от грязи и мусора сухим способом, включая швы и углубления;
3. Все неровности и трещины заполнить раствором цемента или плиточным клеем, сверху покрыв битумом;
4. С помощью газовой горелки зафиксировать рубероид. Полотно рулонной изоляции следует тщательно прижать, накладывая полосы горизонтально с нахлестом;
5. Второй слой крепится аналогичным способом, только материал надо укладывать вертикально;
6. При обработке углов рубероид необходимо заворачивать, а не обрезать.

Параллельно с выполнением работ по гидроизоляции целесообразно предусмотреть устройство дренажной системы и залить отмостку по периметру. Такой сложный, но важный процесс продлит срок службы здания в несколько раз, поэтому при строительстве не должно быть сомнений: нужна ли гидроизоляция фундамента.

От прочности и долговечности фундамента напрямую зависят устойчивость, целостность конструкций всего возведенного на этом основании здания, и даже , в определенной мере, безопасность проживающих в нем людей. Именно поэтому к процессу сооружения фундаментной части строения всегда приковано особое внимание, и используются для этого только самые лучшие стройматериалы.

Однако, какие бы высокопрочные материалы ни использовались на «нулевом цикле», у всех у них есть общий безжалостный «противник» — вода, в том или ином агрегатном состоянии. Влага способна в относительно короткие сроки снизить прочность создаваемой конструкции, поэтому гидроизоляция своими руками – важнейший этап самостоятельного строительства собственного дома, который никогда нельзя упускать из виду.

Чем опасна влага для фундамента

Привычная для всех нас вода, совершенно, казалось бы, безвредная на дилетантский взгляд, способна причинить немало неприятностей фундаменту здания:

• Во-первых, известно свойство воды значительно увеличиваться в объеме при переходе в твёрдое состояние – при замерзании. Проникшая в микропоры и трещины даже самой прочной конструкции при падении температур ниже 0º С , она способна расширять их, увеличивать в размерах, а иногда – буквально разрывать на отдельные фрагменты.

• Во-вторых, вода на поверхности земли, содержащаяся в верхних слоях грунта и даже выпадающая в виде атмосферных осадков никогда не бывает чистой. Она всегда в той или иной концентрации насыщена весьма агрессивными химическими соединениями – промышленными выбросами, химикатами сельскохозяйственного предназначения, отходами нефтепродуктов, автомобильными выхлопами и т.п . Подобные вещества вызывают поверхностную эрозию бетона, от которой он теряет свою прочность и начинает крошиться.

• В-третьих, эти самые химические соединения плюс растворенные в воде кислород активизируют коррозионные процессы на арматурной решетке . Мало того что снижается заложенная прочность всей армированной конструкции – это приводит к образованию внутренних полостей в толще материал и в конце концов заканчивается отслоениями верхних слоев бетона.
• И, в-четвертых , нельзя забывать и о том, что вода обладает выраженным вымывающим свойством (как не вспомнить пословицу — « вода камень точит). Постоянное воздействие даже химической чистой воды всегда сопряжено с постепенным смыванием с поверхности частиц материала фундамента, образованию поверхностных раковин, каверн и т.п .

Вода в прилегающем к фундаменту грунте может находиться в различных слоях и в разном состоянии:

• Верхний, так называемый , фильтрационный слой – это вода, выпадающая с атмосферными осадками, образующаяся от таяния снега или попросту от внешнего разлива (использование воды в бытовых и сельскохозяйственных целях, случайные порывы магистралей и т.п .) . Иногда, если на пути впитывания попадается высокорасположенный водонепроницаемый слой, то на определённом ограниченном участке может образоваться достаточно стойкий горизонт – верховодка.

Насыщенность верхнего фильтрационного слоя воды всегда сильно зависима от времени года, установившейся погоды, количества осадков и не является постоянной величиной. Важную роль в уменьшении воздействия влаги этого слоя на фундамент ст роения будет играть, помимо качественной гидроизоляции, продуманная система ливневой канализации.

• В верхних слоях грунта всегда содержится почвенная (грунтовая ) влага, которая постоянно удерживается там за счет капиллярности или адгезионных свойств почвы. Концентрация ее достаточно постоянная и очень мало зависит от уровня выпавших осадков, времени года и т.п . Она не оказывает на фундамент каких-либо динамических, вымывающих нагрузок, и отрицательное ее воздействие ограничивается капиллярным проникновением в материалы и химической «агрессией».

Для противодействия грунтовой влаге достаточно водонепроницаемого слоя гидроизоляции. Правда, на чрезмерно влажных участках местности, со склонностью к заболачиванию, придется предусматривать систему дренажного отвода воды.

• Подземные грунтовые воды – характерные для конкретной местности и ее рельефа верхние водоносные горизонты. Глубина их залегания зависит от расположения водоупорных слоев грунта, а на на полняемость достаточно сильно влияют сезонные факторы – обильное таяние снегов, затяжные дожди или, наоборот , установившаяся засуха .

