Изготовим двери из дерева. Двери своими руками – разнообразие дверных конструкций и их изготовление (119 фото)

09.03.2020

Любой дом требует защиты от внешнего мира с его взглядами, холодом, шумом. Выполняет такую задачу входная дверь металлическая или деревянная. Современный рынок предлагает различные модели, но многие мужчины могут сделать ее самостоятельно, не затратив много средств.

Любое помещение должно быть оснащено качественной входной дверью. На фото представлен вариант деревянной модели.

Входная деревянная дверь своими руками - это тема нашей статьи. Возможно ли сделать качественную дверную конструкцию в домашних условиях? Что для этого требуется? Подойдет ли она для защиты жилья?

Входная деревянная дверь своими руками: разные технологии

Она устанавливается на любом здании, даже подсобных помещениях. Это может быть калитка, деревянная в баню, сарай и, конечно же, в дом. Фасады из массива бывают щитовые или цельные (филенчатые). Каждая конструкция выполнена из цельного или сборного дерева.

Щитовые двери самые простые для изготовления своими руками. Имея в наличии:

инструменты плотника;
несколько досок одного размера;
бруски;
гвозди;
петли;
саморезы.

Собрать изделие можно за пару часов. Рассмотрим конструктивные особенности щитовой входной модели.

Щитовая входная дверь: разные способы изготовления своими руками

Конструкция довольно проста. В основе идет щит, собранный из досок равной ширины, длины, толщины. Заготовки обязательно должны быть обработаны, чтобы не занозить руки при изготовлении и использовании. Если в наличии есть доски разной длины, их необходимо опилить до нужного размера. Для щита можно использовать цельный лист фанеры или ДСП, если блок будет в дальнейшем облагорожен.

Щитовая дверь может быть собрана разными способами. Шпонки и подкос — один из вариантов крепления полотна.

Для сборки понадобится брус, который будет распилен на детали для обвязки: шпонки, подкос.

Шпонки - это горизонтальные элементы, к которым закрепляется щит. Шпонок должно быть две штуки для верхней и нижней части щита.
Подкос - это соединительный элемент, устанавливаемый враспор шпонкам по диагонали. Если входная деревянная дверь изготавливается из досок, подкос обеспечит сохранность пропорций конструкции. Полотно не поведет и не перекосит.
Если использовать только шпонки для жесткости двери, их придется устанавливать по периметру щита, что увеличит нагрузку на петли и коробку.

Выбираем подходящие петли. Их ассортимент достаточно большой. Учитывайте способ открывания (направо или налево) и вес полотна. Петли должны быть надежными.

Подготовьте замок и ручку для установки на полотно после сборки конструкции. Выбор зависит от ее функционального. Будет она ограждать дом, баню, сарай, гараж.

Подготавливаем материал согласно предварительно произведенным замерам входного проема.

Подберите доски одного размера, разложите на полу и соедините в цельное полотно шпонками и подкосом.

Раскладываем детали на полу и приступаем к сборке.

Традиционным способом сборки щитовой двери является соединение элементов гвоздями и молотком.
Современные технологии позволяют ускорить процесс и обеспечить лучшее сцепление досок с брусками. Возьмите дрель, шуруповерт и саморезы по дереву нужного размера. Соберите щит в единую дверь, проверяя все этапы уровнем и рулеткой.
В прежние времена опытные столяры собирали изделие без гвоздей, делая специальный запил в досках под установку шпонок в углубление. Такая технология требует опыта в обращении со слесарным предметами и хорошего глазомера.

Входная конструкция из цельных листов своими руками

К щитовым видам фасадов относятся и комплекты, собранные из цельных листов. Для примера возьмем фанеру.

Опиливаем листы и брус по габаритам проема.
Обвязку из шпонок делаем по периметру.
Враспор закрепляем подкос по диагонали короба.
Закрепляем наружный лист фанеры на каркас.
Закладываем утеплитель, изоляционный слой внутрь будущей двери.
Зашиваем каркас вторым листом фанеры. Цельная щитовая конструкция готова.

Облицовочным материалом может выступать любой строительный лист, способный придать эстетический вид.

Щитовую дверь можно собрать без гвоздей, если уметь обращаться с фрезерными инструментами и иметь хороший глазомер.

Деревянная щитовая дверь требует обработки средствами против гнили, влаги. Ведь дерево по своим свойствам подвергается влиянию окружающей среды, от которой должна быть защищена, чтобы продлить срок службы. Можно использовать бесцветный лак или специальную краску по дереву.

После окончания сборки. Можно смело производить монтаж в проем. (см. Установка деревянной двери).

Такая дверная конструкция не является надежной по причине слабости фасада. Для основательной защиты дома от посторонних людей требуется более современная и прочная входная деревянная дверь. Ее тоже можно изготовить своими руками, но приложив больше сил и используя более крепкий массив. Рассмотрим дверь филенку.

Филенчатая дверь своими руками

Филенчатая дверь - это более серьезная конструкция для входного проема. Может устанавливаться как в частном доме, так и в квартире.

Филенчатые двери более надежны для входного проема. Могут иметь разный внешний вид.

Состоит из бруса по всему периметру, называемому обвязкой. Имеет с одной внутренней стороны специальный паз, профиль для вставки. Внутреннюю часть полотна представляет филенка из массива, фанеры, тонкого ДСП. Вставка может быть;

цельной/составной;
гладкой/выпуклой;
глухой / со стеклом.

Ставится в паз коробки или с помощью специальной декоративной накладки, которая крепится с помощью клея (в основном используется в конструкции со стеклом).

При изготовлении филенчатой двери используйте качественную древесину.

При производстве филенчатого фасада своими руками возьмите дерево более плотной текстуры, чтобы дверь со временем не повело, она не разбухла или не растрескалась от перепада температур. Часто используют сосну как более доступный материал, но желательно брать дуб, кедр, лиственницу.

Определившись с тем, какая она будет, закупаем все необходимое:

брус для горизонтальных и вертикальных стоек обвязки;
вставка в соответствии с желаемым рисунком фасада;
фурнитуру;
крепежи;
отделочные материала и средства.

Приступаем к сборке своими руками.

Деревянная филенчатая дверь собрана. Дело остается за обработкой древесины специальными составами, лаком или краской.

Работы со стеклянной вставкой и наборными панелями

Выбирая входную деревянную дверь со стеклом или сложным рисунком филенки, процесс сборки может немного усложниться.

