Расстояние между рядами винограда на даче. Осуществление посадки винограда и расстояние между кустами

Планирование посадки виноградника состоит из выбора места для виноградника, выбора схемы посадки кустов и выбора способа посадки.
Выбор места для посадки виноградника.
Виноград – южное растение. Очень любит солнце и тепло. Это и определяет выбор места для виноградника.
Участок для выращивания винограда не должен закрываться с юга высокими деревьями или строениями. И очень хорошо, когда высокие деревья и строения закрывают участок с севера – будут защищать виноградник от холодных ветров. Так же очень мешают винограду близко растущие деревья с восточной или западной стороны – закрывают солнышко и забирают питание у корней. Виноградные кусты нужно сажать от высоких деревьев как можно дальше.
Хорошо, если участок для выращивания винограда имеет ровную поверхность. Еще лучше, если участок имеет небольшой наклон в сторону юга или юго-запада. Такой участок прогревается солнцем лучше всего.

Корни винограда очень любят рыхлую почву. И совсем не любят очень сильной сырости. Участок, отведенный под виноградник, не должен сильно затапливаться водой – весной или во время дождей. Также очень мешает виноградным кустам наличие воды слишком близко под поверхностью почвы. Корни виноградных кустов могут проникать на глубину больше восьми метров, и могут доставать влагу с большой глубины. Поэтому виноград легче будет переносить небольшую засуху, чем постоянное переувлажнение почвы.
Конечно, плодородие почвы имеет большое значение для размеров урожая. Но на песчаных почвах виноградные кусты болеют гораздо меньше, чем на плотных черноземах. И если есть выбор, лучше все же посадить кусты на почвах с большим содержанием песка. Подкармливать и поливать кусты необходимо на любой почве. И лучшее здоровье кустов в этом случае гораздо важнее.
Схема посадки кустов винограда.
Схема посадки – это расстояния между кустами винограда на винограднике. Выбор схемы посадки при планировании виноградника очень важен. Можно переделать конструкцию шпалеры, можно поменять формировку кустов. Можно поменять сорта – перепривить кусты. Но поменять схему посадки очень сложно. Потерянное время на выращивание неправильно посаженого виноградника уже не вернуть.
Схема посадки кустов состоит из двух размеров — расстояние между кустами в ряду и расстояние между рядами кустов винограда. Оба эти размера полностью зависят от выбора вида шпалеры, и сильно зависят от сортовых особенностей кустов. Сильнорослые сорта лучше сажать чуть с большими расстояниями между кустами в ряду. Cильнорослым сортам лучше давать нагрузку зелеными побегами чуть больше, чем слаборослым, чтобы не допустить жирования кустов.
Обязательно надо учитывать плодородие почвы на будущем винограднике. Чем лучше, плодороднее почва на участке, где вы планируете выращивание винограда, тем большего размера кусты нужно будет выращивать, чтобы они не начали жировать. Соответственно, и расстояния между кустами в ряду придется увеличивать.
При вычислении расстояний между кустами в ряду буду говорить о длине плоскости шпалеры, необходимой для размещения зеленых побегов одного куста – в погонных метрах. Тут нужно вспомнить среднюю рекомендуемую нагрузку на один куст зелеными побегами – тридцать зеленых побегов.
Зеленые побеги столовых сортов винограда очень трудно разместить на плоскости шпалеры гуще, чем на расстоянии десять сантиметров друг от друга. Получается сильное загущение, листья хуже освещаются и плохо проветриваются. На плоскости шпалеры все гроздья располагаются примерно на одной высоте, и при маленьком расстоянии между побегами, грозди больших размеров будут просто ложиться друг на друга. Что тоже очень сильно увеличивает количество болезней и вредителей на ягодах. Чаще всего виноградари стараются располагать зеленые побеги на расстоянии пятнадцать сантиметров друг от друга. Но для вычисления размеров схемы посадки возьмем расстояние между побегами чуть меньше, двенадцать сантиметров — «жабку» нужно уважать.
Сразу сравним два вида шпалер – одноплоскостную и двухплоскостную.
На одноплоскостной шпалере все зеленые побеги одного куста располагаются на одной плоскости. При использовании двухплоскостной шпалеры зеленые побеги одного куста размещаются на двух плоскостях. Ясно, что при одинаковых расстояниях между кустами в ряду, на кустах на двухплоскостной шпалере можно вырастить зеленых побегов с гроздями в два раза больше. Соответственно, в этом случае, и нагрузка одного куста на двухплоскостной шпалере будет в два раза больше.
Теперь посчитаем размеры схемы посадки кустов отдельно для основных видов шпалер.
Схема посадки кустов для одноплоскостной шпалеры.