Нарядно глубину залегания этих водоносных слоев и сезонные ее колебания можно пронаблюдать в ближайшем колодце – обычном или технологическом дренажном. Помимо прямого проникновения в толщу материала фундамента, эти воды могут оказывать и гидростатическое давление на заглубленную часть конструкции. При высоком залегании таких слоев потребуется максимальный объём работы по гидроизоляции с обязательной установкой эффективной дренажной канализации вокруг здания.

Какие виды гидроизоляции применяются для защиты фундамента

В целях предупреждения негативного воздействия влаги на фундамент используют следующие виды гидроизоляционных и иных строительно-монтажных работ:

• Придание конструкционным материалам дополнительных водоотталкивающих свойств.
• Создание водонепроницаемых покрытия на вертикальных стенках фундамента, от его подошвы и до верхнего обреза цоколя.
• Надежная гидроизоляция горизонтальных межуровневых швов, предотвращающая капиллярное проникновение влаги вверх.
• Надежная защита самой гидроизоляции от внешних механических воздействий.
• Меры по , снижающие негативное воздействие отрицательных температур.
• Устройство дренажной системы вокруг дома.
• Создание надежной системы отвода дождевой и талой воды – водостока и ливневой канализации.
• Обеспечение надежной вентиляции подвальных и цокольных помещений.

На предлагаемом рисунке в качестве примера представлена возможная общая схема гидроизоляции фундамента здания:

На схеме цифрами отмечены:

1 – подошва фундамента, которая обычно покоиться на утрамбованной песчано-гравийной подушке. Между ней и вертикальной стеной фундамента (2) должна быть отсечная горизонтальная гидроизоляция (4), которая стыкуется внахлест с изолирующей прослойкой, устроенной в полу подвального помещения (4) между основанием и стяжкой.

Внешняя вертикальная стенка имеет обмазочное гидроизоляционное покрытие (5), дополнительно защищенное водонепроницаемой мембраной (7) и прикрытое слоем геотекстиля (8), предохраняющего от абразивного и иного механического воздействия.

Верхний обрез цоколя (фундаментной стенки) также обязательно закрыт гидроизоляционным рулонным материалом (6), поверх которого будет вестись дальнейшее возведение стенок и перекрытий здания.

Для отвода влаги предусмотрена дренажная система – уложенные по периметру на уровне подошвы фундамента трубы (9) в гравийной обойме. Для более надежного предохранения от попадания воды от атмосферных осадков в глубь грунта, вокруг дома желательно устроить глиняный замок (10).

В районах с суровым климатом, сильным промерзанием верхних слоев грунта или же в случае, когда в подвальном или цокольном помещении планируется размещение жилых или хозяйственных помещений , система гидроизоляции фундамента и цоколя дополняется системой их утепления:

Схема в общих чертах повторяет ту, что размещена выше, поэтому основная нумерация деталей и узлов сохранена. В дополнение показаны:

1.1 – песчано-гравийная подушка под под ошвой фундамента. Этот слой также может исполняться из тощего бетона с крупно фракционным заполнением.

12 – утеплительные панели из экструдированного пенополистирола, установленные снаружи поверх рулонной гидроизоляции по всей высоте фундаментной и цокольной стены.

13 – штукатурный слой цокольной отделки. В настоящее время вместо него часто используются специальные цокольные термопанели – они дают и утепление, и надежное прикрытие от прямого воздействия воды.

14 – возводимая стена здания. На рисунке хорошо видно, что она начинает укладываться обязательно от слоя горизонтальной отсечной гидроизоляции фундамента.

Выбор конкретного вида гидроизоляции, а значит – и применяемых для нее материалов, во многом зависит от конкретного предназначения помещения, расположенного в цокольном этаже. Существующая классификация (по принятым в Европе стандартам BS 8102) разделяет их на четыре класса:

• Первый, низший класс – это подсобные или технические помещения, не оснащенные электросетями. В них допускаются влажные пятна или даже небольшие протечки. Толщина стенки должна составлять не менее 150 мм.
• Ко второму классу относятся также технические или подсобные помещения, но уже оснащенные вентиляцией, в которых допустимы лишь влажные испарения, без образования пятен сырости, с толщиной стен не менее 200 мм. Здесь уже разрешено устанавливать электроприборы стандартного сетевого напряжения.
• Третий класс – самый распространенный , и больше всего интересующий индивидуальных застройщиков. К нему относятся все жилые постройки, офисы, торговые точки, объекты социально-бытовой сферы. Толщина стен не должна быть ниже 250 мм, обязательна система естественной или принудительной вентиляции. Никаких проникновений влаги не допускается.
• С четвертым классом помещений при возведении собственного дома сталкиваться, как правило, не приходится – это объекты со специально создаваемым микроклиматом – архивные хранилища, библиотеки, лаборатории и другие, там, где к постоянному, четко установленному уровню влажности предъявляются особые требования.