Стеклу необходима дополнительная рамка, которая обеспечит устойчивость стекла в раме. Можно его закрепить дедовским способом, используя штапики, маленькие гвозди или клей. Но лучше воспользоваться внутренней обрешеткой, имеющей различный рисунок проемов.

Стеклянная вставка требует дополнительной обрешетки, чтобы не выпасть из профиля при сильном ударе.

Обрешетка выполняется из тонких брусков, закрепляется в основную обвязку. Далее ставится стекло. Край можно дополнительно обработать силиконом, чтобы было надежнее. Сверху стекло закрывается симметричной накладкой, которая крепится на жидкие гвозди или силикон.

Особый подход необходим и к филенчатым дверям, вставка которых собирается из отдельных дощечек в специальный замок. Рисунок может быть разнообразным. Такие заготовки лучше купить в готовом виде, чем подгонять каждый паз и профиль самостоятельно. Обычно при сборке необходимо добавить центральный вертикальный брус, в который будут вставляться наборные элементы вставки.

В остальном производство входной деревянной двери филенчатого типа своими руками осуществляется по вышеописанному алгоритму.

Любая деревянная дверь может быть собрана своими руками, если иметь большое желание и способность пользоваться инструментами.

Особо стоит отметить, что мы изготавливаем входную дверь, которая должна надежно защитить от холода и шума. Проектируя дверной блок, предусмотрите толщину бруса, чтобы в паз могли войти две панели (внешняя и внутренняя), изоляционный слой, утеплитель. Так вы обеспечите дом качественной дверью.

Если деревянная дверь для входа будет слишком тонкой, полотно необходимо утеплить, скрыть щели от проникновения сквозняков. Если есть желание сохранить внешний вид двери снаружи, утепление производим изнутри любым удобным способом:

обшить кожей;
уложить слой теплоизоляции внутри обвязки и сверху закрыть листом фанеры или тонкого ДСП (воспользуйтесь советами из нашей статьи «Как утеплить входную дверь»).

Рассмотрев несколько способов производства, входная деревянная дверь своими руками становится доступной любому мужчине, стремящемуся создавать уют в доме самостоятельно. Дополнительно рекомендуем просмотреть видео инструкцию о том, как сделать входную деревянную дверь в домашних условиях.

03.09.2016 38700

После возведения стен многоквартирного или частного дома строители переходят к . Уже на этой стадии строительства возникает необходимость в установке , для защиты внутренних помещений от негативного воздействия внешних факторов. Нужны также и внутренние межкомнатные двери, в первую очередь на санузлы и .

Какие двери можно сделать самому

Большинство владельцев жилья предпочитает обращаться в специализированные организации, заказывая там дверные конструкции или приобретая их в строительных магазинах. Однако бывают ситуации, когда можно .

Входная или внутренние двери и бане.
Временная дверь на входе в .
Все в ситуации, когда бюджет не позволяет обращаться к профессионалам.
Это вариант для людей, умеющих обращаться с инструментом и деревом.

Лучшим материалом для того, чтобы самому сделать дверь является дерево. Такие конструкции могут быть каркасными или из деревянного массива.

Достоинства и недостатки

Долговечность, экологичность, надежность, хорошая способность материала к обработке - таковы положительные качества этих приспособлений.

К отрицательным сторонам можно отнести - высокую гигроскопичность, в результате которой возможно разбухание материала и коробление каркаса, а также необходимость постоянного ухода, для поддержания хорошего товарного вида.

Какую древесину используют в качестве сырья

Приняв решение на самостоятельное изготовление строительного элемента, мастер выбирает материал, подходящий для конкретной конструкции.

сосну - это один из дешевых материалов, хорошо поддающийся обработке, но со временем может рассыхаться;
ольху - это тоже доступная, легкая и мягкая древесина, однако надо учитывать ее способность к высыханию;
березу - она сочетает плотность и достаточную твердость с вязкостью и красивой текстурой, но и этот материал может портиться со временем;
дубовые доски - отличается высокой прочностью и долговечностью, требует навыков в обработке дерева;
бук - он тоже относится к твердым породам, а из-за способности впитывать влагу требует дополнительной обработки;
лиственница, орех и клен - идеальный материал для красивой двери, долговечный и устойчивый ко всем воздействиям;
в помещениях дорогих квартир или коттеджей для межкомнатных дверей используют красное дерево в виде шпона.

Инструмент для изготовления дверей

Собираясь самостоятельно изготавливать дверь надо продумать какой инструмент приготовить для этой работы. Вариантов изделий своими руками несколько и для каждого нужен свой комплект приспособлений. Однако существуют наборы необходимые всегда:

рулетка;
стамеска;
ножовка;
угольник и длинная жесткая линейка;
дрель;
шуруповерт и набор отверток;
шлифовальные приспособления;
крепкий острый нож для работы по дереву.

ручную циркулярку;
фрезерную машинку с ручным управлением;
болгарку со шлифовальными кругами по дереву.

Дверь в бюджетном «щитовом» исполнении

Из досок толщиной 50 мм можно самому, не применяя при этом особых навыков краснодеревщика. Такую дверь можно отнести к бюджетному варианту, у специалистов она называется - «со шпонками». Это может быть временная конструкция, если планируется в дальнейшем на этом месте установка более дорогого варианта. В то же время, она хороша для дачного домика или бани на дачном участке. Ее достоинством является долговечность и высокая прочность. В этом случае, двери из сосны - это наиболее дешевый вариант.

Размер двери определяется по сделанному при строительстве проему. В него устанавливается коробка и уже после этого делается замер нужных параметров будущей дверной конструкции.

В ширину и по верхнему краю она должна быть на 10-15 мм меньше размера коробки, а по нижнему краю отстоять от порога на 15-20 мм.

На листе ДВП, уложенном на ровной поверхности, наносится контур предполагаемой двери. Особое внимание надо уделить выдерживанию 90 градусов по всем углам контура.

Для такой конструкции надо приготовить доски толщиной 50 мм, предварительно обработанные рубанком. У них с обеих сторон выбирается четверть, чтобы при сборке не образовывалось щелей между досками.

Ширина досок рассчитывается таким образом, чтобы в выбранный контур вместилось кратное количество элементов одинакового размера. В этом случае конструкция будет выглядеть аккуратно.