Десять сантиметров между зелеными побегами – минимальное расстояние, на котором можно разместить зеленые побеги на плоскости шпалеры. Поверьте, работать с так густо расположенными побегами, вам точно не понравится. Для вычисления размеров схемы посадки кустов возьмем расстояние между зелеными побегами чуть больше – 12см. Умножаем примерное количество зеленых побегов на одном кусте на расстояние между ними – 30 на 12см – получаем нужную длину плоскости шпалеры для размещения побегов одного куста – примерно три с половиной метра.
Расстояние между кустами в ряду выбираем таким, чтобы на этом расстоянии поместилась длина плоскости шпалеры, необходимая для размещения минимально достаточного количества зеленых побегов одного куста. На одноплоскостной шпалере все зеленые побеги одного куста размещаются на одной плоскости, и необходимая длина плоскости шпалеры для одного куста будет равняться расстоянию между кустами в ряду.
Первый размер схемы посадки для одноплоскостной шпалеры вычислили – расстояние между кустами в ряду должно быть три с половиной метра.
Теперь о расстоянии между рядами кустов.
Одноплоскостная шпалера самая простая и удобная в обслуживании. Только такие шпалеры можно использовать, если вы не можете посадить ряды кустов направлением с севера на юг. Ну, не получается по-другому на вашем участке. Для примера допустим, что кусты посажены направлением с востока на запад. При таком направлении рядов плоскость зеленых побегов одного ряда кустов может затенять листья на плоскости соседнего ряда. Для этого случая практическими наблюдениями определено минимальное расстояние между соседними плоскостями шпалеры, а значит, и рядами кустов.
При направлении рядов одноплоскостной шпалеры с востока на запад расстояние между соседними плоскостями выбирают не меньше высоты плоскости шпалеры.
В нашем случае высота плоскости шпалеры – два метра. Расстояние между соседними плоскостями должно быть таким же — два метра. Это будет второй размер схемы посадки кустов для одноплоскостной шпалеры, расстояние между рядами кустов будет не меньше двух метров – рис. 20.
Сразу можно определить размер площади участка для выращивания одного куста при такой схеме посадки — площадь питания одного куста. Этот размер условно определяет площадь участка, на которой располагаются корни одного куста. Умножаем расстояние между кустами в ряду на расстояние между рядами кустов – 3.5м на 2.0м. Площадь питания одного куста при такой схеме посадки будет равна семи квадратным метрам. На одном квадратном метре площади участка растет примерно 4-5 зеленых побега с гроздями.
По поводу размера площади питания кустов тоже, конечно же, проводилось много исследований. На данный момент размер площади питания на один куст рекомендуется не менее пяти квадратных метров. Если площадь питания будет меньше, просто некуда будет вносить удобрения, чтобы прокормить тридцать зеленых побегов на одном кусте.
Еще раз поговорим о количестве ягод, выращиваемом на одном кусте и на одном квадратном метре площади участка. Как я уже говорил, на одном зеленом побеге длиной полтора метра количество листьев дает возможность вырастить гроздь весом около шестисот грамм. У виноградаря возникает желание увеличить длину побегов на плоскости шпалеры, увеличить количество листьев для выращивания гроздей большего веса.
Можно увеличить высоту плоскости шпалеры, например, до трех метров. На такой плоскости можно выращивать и размещать зеленые побеги длиной не меньше 2.5м. Количество листьев на таком побеге может обеспечить выращивание грозди весом до полутора килограмм на каждом побеге – урожай с куста увеличится. Но…
Такая высокая плоскость, кроме всего прочего, будет сильнее затенять листья на соседних шпалерах. Вам придется увеличивать расстояния между рядами кустов, и в итоге, урожай ягод с квадратного метра площади виноградника не увеличится. Точно к такому же результату приведут и любые другие попытки увеличить длину зеленых побегов.
Одноплоскостную шпалеру лучше использовать и при слишком большом уклоне поверхности участка – приходится высаживать ряды кустов поперек склона. Размеры схемы посадки – расстояние между рядами кустов — в этом случае выбираются в зависимости от величины уклона, удобства проведения ежегодных работ и площади питания куста. Расстояние между кустами в ряду в любом случае будет прежним – три с половиной метра.
Преимуществом одноплоскостной шпалеры является возможность использовать её при любом направлении рядов относительно сторон света. Если посадить ряд кустов и установить одноплоскостную шпалеру направлением с севера на юг, освещенность листьев на плоскости улучшится, и тогда можно уменьшить расстояние между рядами до полутора метров – рис. 20а.