Ниже, в таблице, приведены рекомендуемые виды гидроизоляции и применяемых для ее устройства материалов с указанием ее степени ее прочности, создаваемой защиты от того или иного воздействия грунтовой воды и совместимость с классами оборудуемых помещений:

Тип гидроизоляции и применяемые материалы	устойчивость к образованию трещин	степень защиты от воды			класс помещения
		верховодка	почвенная влага	грунтовый водоносный слой	1	2	3	4
Современная оклеечная гидроизоляция с применением битумных мембран на полиэстеровой основе	высокая	да	да	да	да	да	да	нет
Гидроизоляция, монтируемая с использованием полимерных водонепроницаемых мембран	высокая	да	да	да	да	да	да	да
Обмазочная гидроизоляция с использованием полимерных или битум-полимерных мастик	средняя	да	да	да	да	да	да	нет
Гибкая обмазочная гидроизоляция с использованием полимерцементных составов	средняя	да	нет	да	да	да	да	нет
Гидроизоляция обмазочная жесткая на основе цементных составов	низкая	да	не	да	да	да	нет	нет
Пропиточная гидроизоляция, повышающая водоотталкивающие свойства бетона	низкая	да	да	да	да	да	да	нет

После просмотра таблицы можно сделать весьма ошибочный вывод, что, например, для жилого дома, будет достаточно всего лишь одного какого-то типа изоляции. Практика же показывает, что этого может явно не хватать, и чаще всего применяется комплексный подход, когда один тип, сочетаясь с другим, создает действительно надежную водонепроницаемую преграду для фундамента.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Начать обзор целесообразно именно с горизонтальной гидроизоляции. Дело в том, что она может проводиться исключительно в процессе возведения постройки. Если вертикальную можно провести даже на полностью построенном здании, например, после приобретения готового дома, то упущенную из виду горизонтальную провести уже практически невозможно – она всегда планируется заранее . Существуют, правда, современные методики инъекционной гидроизоляции, но они весьма дорогостоящие и все равно остаются лишь полумерой, направленной на минимизацию допущенных ранее просчетов .

• Первым своеобразным гидроизолирующим уровнем является утрамбованная песчано-гравийная подушка под укладываемые подошвы фундамента или под заливаемую монолитную конструкцию.
• Если в подвальном или цокольном помещении планируется заливка бетонной тяжки, то ее первый слой также выполняется по такой засыпке, с таким расчетом , чтобы уровень сравнялся по высоте с верхним обрезом уложенных подошв или же первого слоя «ленты». Выполненного из тощего бетона. Вот здесь и настилается первый слой горизонтальной гидроизоляции – помещение получается полностью прикрытым снизу от проникновения почвенной воды. Кроме того, создаётся барьер от капиллярного поднятия влаги по стенкам будущего фундамента.

• Гидроизоляцию проводят – рубероидом, соседние листы которого настилают с нахлестами в 100 – 150 мм с обязательным их «провариванием» с помощью газовой горелки. Если совмещаются слои рубероида, настилаемые на пол и на площадки для дальнейшей заливки ленты фундамента, то нахлесты увеличивают до 250 — 300 мм.
• Рекомендовано не пожалеть средств и выполнить подобную изоляцию даже в два слоя. В этом случае полосы второго слоя должны быть ориентированы перпендикулярно первому.

Второй «рубеж обороны» от капиллярного распространения влаги должен быть организован в месте перехода монолитного фундамента (после его заливки) в цокольную часть, если это предусматривается проектом. Важность этой гидроизолирующей прослойки наглядно продемонстрирована на представленной схеме:

Расположение «рубежей» отсечной горизонтальной гидроизоляции

Для такой гидроизоляции используется тот же рубероид, уложенный на полностью застывшую и набравшую прочность бетонную основу, очищенную от грязи и пыли и тщательно прогрунтованную гудронной мастикой. Материал укладывается минимум в два слоя проклеиванием их между собой мастикой или термическим методом (наплавлением ).

Если проектом не предусмотрено отдельного цоколя, и его роль будет играть выступающая надземная часть монолитного фундамента, то этот шаг, понятно пропускается. Но в любом случае , точно такие же действия предпринимаются по верхнему обрезу фундамента или цоколя, независимо от того, будут ли на этом основании укладываться плиты перекрытия или же возводиться стены из какого бы то ни было материала.

Иногда работы по гидроизоляции верхней горизонтальной плоскости фундамента совмещают с подобными же операциями на вертикальных стенках, тем самым получая одну монолитную поверхность изолятора.

Вертикальная гидроизоляция стенок фундамента и цоколя

Вертикальная гидроизоляция стен фундамента является обязательным условием для долгой безаварийной эксплуатации здания. При строительстве нового дома она продумывается заранее. Проводят ее и на уже давно построенных домах – при явных признаках того, что старая гидроизоляция явно не справляется со своими функциями – есть выраженные следы проникновения влаги внутрь помещений, или если при покупке дома нет никакой уверенности, что подобные работы проводились ранее.