Подготовив доски нужного размера, требуется уложить их в нарисованный на листе ДВП контур, закрепив получившийся щит временными скобами. Затем с помощью электрической пилы сверху и снизу щита делаются запилы под приготовленные заранее шпонки. Для этого пила выставляется под углом 60 градусов. Ненужная часть древесины выбивается стамеской.

Шпонки готовятся из брусков и в стандартном исполнении имеют размеры:

по нижней части бруска с одной стороны 50 мм, с другой 45 мм;
по верхней части - с одной стороны 35 мм, с другой 30 мм.

Таким образом, получается своеобразный клин трапециевидной формы в профиль.

Эти шпонки вставляются в приготовленные пазы. Окончательное закрепление делается на деревянные шипы или на клей.

От правого края верхней шпонки к левому краю нижней устанавливается подкос. Предварительно, на нем делаются косые зарезы для плотной установки к шпонкам. Откос крепится шипами или саморезами по дереву.

Бюджетная дверь из дерева и ДВП

Сделать простую деревянную дверь можно из древесного каркаса, наполнителя и ДВП. Для этого понадобятся следующие материалы.

Доска толщиной 50 мм, чтобы сделать каркас.
Лист ДВП - из него вырезаются щиты для внешней поверхности.
Наполнитель внутренней поверхности - это может быть утеплитель из каменной ваты, прессованный гофрокартон или другой подходящий материал.

Для начала выкладывается лист ДВП на ровной поверхности. После этого на него наносят контуры двери, четко выдерживая углы 90 градусов.

На этом контуре собирается каркас из пятидесятимиллиметровой доски. Его собирают в варианте «шип - паз», когда в одной доске прорезается сквозной паз, а в другой шип, подходящий по размеру к подготовленному пазу. Другой вариант - это выборка четверти по концам досок, с последующей укладкой одна в другую.

При сборке «шип - паз» закрепление производят с помощью клея и деревянных круглых шипов. При сборке «в накладку» — доски лучше закрепить саморезами по дереву.

В середине дверного прямоугольника вставляется деревянная планка для обеспечения жесткости каркаса. Чтобы каркас не изменил геометрию в процессе дальнейшей сборки дверной перегородки, надо закрепить его временными скобами.

Из ДВП вырезается два листа по размеру контура двери. Один лист прикрепляется саморезами к заготовленному каркасу.

Образовавшиеся внутренние пустоты заполняются выбранным наполнителем. После чего второй лист крепится к каркасу с другой стороны.

В случае необходимости в приготовленную дверь устанавливается фурнитура - ручки и защелки.

Такая самодельная деревянная дверь устанавливается на входе в ванну и туалет, или как другая межкомнатная перегородка.

Филенчатая дверная конструкция

Изготовление возможно в филенчатом исполнении. Это более сложный способ. Человек, который берется за такую работу, должен иметь определенные навыки в обработке дерева.

Филенчатые двери из массива сосны - это оптимальный вариант при самодельном изготовлении. Сосна - более дешевый материал, в то же время, доска из нее легко обрабатывается и отличается долговечностью.

Филенчатого полотна: каркас или обвязка, средники, филенки.

Сборка филенчатой двери из дерева своими руками начинается с изготовления обвязки, которая является каркасом всей конструкции. Брусья обвязки бывают разной толщины. Если их толщина порядка 44 мм, то соединяются они методом «шип - паз» в один шип. При толщине брусков каркаса до 54 мм - сопряжение в два шипа, а при более толстых брусках - в три. Крепление брусков делается на клей с использованием круглых деревянных шипов.
Средники - это бруски той же толщины, что и обвязка. Их количество зависит от конструкции полотна и может быть от одного до трех. В некоторых случаях, кроме поперечных средников устанавливают продольный средник. Эти элементы укрепляют дверную систему и кроме того в них закрепляются филенки. Соединяются средники с обвязкой также в варианте «шип - паз».
Филенки изготавливаются из деревянного массива, многослойной фанеры, а также из специального армированного стекла. Крепить филенки в обвязке и средниках можно разными способами - в четверть без раскладок, с помощью саморезов; в более глубокую четверть с раскладками, которые удерживают филенку в конструкции полотна, раскладки закрепляются саморезами; в глухой шпунт.

Делается это из-за того, что деревянное дверное полотно может набирать влагу или высыхать, в зависимости от сезона.

Если мастер обладает художественными навыками, то филенки можно сделать с узорами.

После окончательной сборки филенчатого дверного полотна ему надо дать несколько дней «отлежаться», чтобы можно было выявить возможные промахи при сборке. Затем полотно покрасить или декорировать другим доступным образом.

Внимание! При покраске требуется обратить внимание на одну особенность. После нанесения первого слоя поверхности появляются ворсинки, образующие шероховатость поверхности. Когда краска высохнет, по деревянной поверхности надо пройти мелкозернистой шкуркой. Дверь становится гладкой и можно спокойно наносить второй слой.

Итак, сделать деревянную дверь своими руками вполне возможно. Главное, правильно оценить способности и возможности, грамотно выбрать сырье, а при изготовлении дверной конструкции проявлять аккуратность и технику безопасности. Все таки, древесина мягкий материал, а инструмент для ее обработки применяется особо острый.

Дверь - это устройство, позволяющее людям проходить сквозь стены. В конструкцию входят два основных элемента. Первый - полотно, которое в закрытом виде имитирует «непреодолимую» стену, второй - механизм, с помощью которого открывается дверной проём. Соединив полотно с подвесным механизмом, отрегулировав их слаженную работу, каждый может с уверенностью заявить, что сделал дверь.

Технология изготовления деревянных дверей

Сделать деревянную дверь очень просто. Всё зависит от материалов, которые имеются в наличии. Если это дверь для шалаша, то с помощью верёвки, ножа и одинаковых по толщине палок за считаные минуты можно связать их в ровное, плоское полотно, а вместо петель использовать ту же бечёвку. Но если стоит задача сделать дверь в дом или квартиру, то понадобятся специальные деревообрабатывающие инструменты - пила, рубанок, шлифовальная машинка.

Своими руками можно изготовить двери любой сложности, главное - иметь желание и столярные навыки

Ещё совсем недавно - около 100 лет назад, металлический крепёж был очень дорогим. Поэтому мастера изготавливали двери без применения гвоздей и шурупов. Соединения были деревянными, состояли из шипов, пазов и шкантов (деревянных гвоздей). Чтобы вручную точно подогнать детали, требовалось умение и высокое мастерство. Хороший мастер делал дверь в течение нескольких дней. С приходом механизации и автоматизации производства изготовление дверей поставлено на конвейер, а «человеческий фактор» понизился до корректировки и наладки станков с числовым программным управлением.

Видео: производство дверей на фабрике

В сегодняшнем мире практически в каждом доме есть набор инструментов и приспособлений, позволяющий смастерить несложную дверь для собственного пользования. Материалы доступны и зачастую задача состоит только в правильной сборке и подгонке.

Наиболее распространёнными являются два типа дверей, принципиально различающихся по конструкции:

Каркасная (щитовая) конструкция. Из массива изготавливают каркас будущей двери, состоящий из двух стоек и поперечин. Внутреннее пространство зашивают панельным материалом типа фанеры, ДСП или ДВП. Образовавшую полость заполняют «сотами» или шумоизоляционным материалом. Как правило, это полотно прямоугольной формы. По габаритам ограничений нет, но устоявшаяся форма дверного проёма составляет 2 метра в высоту и 0,5–0,8 м в ширину. В редких случаях делают двери большего размера. Например, 2,2 м в высоту и 90 см в ширину. Но при этом нужно использовать более мощные петли, поскольку масса створки возрастает.
Щитовая дверь, собранная из деревянных реек, хорошо вписывается в стиль кантри
Филёнчатая конструкция. В этом случае дверь полностью состоит из натуральной древесины. При этом возрастает её масса и прочность. Понятно, что цельный кусок дерева размерами 2х0,6 м будет стоить очень дорого. Поэтому полотно изготавливают из составных частей, соединяя их в единую плоскость. По определению филёнка - это тонкая доска или фанера, вставленная внутрь деревянной рамы. При этом она может быть сменной.
Филёнчатая дверь из массива может украшаться художественной резьбой

При нынешних технологиях производства дверей чёткое разделение конструкции полотна на каркасные и филёнчатые несколько стёрлось. Створки бывают комбинированные, сочетающие в себе элементы и филёнки, и щита.

Видео: разделяют ли сегодня двери на филёнчатые и щитовые (мнение экспертов)

Промышленное производство деревянных дверей включает в себя следующие этапы:

Заготовка древесного материала.
Дополнительная обработка и подготовка массива (сушка, склеивание и пропитка).
Изготовление деталей полотна и рамы.
Сборка конструкции.
Отделочные работы (покраска, лакировка, ламинирование и т. д.).

При самостоятельном изготовлении дверей все этапы воспроизводятся в домашних условиях.

Оборудование и инструменты

Для изготовления различных видов дверей нужны разные инструменты. Простое щитовое полотно сооружается при помощи ножовки по дереву (с мелким мебельным зубом), молотка или шуруповёрта, если крепление осуществляется саморезами. Более «продвинутая» дверь собирается с применением электрических приспособлений:

Ручной электрический фрезер. С его помощью производится фрезерование деталей филёнки и придание им профильного вида. Пазовые соединения предполагают выборку древесины, которую также делают с помощью фрезерной машинки.
В комплект фрезера входит набор фрез с разной длинной и конфигурацией режущей кромки
Шуруповёрт или дрель. Нужны для сборки створки. Следует обратить внимание на то, что при использовании дрели необходим инструмент с регулировкой количества оборотов. Слишком быстрое стартовое вращение не позволит контролировать процесс погружения крепежа.
Шуруповёрт с регулируемой скоростью и мощностью вращения позволит произвести правильный монтаж крепежа
Циркулярная пила. Ручная или стационарная. С её помощь деревянные доски раскраиваются на части. Важна точность в отрезах, поэтому пилу нужно хорошо отрегулировать. Разбалансированный диск будет резать неровно, со сколами.
Встроенная на циркулярке линейка позволяет резать доски по заданному размеру
Болгарка с комплектом шлифовальных насадок. Мощь и высокие обороты угловой шлифовальной машины в данной ситуации только приветствуются.
Полировка деревянной плоскости осуществляется специальными насадками
Измерительные инструменты - рулетка или плотницкий метр, маркер, прямая рейка-линейка, прямой угольник.
Набор плотницкого ручного инструмента: молоток, киянка, стамески, струбцины и т. д.
Разнообразные ручные инструменты значительно ускоряют процесс сборки дверей

Желательно производить сборку на верстаке или рабочем столе - это намного удобнее и быстрее.

Что касается материала для дверей, то здесь большое значение имеет конструкция и форма полотна. Вставки могут быть из МДФ, ДСП, ОСП или просто фанеры. Выбор материала зависит от назначения дверей. Для входных используют материалы с высокой прочностью, для межкомнатных - более лёгкие, декоративные виды древесины.

Дверная коробка делается из цельных деревянных брусков. Понадобятся два бруска длиной чуть больше 2 м для стоек и два метровых бруса такого же сечения для поперечин. На одной из сторон выбирается четверть равная толщине дверного полотна. Впрочем, возможна и сборная конструкция рамы, в которой опорная поверхность создаётся наращиванием тонких реек.

Заготовка для дверной коробки производится с учётом толщины дверного полотна

Самый доступный материал - это доски из сосны и ели. Еловые пиломатериалы более прочные, но у сосны красивей текстура и меньше сучков. Мягколиственные породы дерева - берёза, липа, тополь - практически не применяются для изготовления дверей. Большой популярностью пользуется дубовый массив. Его структура отличается прочностью и долговечностью. Однако заготовка дуба - процесс дорогостоящий, что закономерно отражается на конечной цене.

Для несложных дверей со вставкой из ламинированного ДСП понадобятся:

обрезные доски толщиной 40–60 мм и шириной 100–150 мм, общей длиной 6 м;
Доски высокого качества калибруются по всем четырём плоскостям
лист ламинированного ДСП, общей площадью не более 2 м 2 ;
Раскройку ДСП по заданным размерам можно заказать поставщику при покупке
клей ПВА;
Клей используется для усиления креплений деревянных элементов двери
лак или краска;
конфирматы длиной от 25 до 35 мм.
Пластиковые заглушки, подобранные по цвету, делают соединения практически незаметными

Конфирматы - это специальные шурупы со сглаженным концом и «невидимой» шляпкой. Их применяют при сборке мебели и других столярных изделий. Отличительным признаком является широкий шаг резьбы, который позволяет надёжно крепить как волокнистую древесину, так и прессованные листы древесно-стружечных плит. Шлицы конфирматов бывают разных конфигураций - от обычных крестовых до шестигранных и звёздчатых. Соответственно, для шуруповёрта подбирается подходящая насадка.