Подобные пятна — явный сигнал тревоги

• Для проведения подобных гидроизоляционных работ потребуется оголение стен фундамента на максимально возможную глубину – вплоть до его подошвы. При строительстве этот фактор обычно учитывают сразу, оставляя необходимую траншею по периметру – она потребуется и для гидроизоляции, и для монтажа системы дренажа.
• На старой постройке придется начать с земляных работ. Вначале демонтируется бетонная отмостка вокруг цоколя – с помощью перфоратора или же вручную. Затем роют т раншею, углубляясь до низа фундамента. Ширина траншеи может быть любой – главное , чтобы она позволяла свободно производить все необходимые действия. Обычно достаточно ширины до 1 метра.
• Стенки тщательно вычищаются от остатков грунта, проводится их ревизия.
• Подлежать безусловному удалению все рыхлые места, отслоения, нестабильные участки. Поверхность должна быть зачищена до монолитной структуры.
• Если на стенах нанесен слой гидроизоляции, но его функциональность сомнительна, то его также лучше полностью удалить.

Ремонт поверхности стен и их пропиточная (проникающая) гидроизоляция

• Все щели и трещины на поверхности разделываются под прямоугольные штробы размером 25 ×25 мм по всей длине. Аналогичные операции проводятся и в местах вертикальных и горизонтальных стыков железобетонных блоков с удалением старого раствора. Если фундамент бл очный или выложен из кирпича, зачищаются швы на такую же глубину – до 25 мм.

• В качестве ремонтного состава можно порекомендовать специализированную гидроизоляционную сухую строительную смесь «Пенекрит », которая применяется в комплексе с грунтовкой глубокого проникновения «Пенетрон ».

— «Пенекрит » отличается хорошей пластичностью, высокой адгезией практически ко всем строительным материалам, а после полного застывания становится надежным гидроизолятором , прочно «запечатывая» швы и трещины. Важно, что после заполнения швов материал не дает усадки.

— «Пенетрон » или иные грунтовки подобного действия глубоко проникают в толщу бетона, образуя там дополнительные кристаллические связи, что значительно упрочняет материал, и прочно закрывая поры, предотвращая капиллярное проникновение влаги.

Достоинство этих материалов еще и в том, что они наносятся на влажную поверхность, тем самым сокращая сроки проведения работ – при строительстве нет нужды дожидаться полного высыхания бетона.

«Пенекрит » готовится обычным образом – как всякая сухая строительная смесь, с помощью строительного миксера или дрели с насадкой, в строгом соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. «Пенетрон » реализуется в готовом к применению виде.

• Итак, все разделанные щели, стыки и швы вначале увлажняются обычной водой, а затем прогрунтовываются «пенетроном ».
• Затем, они максимально плотно, без оставления воздушных «карманов» заполняются ремонтным составом – «пенекритом » до общего уровня стены.
• После схватывания ремонтного раствора вся поверхность внешней стены фундамента обязательно увлажняется (можно использовать шланг с распыляющей насадкой) и покрывается в два слоя тем же грунтом глубокого проникновения.
• Если есть возможность, то то чно такие же операции проводятся и на внутренних стенах фундамента.

Созданная система защиты от проникновения влаги – достаточно эффективна. Существует даже мнение, что она единолично может справиться с задачами гидроизоляции фундамента, причем , проведенная даже с одной стороны стены. Тем не менее , подобную пропиточную технологию лучше все же использовать в качестве основной лишь изнутри и на выступающей над поверхностью земли частью фундамента или цоколя.Снаружи все же стоит подстраховаться и защитить стенки в области их непосредственного контакта с грунтом дополнительными водонепроницаемыми слоями.

Видео: использование проникающей гидроизоляции системы «Пенетрат»

Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента

Обмазочная гидроизоляция стен фундамента, пожалуй, самая распространенная технология среди частных застройщиков. Она достаточно проста в исполнении – ее может провести практически каждый, не требует чрезмерно высоких материальных затрат, не занимает много времени.

Для работы понадобятся:

— Битумный праймер – он может быть приобретен в магазине в готовом виде (битумные грунтовки). Несложно изготовить его и самостоятельно – разогретый до текучего состояния битум смешивается с растворителем, в качестве которого чаще всего используют бензин. Весовое соотношение бензина к битуму должно составлять примерено 1:3 ÷ 1:4. Важно – при при готовлении праймера битум вливается в бензин, а не наоборот. Состав должен иметь ровную жидкую консистенцию, схожую с обычной краской.

Цены на гидроизоляцию для фундамента

Гидроизоляция для фундамента

Пошаговая инструкция по гидроизоляции фундамента самоклеящимся битумно-полимерным материалом «Техноэласт-Барьер (БО)»

Ниже в таблице будет приведена иллюстрированная пошаговая инструкция по выполнению гидроизоляционных работ на фундаменте с применением рулонного самоклеящегося материала на битумно-полимерной основе «Техноэласт-Барьер (БО)» известного российского производителя «ТехноНИКОЛЬ».