Для установки конфирмата используется специальное сверло с расширением в верхней части

Расчёты и чертежи

Избежать ошибок и перерасхода материалов при изготовлении дверей позволит грамотно составленный чертёж. На листе бумаги делается эскиз и детализация с указанием точных размеров каждой составной части полотна.

На чертеже отображаются все конструктивные особенности дверей

В соответствии со строительными ГОСТами приняты следующие параметры при установке дверей:

Расстояние от угла до петель снизу и сверху одинаковое и составляет 15–25 см.
При монтаже необходимо соблюдать технологические зазоры
Дверная ручка устанавливается на высоте 80–90 см от пола. Положение запирающего устройства на створке определяется устройством замка. Ответная планка располагается на раме и утапливается в древесину таким образом, чтобы её плоскость совпадала с плоскостью дверной коробки.
Ручка и замок устанавливаются на дверь в последнюю очередь
Смотровое окошко размещается на уровне глаз - 150–160 см от нижнего края дверного полотна.
Если в дверной створке предусмотрена вентиляционная решётка, её крепят посередине дверного полотна, на расстоянии 15–20 см от пола.
Вентиляционная решётка может быть оборудована встроенным электрическим вентилятором

Также следует уделить внимание уплотнителю, который монтируется по периметру рамы. Формы резиновых уплотнителей бывают разными и в зависимости от этого формируется геометрия профиля дверной коробки. Некоторые виды уплотнителей для установки требуют дополнительного углубления.

Перед установкой самоклеящегося дверного уплотнителя необходимо снять защитную плёнку

И, наконец, дверной порог. Чаще всего в межкомнатных дверях порог отсутствует. Это экономит материалы и сокращает время сборки. Но входные двери без порога слишком уязвимы и пропускают холодный воздух. Поэтому желательно усилить эту часть дверной коробки металлическим наличником.

Металлический наличник повышает прочность дверного порога

Видео: изготовление простой филёнчатой двери

Пошаговые инструкции

Рассмотрим технологию самостоятельного изготовления деревянной двери:

Подготовительный этап. Заготовленные доски при помощи шлифовальной насадки на болгарке тщательно обрабатываются до состояния полированной поверхности. Для этого необходимо применять три вида наждака: крупнозернистый (№40), затем среднезернистый (№80) и мелкозернистый (№120). Если доски строганные, то начинают сразу со среднезернистого листа. Конечная цель полировки - абсолютно гладкая поверхность с хорошо проявленными текстурными линиями древесины. Следует учитывать, что различные породы имеют разную твёрдость. Обработка сосны, берёзы и липы не займут много времени и сил. Над дубом или ясенем придётся изрядно потрудиться.
Для полировки древесины применяются вибрационные шлифовальные машины
Далее необходимо провести фрезеровку деталей в соответствии с задуманным дизайном двери. С помощью фрезера и набора фасонных фрез торцам придают нужную конфигурацию. Каждая вставка подгоняется под свой паз индивидуально. Кроме этого, нужно сделать глубокий паз вдоль внутреннего периметра рамы. В него впоследствии вставляется лист ЛДСП. Размер паза подбирают в соответствии с толщиной ДСП - на притирку делают допуск в 1 мм. Стандартная толщина древесно-стружечной плиты, используемой для дверей, - 16 мм. Значит, ширина паза составит 17 мм. Глубина выбирается от 15 до 20 мм, этого достаточно, чтобы надёжно закрепить вставку в каркас полотна. При этом нужно помнить, что в интересах длительной эксплуатации глубину паза делают на 1,5–2 мм больше, чем размер шипа. Возможен и другой вариант, когда ЛДСП крепят к раме полотна штапиками. Тогда вместо паза на боковых стойках достаточно выбрать четверть.
Выборку четверти желательно проводить на прочно закреплённом полотне
Обрезание торцов досок под углом 45°. Если есть возможность использовать торцевую циркулярку, процесс значительно ускоряется. Но если её нет, разметку проводят простым транспортиром, а срез выполнит обычная циркулярная или ручная пила. Важно точно выдержать размер, который нужно отсчитывать по длинной стороне дверного каркаса.
Торцевая пила позволяет делать качественный срез под любым углом
Раскрой филёнки, в нашем случае листа ЛДСП. Размер высоты и ширины вычисляется исходя из глубины паза. От общей высоты дверей вычитается ширина двух подготовленных досок (верхней и нижней) и добавляется глубина паза. Например, при высоте дверей 2 м, ширине верхней и нижней перекладины в 15 см и глубине паза в 20 мм имеем: 2000-(150х2)+(20х2) = 174 см. Такие же расчёты проводятся и по ширине.
Первичный монтаж. Проводится для окончательной подгонки всех деталей в единую конструкцию. Всё собирается на верстаке (или на полу), проверяются щели и зазоры, общая геометрия полотна. Если обнаруживаются «нестыковки», полотно разбирают и проводят подгонку. Если отклонений нет, дверь можно скреплять конфирматами. Для этого вначале сверлятся отверстия под диаметр шляпки, затем вворачивают шуруп с погружением головки «заподлицо».
Декорирование дверного полотна. Из доступных в домашних условиях видов наиболее приемлемыми являются покраска и лакировка. Приклеить декоративную плёнку или шпон на закруглённые поверхности качественно не получится. Хорошим подспорьем при нанесении лакокрасочного слоя может оказаться пульверизатор. С его помощью можно добиться равномерного нанесения покрытия на поверхность двери. Однако и здесь требуется определённый опыт и навыки. Многие специалисты считают, что декорирование является самым ответственным и сложным этапом в изготовлении дверей.
Покрытие дверей лаком производится в хорошо вентилируемом и освещённом помещении
Установка фурнитуры. Производится в последнюю очередь, когда изделие уже смонтировано в дверном проёме. Заблаговременно подготавливают технологические отверстия для врезки замка и ручки. Углубления для навесов вырезают стамеской исходя из размеров петель. Единственное исключение составляет резиновый уплотнитель. Если его конфигурация предполагает углубление в массив, паз выпиливают на стадии подготовки.
Форма отверстий опредляется конфигурацией дверной фурнитуры

Видео: изготовление входной деревянной двери своими руками

Дверь в сарай своими руками

Для простых хозяйственных нужд необязательно собирать филёнчатую дверь со сложными конструктивными элементами. В подсобку или сарай вполне сгодится дверь щитового типа, состоящая из сборного полотна и дощатой дверной коробки. Очень удобны в этом отношении двери, изготовленные из вагонки или шпунтованной доски. Эти пиломатериалы продают с уже выструганными пазами и гладкой поверхностью.