Этот рулонный материал (стандартная форма выпуска – рулон 20×1 м) рассчитан для гидроизоляции бетонных плитных оснований, полов, и цоколей, с глубиной залегания от поверхности грунта до 3 метров, и отсутствием высоко расположенных грунтовых вод. Удобство «Техноэласт-Барьер (БО)» в том, что его применение не требует дополнительного оборудования, не связано с «горячими» процессами, то есть нет стадии расплавления с помощью газовой горелки – работы можно проводить даже на горючем основании, в закрытых помещениях и ограниченных пространствах.

Цены на Техноэласт-Барьер

Технониколь техноэласт

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции.
	Сам по себе материал представляет собой безосновную структуру, состоящую из верхнего слоя – плотной полимерной пленки с нанесённым на нее логотипом «ТехноНИКОЛЬ», и второго слоя – битумно-полимерного вязкого композитного материала, обладающего отменной адгезией к подготовленным основаниям. До монтажа материала этот адгезионный слой прикрыт специальной защитной плёночной подложкой, которая снимается непосредственно перед укладкой.
	Термическому воздействию адгезионный битумно-полимерный слой подвергать не надо – на обработанную поверхность материал просто приклеивается, а затем расправляется и прокатывается с помощью широких щёток, резиновых или силиконовых валиков, ручных катков. Из других инструментов потребуются нож для резки материала, рулетка, линейка, угольник – для проведения измерений, разметки и раскроя, валик и кисть – для проведения предварительного грунтования поверхности.
	Начнем рассмотрение с горизонтальной гидроизоляции. Как уже говорилось в статье, это может быть, к примеру, плитный фундамент или же пол в подвальном или цокольном помещении. Прежде всего, необходимо еще раз убедиться, что на поверхности нет грубых дефектов – выбоин, трещин, наплывов застывшего раствора и других серьёзных изъянов. Все это необходимо устранить – удалить или подремонтировать, добившись ровной поверхности, иначе выбранный метол гидроизоляции может стать неэффективным. Рулонный материал должен плотно прилечь к поверхности по всей своей площади.
	Ровность поверхности под гидроизоляцию несложно проверить, приложив к ней длинной правило.
	Идеальная ровность не требуется – вполне достаточно, если на двухметровом участке перепады составят не более 5 миллиметров.
	Чтобы на поверхность хорошо и ровно лег грунт - праймер, она должна быть очищена от мелкого строительного мусора и пыли. Для этого она тщательно выметается …
	… а в идеале – ее лучше всего очистить и полностью обеспылить с помощью мощного строительного пылесоса.
	Следующий шаг – это нанесение грунтовки, то есть специального битумного состава – праймера. Однако, существуют определенные ограничения по применению различных праймеров – в зависимости от уровня влажности бетонной поверхности. Замер остаточной влажности производят с помощью специального прибора – влагомера. Понятно, что такой прибор есть далеко не у каждого. Можно обойтись и более простым решением – положить на полностью по срокам созревшую бетонную поверхность полиэтиленовую пленку размером 1000×1000 мм, приклеив ее по периметру скотчем. Если через сутки на пленке не будет капель конденсата, то бетон можно считать сухим, с остаточной влажностью менее 4% по массе.
	В таких условиях можно применять праймеры «ТехноНИКОЛЬ» №01 и №03 на органической основе.
	Если же остаточная влажность бетона превышает 4%, то можно воспользоваться водорастворимым праймером «ТехноНИКОЛЬ» №04. Но и при этом влажность не может быть более 8%, то есть бетон должен полностью набрать прочность и созреть. На невыдержанном всего положенного для созревания срока основании проводить какие-либо гидроизоляционные работы – не имеет смысла.
	Праймер густо, особо не скупясь, распределяют по поверхности с помощью валика. Нормальным считается расход 300÷350 мл на квадратный метр площади.
	Необходимо следить, чтобы распределение праймера по поверхности было равномерным, без «проплешин». В труднодоступных местах, особенно по линии пересечений вертикальных и горизонтальных поверхностей, никак не обойтись без применения кисти.
	Рекомендуется после нанесения праймера не делать большой паузы до укладки основного гидроизоляционного материала. Единственное, чего нужно дождаться – это полного просыхания нанесенного грунта. Проверить это несложно – к обработанной поверхности, которая уже кажется просохшей, прижимают обычную бумажную салфетку. Если на ней остаются черные следы – переходить к дальнейшим операциям еще рановато.
	А вот если салфетка после такого «эксперимента» останется чистой – можно считать, что поверхность бетона готова к основным гидроизоляционным работам
	Рулон гидроизоляции доставлен к месту проведения работ. На горизонтальной поверхности можно наметить линию, по которой будет настилаться первая полоса материала.
	Вскрывается и убирается за ненадобностью внешняя упаковка рулона.
	Следующим шагом рулон «Техноэласт-Барьер (БО)» раскатывается по всей длине участка, подлежащего гидроизоляции. В это же время необходимо скорректировать его положение, так, чтобы расстеленное полотно легло ровно по намеченной линии. Естественно, раскатка ведётся так, чтобы полимерный слой с логотипом оказался вверху, а защитная пленочная подложка – внизу.
	После раскатывания лист отрезается по месту. Лучше всего это производить по линейке, орудуя острым строительным ножом.
	После обрезки расстеленное по всей длине полотно необходимо аккуратно, не смещаю его положения, скатать с двух сторон к центру. Удобнее, конечно, производить и эту, и все дальнейшие операции вдвоём, на пару с помощником.
	Чтобы при скатывании не допустить перекосов в направлении и заломов самого гидроизоляционного материала, рекомендуется для этих целей использовать в качестве катушек старые картонные гильзы.
	Вот теперь начинается уже окончательный настил материала. Для начала необходимо по поперечной линии подрезать пленочную подложку материала по всей ширине рулона. Делать это надо аккуратно, без нажима на нож, чтобы случайно не прорезать полотно насквозь.
	После этого по сделанному надрезу подложку узкой полосой отделяют от адгезионной поверхности гидроизоляции, также по всей ширине рулона.
	Теперь, постепенно вытягивая пленку-подложку, рулон уже окончательно настилают от центра в одну сторону. Клеевой битумно-полимерный слой ступает в адгезионный контакт с покрытой битумным праймером бетонной поверхностью.
	Работу целесообразнее выполнять вдвоем: один работник, вытягивая пленочную подложку, постепенно разворачивает рулон. Второй, не мешкая, сразу же разглаживает настланное полотно, выгоняя из-под него возможные воздушные пузыри. Удобнее всего для этого использовать широкую щетку на длинной ручке, как показано на иллюстрации. Затем та же операция повторяется и в другую сторону от центра. В итоге - первый лист уложен. Для центральных областей наклеенного полотна прижима щеткой (при качественно подготовленной бетонно поверхности) бывает достаточно. А вот края, в полосе примерно 150 мм с каждой из сторон, желательно еще и прокатать тяжелым металлическим или резиновым катком.
	При наклеивании очередного полотна, лежащего параллельно первому, соблюдают следующее правило – нахлест должен составлять не менее 100 миллиметров. Полоса нахлеста прокатывается катком, чтобы обеспечивалась полная герметизация соединения листов.
	Безусловно, при настиле гидроизоляции стараются использовать целые полотна по всей длине. Но рано или поздно возникает ситуация, когда приходится стыковать две полосы и по торцевому обрезу. Здесь также существуют определенные нормативы.
	Еще на стадии «примерки» очередного полотна сразу закладывают необходимый запас на перехлест.
	Минимальная ширина полосы перехлеста должна составлять 150 миллиметров.
	Но и это еще не всё. Если получается Т-образный стык, то есть два настилаемых и соединяемых по торцевой стороне полотна одновременно нахлёстываются по длинной своей стороне с ранее уложенным листом, рекомендуется выполнить еще одну операцию. На том полотне, которое оказывается в середине (то есть ложится краем на ранее уложенный лист, а затем перекрывается по торцу следующим), необходимо срезать уголок.
	Размеры катетов этого удаляемого треугольника соответствуют указанным выше параметрам перехлеста полотен по длине и по торцу. Под край листа подставляется жесткая подкладка, и уголок срезается ножом.
	После этого производится окончательная «сборка» этого соединительного узла, который затем в обязательном прокатывается тяжелым катком для надёжной герметизации. Срез среднего листа в соединении получается «запакованным» между верхним и нижним полотнами, так что герметичность обеспечивается в полной мере.
	Если подобные Т-образные соединительные узлы попадаются на соседних полосах, то расстояние между ними должно быть не менее 500 миллиметров. Кстати, на этой иллюстрации хорошо заметен тот самый срезанный уголок, прикрытый верхним полотном и прокатанный катком (показан красной стрелкой).
	Таким же порядком работа продолжается и далее, пока не будет застелена вся горизонтальная поверхность, требующая гидроизоляции. Сам по себе гидроизоляционный слой также нуждается в защите. Если не предполагается обратная засыпка его грунтом (например, это пол цокольного или подвального этажа или же монолитная плита фундамента), то по такой гидроизоляции обязательно устраивается бетонная армированная стяжка (так называемая стяжка без связи с основанием, на разделительном слое), толщиной не менее 50 миллиметров.
	Теперь переходим к вертикальной гидроизоляции фундамента. Это, как правило, более сложная операция, так как поверхность нередко имеет множество пересечений плоскостей как по вертикали, так и по горизонтали. Работы всегда производятся участками снизу вверх, то есть верхние полотна нахлестываются на нижние, давая свободный сток для влаги (последовательность и направление схематично показаны на иллюстрации). Но до этого необходимо провести еще целый ряд предварительных операций – подготовку поверхностей, формирование переходных галтелей, грунтование и создание пояса усиления. Обо всем – по порядку.