Процесс изготовления очень прост:

Видео: двери для сарая

Древесина – универсальный натуральный материал, который используется во многих сферах жизни современного человека. Одним из направлений применения дерева является изготовление дверей. Конструкции из этого вещества отличаются долговечностью и изысканностью. Сделать подобное изделие можно и самостоятельно, но важно предварительно уточнить особенности изготовления деревянной двери.

Как сделать самому?

Деревянная дверь представляет собой полотно из досок или бруса. Изготовить такую конструкцию вполне возможно своими руками. Перед тем, как начинать изготовление дверного полотна, следует запастись несколькими инструментами:

Пила. С ее помощью выполняется подрезка досок. Оптимальным вариантом будет циркулярная дисковая пила, которая позволит получать качественные и ровные рези. Если такой нет, тогда можно использовать ручной инструмент с мелкими зубьями.
Болгарка и несколько видов шлифовальных кругов. Технически полировать самодельные изделия можно и вручную, но это долго и неэффективно.
Дрель и сверла различного размера. Это позволит быстро и качественно формировать отверстия нужного размера. В некоторых случаях может понадобиться и шуруповерт и саморезы.

Фрезерный станок. Если производство двери выполняется в домашних условиях, тогда вам подойдет ручной вариант.
Древесина. Тип и размеры материала зависят от конкретных характеристик двери, которую вы планируете получить. В некоторых случаях используют стандартные доски, а иногда и толстые бруски.
Столярный клей. Это вещество используется для соединения отдельных досок в цельную и прочную систему.

Из массива

Это самые распространенные варианты дверных полотен. Отличаются они использованием цельных досок, которые соединяются между собой в одну конструкцию.Пошаговая инструкция изготовления дверей из цельного массива предполагает выполнение таких последовательных операций:

Изначально по индивидуальным размерам выполняется вырезание досок. Их длина должна быть немного больше, чем дверной проем. Это нужно, чтобы в будущем иметь возможность подкорректировать габариты более точно.
После этого все доски тщательно шлифуются со всех сторон. Особе внимание при этом нужно уделить торцам, которые должны быть ровными.

Когда все хорошо, все элементы склеиваются. Для этого они располагаются на ровном листе ДСП. Каждый торец смазывается клеем и стыкуется с предыдущим. Чтобы зафиксировать весь щит, используют струбцины, которыми он и зажимается.
После высыхания клея приступают к декоративной обработке дверного полотна. Оно тщательно шлифуется. Если вы желаете создать уникальную дверь, тогда ее можно дополнить резьбой или декоративными накладками.
Завершающим этапом является врезка замка и установка петель.

Существует более простая конструкция подобного типа. Изготавливается она также из нескольких досок, но соединяются они уже поперечными брусками. При этом каждый элемент прикручивается к поперечным планкам, что позволит получить надежную конструкцию. Чтобы такая дверь не перекашивалась, между горизонтальными брусками крепят наискось еще одну планку.

Но подобные конструкции используют в качестве входных дверей в сараях или бытовых помещениях, так как они не сохраняют тепло и со временем теряют эстетичность.

Филенчатые

Особенностью таких дверей является то, что они собираются из отдельных досок или брусков, а середина заполняется более тонкими их вариантами, стеклом или фанерой. Технология изготовления филенчатой двери предполагает выполнение таких операций:

В первую очередь, нужно из досок или бруса вырезать заготовки для каркаса. Состоит такая конструкция из прямоугольного полотна, внутри которого присутствуют только перегородки, а все остальное заполняется другими компонентами.
Когда заготовки готовы, их также тщательно шлифуют и выравнивают. Выполнять подобные операции нужно только с сухим деревом в сухом и теплом помещении. В другом случае дерево может набрать влагу, а затем изменит форму.

Далее на каждой доске вырезают пазы. Обратите внимание, что одни элементы при этом имеют шип, а вторые впадины. Это позволяет образовать соединение шип-паз. Подобным образом из досок формируют прямоугольный каркас. Здесь важно тщательно подогнать все элементы. На данном этапе важно также вырезать щели под замок.
После изготовления каркаса его внутренняя часть заполняется более тонкими досками или стеклом. Для этого на опорных досках с помощью фрезера формируют пазы под эти элементы и также тщательно их подгоняют. Если применяется стекло, тогда нужно вырезать его под размер внутреннего проема. Фиксируется оно с помощью деревянных штапиков из того же дерева.
Завершается процедура сборкой всего полотна и его склеиванием. Для этого также используют специальный клей. Доски между собой стягивают также в специальных тисках. Когда смесь высохла, полотно шлифуется и устанавливаются стекла (при необходимости), а затем вся поверхность лакируется.

Филенчатые двери – это сложные конструкции, которые требуют много ручной работы. Сделать подобное изделие не всегда получится с первого раза, так как для этого нужна сноровка и опыт работы с различными породами дерева. Подобные типы дверных полотен используются зачастую в качестве межкомнатных элементов интерьера.

Еще одним из вариантов дверей из дерева являются щитовые изделия. Это самые дешевые и простые конструкции. Чтобы получить подобное изделие, сбивают деревянный каркас из бруса. После этого его внутреннюю часть заполняют бумагой или тонкими рейками из дерева. Внешне все это обшивают листами МДФ или ДСП.

Продукция такого типа отличается простотой и невысокой прочностью.

Материалы

Технические характеристики деревянной двери зависят не только от технологии производства, но и материалов, применяемых при этом. Сегодня для таких целей используют множество различных веществ:

Натуральный массив. Он представлен досками и брусками, из которых затем формируют каркас и все остальные элементы дверного полотна.
Отделочные материалы. Сюда относят всю продукцию, которая получена из отходов древесины (шпон, ДСП и т. д.). К примеру, двери покрывают фанерой, которая снижает вес всего полотна.
Декоративные элементы. Очень часто дверные полотна украшают с помощью разнообразных вставок. Они изготавливаются в большинстве случаев из различных видов стекла или пластика.

Но особое внимание при сооружении дверей из дерева следует уделять выбору древесной породы. Сегодня для таких целей используют несколько видов древесины:

Дуб. Отличается прочностью и долговечностью, а структура его имеет благородные оттенки. Но при постоянном изменении влажности двери из дуба теряют способность удерживать тепло. Поэтому их желательно использовать только в качестве межкомнатных.
Ясень. Порода также имеет качественные показатели прочности, которые даже немного выше, чем у дуба. Цветовые оттенки этой породы могут быть разнообразными – от розоватого до бурого.

Лиственница. Данный вид дерева не боится плесени, а также не поддается гниению. На рынке представлено несколько видов досок из различных пород этой древесины. Одним из недостатков изделий из лиственницы является их большой вес. Часто их используют в деревенском стиле в доме из сруба.
Сосна. Дверь из нее является самой теплой, так как эта древесина отличается высокими показателями теплоизоляции. Но конструкции из сосны не прочны и поэтому являются одними из самых дешевых. Чтобы улучшить этот показатель, многие производители могут покрывать полотна шпоном из дуба или других твердых пород.
Красное дерево. Под этим названием скрывается несколько пород дерева, таких как меранти, ньято, тик и т. д. Двери из этого материала имеют неплохую прочность, так как древесина имеет высокую плотность волокон. Недостатком такой продукции является ее высокая цена, которая по карману только определенной категории населения.

Что делать, если древесина разбухла?

Многие начинающие столяры при изготовлении двери используют влажные доски или выполняют эти операции во влажном помещении. В таком случае древесина набирает влагу и начинает увеличиваться в размере, что приведет в непригодность в будущем само дверное полотно. Поэтому перед началом работ нужно обязательно тщательно высушить доски , но не используя при этом мощные фены.

Оптимальным вариантом будет специальная сушка или свежий воздух (в тени).

Если же дверь начинает разбухать после ее установки, тогда исправить эту ситуацию можно несколькими способами:

В первую очередь, нужно создать в помещении нормальную температуру и минимальную влажность. По истечении некоторого времени доски могут подсохнуть и «вернутся» на место.
Если конструкция не восстанавливается, тогда следует попробовать переустановить или отрегулировать петли так, чтобы полотно легко входило в коробку.
Самым распространенным вариантом является изменение его формы с помощью рубанка. Для этого место, где полотно не закрывается, немного подтесывают. Иногда можно выполнять такую операцию не только с дверью, но и самой коробкой. Но снимать желательно минимальный слой, так как древесина может со временем ссохнуться и образуются щели в этих местах.
Принудительная сушка дверного полотна. Но выполнять эту операцию нужно только при небольших температурах и длительное время. Если это сделать резко, то на досках просто появятся трещины и дверь придет в непригодность.

Варианты обработки

Древесина не является уникальным материалом и имеет множество недостатков. Чтобы избавиться от них, деревянные двери при изготовлении обрабатывают различными способами:

Покраска. Самый распространенный вариант отделки. Здесь используются как обычные эмали, так и прозрачные лаки. Чтобы предотвратить гниение, материал дополнительно может пропитываться специальными составами. Технология их нанесения довольно проста и требует только равномерного распределения смеси по поверхности дверей. Для этого используют обычные валики, кисточки или пульверизаторы.
Отделка декоративными панелями . Сегодня существует возможность изменить дизайн дверного полотна с помощью шпона. Листы этого продукта изготавливаются из различных пород дерева. Это позволяет придать дешевым конструкциям более благородный вид. Наноситься листы могут как на само полотно, так и на обналичку.
Утепление . Подобный подход используется, если двери размещают непосредственно на улице. Утепленная конструкция способна выдерживать морозы, сохраняя при этом первоначальные характеристики. Утеплитель на дверное полотно наносится сверху. Для этого на его поверхности сооружают каркас из деревянных реек. После этого внутрь помещают минеральную вату, пенопласт или другой подобный материал. Крепится он с помощью жидких гвоздей. Внешне система обшивается досками или металлом, которые образуют цельную конструкцию.

Самым простым вариантом утепления может быть слой поролона, который прибивают к двери. Сверху его обшивают натуральной кожей или другими подобными тканями. Чтобы полотно сохраняло привлекательный внешний вид, используют специальные мебельные декоративные гвозди.

В наше время при наличии огромного желания можно произвести всё, что угодно, собственными руками. На сайтах достаточно много необходимой информации, строительный рынок насыщен разнообразными инструментами и приспособлениями, выбор материала тоже очень широк. Кроме того, стоимость собственноручно произведенного изделия будет в несколько раз меньше рыночной.

Сделать дверь своими руками тем более не составит особого труда, а мы вам постараемся в этом помочь при помощи некоторых правил и рекомендаций. Первое, с чем стоит определиться это: тип двери, используемый материал и наличие необходимых инструментов.

Достоинства и недостатки

Современный рынок строительных материалов пестрит разнообразием предлагаемой продукции, в том числе и дверей: входных, межкомнатных, балконных и т.д. Для производства дверей используются различные современные материалы.

Хотя металлические двери не менее популярны, но наиболее востребованным всё же остается натуральное дерево или его разновидности. Деревянные дверные полотна используются в жилых помещениях, промышленных, офисных и др.

Дверные полотна из дерева бесспорно имеют массу достоинств, среди которых:

высокая звуко- и теплоизоляция,
морозоустойчивость и повышенная прочность,
невысокий показатель расширения от влияния температур,
долгий срок эксплуатации при условии хорошего качества изделия,
экологичность, а, следовательно, безвредность для здоровья,
красивый вид и способность вписываться в любой интерьерный стиль.

Однако недостатки использования древесины в производстве дверей тоже имеются:

повышенные гигроскопические свойства, т. е. дерево без предварительной обработки достаточно хорошо впитывает в себя влагу, в результате чего это негативно сказывается на физико-механических характеристиках изделия,
не идеальность используемого сырья, так как на древесине низкого качества возможно наличие расщелин, сучков или карманов со смолой,
возгораемость и пожароопасность материала.

В основном причинами появления недостатков являются материалы низкого качества и не соблюдение технологии производства заготовок. Чтобы сделать недостатки менее выраженными следует древесный материал тщательно просушить, подвергнуть обработке паром и специальными пропитывающими средствами.