	Начинают опять же с проверки состояния гидроизолируемой поверхности. Не должно быть высоких наплывов, бугров, провалов, трещин и щелей, то есть всего того, что способно помешать плотному прилеганию полотен «Техноэласт-Барьер (БО)» по всей своей площади, без оставления воздушных пустот.
	Требования к перепадам уровня – такие же, как и на горизонтальной поверхности, то есть в пределах 5 миллиметров на двухметровом участке.
	При вертикальной гидроизоляции фундамента совершенно не допустимы резкие переломы по направлению сверху вниз, то есть выраженные горизонтальные внутренние углы, которые могут стать областью скопления влаги. То есть по линии пересечения вертикальной и горизонтальной плоскости необходимо принять меры к максимально возможному спрямлению перелома. Это делает путем выкладки так называемых переходных галтелей. Разрез и размеры подобной галтели в сечении (не менее 100 миллиметров по каждому из катетов) показаны на иллюстрации.
	Для выкладки галтелей можно применить обычный цементно-песчаный раствор, например, в пропорции 1:3. Но при этом придется дожидаться полного застывания бетона «по полной программе», то есть в течение 4 недель. Так что лучше галтели выкладывать сразу же после снятия опалубки с фундаментной плиты и отброса грунта от нее. Оптимальным же решением будет использование специальной строительной смеси на полимер-цементной основе, предназначенной именно для гидроизоляционных работ – она и создаст надежный барьер против влаги в этом уязвимом месте, и застывает и набирает прочность очень быстро. Состав разводят и замешивают в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
	В необходимый отмеренный объём воды засыпается сухая смесь и перемешивается до полной готовности – получения однородной пластичной консистенции.
	Затем с помощью обычного шпателя формируют галтели, придерживаясь указанных выше размеров.
	Выложенные галтели оставляются до полного просыхания и набора прочности.
	На данной иллюстрации хорошо продемонстрировано, что галтели выкладываются на всех внутренних углах перехода от вертикальной к горизонтальной плоскости. После полной готовности галтелей переходят к очередному этапу работы.
	Следующий шаг – вся поверхность под гидроизоляцию густо покрывается праймером. На больших площадях работать будет удобнее валиком.
	Но все сложные участки поверхности – внешние и внутренние углы и галтели, в обязательном порядке промазываются с помощью кисти, так, чтобы не оставалось ни малейшего необработанного праймером просвета. К последующим операциям переходят после полного высыхания праймера – как это проверить, уже рассказывалось выше.
	Далее следует важнейший этап – создание так называемого пояса усиления. Суть его заключается в том, что все без исключения «проблемные» участки первоначально оклеиваются полосами материала, и только затем, поверх усиления, будет проводиться уже монтаж основного гидроизоляционного слоя. Как уже говорилось, работу проводят снизу вверх. Часто бывает, что работу начинают от уже гидроизолированного горизонтального основания. Другой вариант – нижняя часть конструкции представляет собой бетонную подготовку фундамента. Ее предстоит оклеить материалом по всей ее ширине, придерживаясь при этом правил, которые применяются на горизонтальных поверхностях (см. выше). На иллюстрации, просто для примера, показан пояс горизонтальной гидроизоляции шириной 300 мм – подразумевается, что выполнено оклеивание поверхности бетонной подготовки фундамента. В том случае, если такого элемента конструкции не предусмотрено (лента заливалась непосредственно на песчано-гравийной подушке), то задача упрощается. В нашем примере показан, наверное, наиболее сложный вариант, с двумя переломами гидроизолируемой поверхности на разных уровнях.
	При создании усиления на любой из галтелей вырезают полотно такой ширины, чтобы и сверху, на вертикальной плоскости, и снизу, на горизонтальной приходилась полоса шириной не менее 100 мм.
	Как правило, все элементы вырезаются и примеряются вручную, непосредственно по месту будущей установки. После подгонки фрагмент сразу наклеивается на заданный участок.
	Схема действий – несложна: с вырезанного фрагмента последовательно, по мере наклеивания, снимается защитная подложка. Любой наклеенный элемент пояса усиления сразу же прокатывается резиновым или силиконовым валиком.
	Далее, на иллюстрациях показаны некоторые приёмы наклеивания гидроизоляции на различных участках пояса усиления. Наклеивается полоса на внешний вертикальный угол. Правило соблюдается все то же – при переходе на разные плоскости минимальная ширина полосы на каждой из них должна составить 100 мм.
	«Подошва» внешнего угла.
	Оклеивается внутренний вертикальный угол. Естественно, работы по созданию усиления снизу должны при этом уже быть закончены.