Разнообразие дверных конструкций

В период познания процесса самостоятельного сооружения дверей, следует рассмотреть некоторые конструкционные нюансы разнообразных вариантов дверей и правила их производства:

Входные двери

В изготовлении крупных дверных полотен, например, входных дверей, применяют строганые либо шпунтованные доски, которые соединяются в одно целое полотно с диагональными или поперечными перемычками для надежного укрепления всей конструкции.

В качестве используемого сырья стоит отдать предпочтение древесине с плотной структурой и фактурным изображением среза. Например, кедр, дуб или лиственница.

Чтобы изготовить и установить дверь в помещение с повышенной влажностью (баню, парилку и пр.) возможно использовать менее ценные породы дерева, такие как сосна или липа, но их обязательно нужно подвергнуть обработке водоотталкивающими средствами и антисептиками.

Филенчатые двери

Филенчатый вариант дверей производится путем склеивания ламелей из деревянных брусьев и досок, которые после покрываются шпоном. В результате изделие имеет аккуратный внешний вид. Мастер к тому же может проявить фантазию и произвести филенки разной конфигурации, либо сделать красивые вставки из стекла.

В высококачественном производстве филенчатых полотен очень трудно найти их отличие от цельной древесины. Для устройства поперечников используют клееный брус. Для скрепления деталей применяют шипы или нагели.

В качестве межкомнатных дверей вы можете использовать филенчатые двери, изготовленные своими руками.

Щитовые двери

Щитовые двери считаются наиболее экономичными, за счет использования ДСП, которое покрывается ламинатом или шпоном. Конструкция состоит из деревянного каркаса и щита из МДФ, ДСП и пр. Кроме этого различают следующие виды щитовых дверных устройств:

Цельная конструкция, заполненная брусом (обрезным или не обрезным), который достаточно устойчиво скреплен.
Дверь, внутри пустотелая, состоящая из деревянных поперечников по панелям и брусьев по бокам. Снаружи конструкция отделывается вагонкой или ДВП. Внутренняя часть может содержать продольные и поперечные брусья.
Двери, относящиеся к мелкопустотным, различны по внутренней заполняемости.

Если использовать при покрытии щитовой двери ольховую или липовую клееную фанеру толщиной 4-8 мм, то изделие станет намного качественнее, так как материал противостоит деформациям и легко поддается декорированию.

Особенности выбора материала

При выборе материала, стоит обратить внимание на наличие:

сучков, так как их наличие должно быть минимизированным,
влажности, не более 15%. Идеальным считается хорошо просушенный материал, что гарантирует качество будущего изделия,
ровной поверхности досок. Проверяется плотностью прилегания путем расположения досок вплотную друг к другу,
определенной толщины. Для массивных дверей около 5 см, для внутренних – 2,5 см.

Используемые породы дерева могут быть различными. Для парадных применяют благородные массивы дуба или бука. Для внутренних помещений – сосну. Наличие смолы обеспечивает защиту от плесени и грибка.

При собственноручном изготовлении дверей в частном доме или на даче можно использовать подручный материал, оставшийся от сноса деревянной постройки и пр. Но перед использованием обязательно проверьте их на отсутствие каких-либо повреждений.

Изготовление двери своими руками

Процесс производства двери собственными руками довольно прост. В его основе лежит надежное сооружение щита из деревянных досок. Внешний вид может быть разнообразным, в зависимости от назначения помещения и собственно интерьера.

Для изготовления вам понадобятся приспособления и инструменты: стол-верстак, фрезер, ножовка, рубанок, набор стамесок, молоток обычный, киянка, уровень, простой карандаш, измерительные устройства, шлифмашинка или наждачка, шуруповерт.

А также материалы и детали для крепления: шпунтовые деревянные доски, комплект саморезов, клей для столярных работ.

Древесина должна быть хорошо просушена при +25 градусов (и не более +50 град. в сушильной камере) в течение почти двух месяцев в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы влажность лучше уходила, доски необходимо переложить прокладками каждую по отдельности. Иначе может появиться плесень и испортить задуманное.

Изготовление двери пошагово с использованием шпунтовой доски:

Разметка и распил материала в соответствии с необходимыми размерами.
Раскладка его на верстальном столе с расположением рисунка колец дерева в одном направлении.
Сборка досок в полотно и скрепление их способом «шип-паз» для большей прочности можно использовать клей для столярных работ.
Срез шипа по краю щита и обработка торца.
Зажатие полотна струбцинами и просушка его на поверхности стола.
После просушки обработка фрезером и шлифовка.
В случае усиления конструкции используют многослойность досок путем их склеивания и сжатия струбцинами. В итоге изделие получается массивное и тяжелое.
Фиксация полотна обвязкой с помощью поперечин. Для этого стоит заготовить доски по ширине полотна, трапециевидной формы. Выполнить разметку для поперечин. Сделать отметку глубины и непосредственно сами пазы. Промазать их клеем и вставить поперечины с помощью киянки.

Обработка и декор двери

Обработка полотна наждачкой или шлифовалкой.

Пропитка полотна антисептическим средством. После нанесения средства необходимо просушить поверхность. Процедуру повторить дважды. Антисептик обеспечит защиту от грибка, плесени и микроорганизмов.

Шпаклевка полотна или грунтовка, которые скроют неровности. Процедура повторяется аналогично предыдущей.

В завершении процесса выполняется покраска дверей с использованием морилки, лака или краски. В один слой или несколько зависит от интенсивности требуемого цвета. При этом не забудьте просушивать слои почти по 4 часа каждый. На морилку можно нанести лак в два слоя.

Монтаж полотна

Выравнивание проема по уровню.
Сбор дверной рамы по размерам и проверка её по уровню. Проверка жесткости и устойчивости конструкции.
Примерка полотна и корректировка размеров при необходимости.
Фиксация конструкции при помощи саморезов, головки которых нужно закрыть соответствующими заглушками.
Заделка щелей монтажной пеной и сборка обналички.
Подготовка полотна: установка ручки, петель и замка. Разметка места расположения петель.
Разметка места расположения петель на коробке и проема для щеколды. Подготовка пазов.
Навес на петли и регулировка двери. Закрепление пластины для щеколды.

Как видите процесс совершенно несложный, достаточно действовать спокойно и аккуратно, и вы не столкнетесь с проблемой, что ваша дверь не закрывается. Дерзайте и у вас всё получится! В противном случае можно довериться профессионалам!