	Верхняя выступающая часть полосы, закрывающая внутренний угол, разрезана надвое, и «лепестки» разведены в стороны.
	Оставшийся между ними промежуток сверху заклеивается небольшим квадратным фрагментом гидроизоляции.
	Соблюдая основные правила, производят оклейку гидроизоляцией всех «проблемных» участков. Безусловно, потребуется определённая сообразительность, принятие решений, применимых к конкретным условиям проведения работ. В рассматриваемом примере готовый пояс усиления выглядит вот таким образом.
	После этого переходят к наклейке основного слоя гидроизоляции. Рекомендуется придерживаться правила – ни одно наклеиваемое полотно не должно иметь более одного изменения направления, иначе могут образоваться его деформации с появлением пустот. Работы ведут по тому же принципу – с нижних участков к верхним: производят примерку, прирезку, а затем – и окончательное наклеивание фрагмента. Нахлест по торцевой части любых фрагментов должен составлять, как и при горизонтальной гидроизоляции, не менее 150 мм, по боковой – 100 мм.
	При всем этом линии вертикальных стыков на соседних уровнях должны быть разнесены на дистанцию не менее 300 мм.
	Ниже на иллюстрациях будут показаны примеры наклеивания основной гидроизоляции. Производится примерка и прирезка листа для закрытия горизонтальной «ступени» и расположенной ниже вертикальной стенки фундаментной плиты.
	В отличие от технологии наклеивания гидроизоляции методом наплавления, в данном случае каждое из полотен будет крепиться после примерки сверху вниз. В верхней части снимается защитная подложка, и полотно фиксируется на поверхности.
	Для надежности фиксации верхнюю часть можно сразу же прокатать валиком.
	Затем, аккуратно последовательно снимая защитную пленку, проводят наклеивание остальной части вырезанного фрагмента.
	Переходят на соседний участок того же уровня – и продолжают в той же последовательности.
	В областях большого перехлеста листов внизу на внутренних углах производят подрезку верхнего полотна по диагонали, как показано на иллюстрации.
	Затем осуществляют проклейку этого узла с последующей прокаткой валиком.
	После полного завершения работ на этом уровне, переходят выше – на вертикальный прямой участок фундаментной ленты. Гидроизоляция проводится с соблюдением все тех же правил и технологических приемов.
	Наклееные листы гидроизоляции необходимо зафиксировать по верхнему краю. Для этого используется алюминиевый фиксирующий профиль, который крепится к ленте фундамента дюбелями через имеющиеся на нем отверстия. На профиле имеется загиб – он должен расположиться сверху по направлению от стены.
	Профиль примеряется, отрезается в нужный размер, затем в стене сверлятся отверстия, забиваются и вкручиваются дюбели. По краям профиля располагают по два дюбеля, то есть в первые двух отверстиях подряд. Дальнейшая установка идёт с шагом через одно отверстие.
	Если необходима стыковка двух профилей, то между ними обязательно оставляется компенсационный зазор порядка 8 ÷ 10 мм.
	После того, как все планки по периметру фундамента закреплены, просвет между отогнутым краем и стеной профиля плотно заполняется с помощью строительного шприца полиуретановым герметиком.
	В итоге полностью гидроизолированная поверхность ленточного фундамента выглядит вот таким образом. Однако, ее необходимо защитить от механического повреждения при обратной засыпке грунта.
	Для этого могут применяться плиты экструдированного пенополистирола. Он – достаточно жесткий и прочный, чтобы выдержать механическую нагрузку, а лента фундамента, помимо прочего, получает еще и хорошее утепление.
	Другой вариант, когда утепление не требуется – это использование специальной профилированной мембраны «PLANTER – standard». Она отличается высокой прочностью, эластичностью, а рельефные «бобышки» обеспечивают необходимое демпферное действие при засыпке грунта.
	Эту мембрану крепят на вертикальной поверхности фундаментной ленты непосредственно перед обратной засыпкой котлована. При этом ее рельефные выступы должны быть обращены в сторону гидроизолированной поверхности. На этом работу по гидроизоляции ленточного фундамента можно считать законченной.

Существуют и другие способы гидроизоляции стен фундамента – цементно-полимерные штукатурки или обмазочные составы, сплошные полимерные мембраны, бентонитовые маты, схожие по принципу действия с «глиняным замком», наплавление . Однако, в условиях индивидуального строительства чаще находят применения те, о которых говорилось в публикации.

Видео: гидроизоляция фундамента наплавлением рулонных материалов

И последнее – гидроизоляция фундамента будет эффективной лишь в тех условиях , когда предусмотрена продуманная ливневых и талых вод – водостоки с крыши, отливы на цоколе, наземные или подземные дождеприемники и отводные каналы и т.п . Если вода будет иметь прямой доступ под стены здания, то рано или поздно она «сделает свое дело» и надежность гидроизоляции фундамента будет нарушена.