На таких же расстояниях друг от друга можно сажать ряды кустов и в том случае, если вы захотите использовать опору для кустов в виде перголы. При размещении лоз на перголе, все зеленые побеги располагаются на горизонтальной плоскости, которая ничем не притеняется. Благодаря этому, направление рядов кустов относительно сторон света не имеет значения – на горизонтальной плоскости листья освещаются всегда одинаково.
При схеме посадки, показанной на рис. 20а, площадь питания одного куста будет чуть больше пяти квадратных метров, и на одном квадратном метре участка будет расти уже примерно шесть зеленых побегов с гроздями.
Схема посадки кустов для двухплоскостной шпалеры.
На двухплоскостной шпалере зеленые побеги одного куста размещаются на двух плоскостях. Благодаря этому, чтобы разместить на двух плоскостях те же тридцать зеленых побегов, расстояние между кустами в ряду можно уменьшить. Но слишком сильно уменьшать расстояния между кустами в ряду все же не стоит. Это приведет к очень сильному уменьшению площади питания кустов. Что еще хуже — сильно уменьшается длина многолетних веток, и сгибать их для укладывания на почву, для укрывания, будет намного сложнее.
Я рекомендую расстояние между кустами в ряду для двухплоскостной шпалеры не меньше двух метров — первый размер схемы посадки . В этом случае на один куст будет приходиться четыре погонных метра шпалеры – два метра на одной плоскости, и два метра на другой. На такой длине плоскости вполне удобно можно разместить примерно тридцать пять зеленых побегов.
Поскольку на один ряд кустов устанавливается два ряда столбиков с проволокой, расстояние между рядами кустов нужно увеличивать. Идеально было бы сделать расстояние между рядами три метра. Но двухплоскостная шпалера устанавливается всегда с направлением рядов только с севера на юг. Освещение плоскостей при таком направлении рядов очень хорошее. Благодаря этому расстояние между рядами кустов можно увеличить (относительно одноплоскостной шпалеры) всего до двух с половиной метров — второй размер схемы посадки – рис. 21. Практический опыт работ с двухплоскостной шпалерой тоже подтверждает достаточность такого расстояния между рядами кустов.

При такой схеме посадки на куст приходится площадь питания в пять квадратных метров участка. Это самый маленький размер площади питания для одного куста, по рекомендациям специалистов. Потому и размеры схемы посадки не стоит уменьшать в любых условиях.
Еще раз – обратите внимание. Площадь питания одного куста при выращивании винограда на двухплоскостной шпалере меньше, чем на одноплоскостной. При этом размеры двухплоскостной шпалеры позволяют вырастить, на меньшей площади участка, количество зеленых побегов с урожаем даже чуть большее, чем на одноплоскостной шпалере. Соответственно, на одном квадратном метре участка можно вырастить уже семь зеленых побега с гроздями, и урожайность ягод с квадратного метра, при выращивании кустов с использованием двухплоскостной шпалеры, больше, чем на одноплоскостной шпалере.
При выборе схемы посадки кустов нужно обязательно учитывать такое важное обстоятельство, как плодородие почвы. Если вы планируете выращивать виноград на очень бедных почвах – песчаные, каменистые и т.д., то сила роста кустов будет намного меньше. В этом случае количество зеленых побегов для выращивания на одном кусте можно и нужно уменьшить. Соответственно, и расстояния между кустами в ряду нужно уменьшать.
Ну и, конечно же, при определении нагрузки кустов и выборе схемы посадки, нужно обязательно учитывать климатические условия вашей местности. Виноград очень любит солнце и тепло. Если у вас лето холодное и короткое, то кусты будут слабее, будут вырастать меньшего размера. В таких условиях нагрузку побегами на кустах тоже нужно уменьшать. Соответственно, и расстояния между кустами в ряду можно уменьшать. Но даже если вы оставите такое же количество побегов на куст, количество ягод на кустах нужно уменьшать обязательно, иначе они будут плохо вызревать. Что поделаешь – вы хотите выращивать виноград в экстремальных условиях.
При этом расстояние между рядами кустов на севере нужно даже немножко увеличивать, чтобы солнышко могло лучше прогреть почву под кустами. На севере для выращивания кустов лучше устанавливать только одноплоскостную шпалеру, и ряды кустов в таких условиях лучше высаживать только направлением с севера на юг, чтобы избежать затенения почвы в междурядиях плоскостями шпалеры.
Вот таким образом примерно выбирается схема посадки для кустов винограда.
Дальше будем выбирать способ посадки кустов винограда.
СПОСОБЫ ПОСАДКИ ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ
По любой части моего рассказа у многих виноградарей найдутся возражения. Так и способ посадки кустов. Споры о глубине и способах посадки кустов ведутся постоянно – в общении на виноградных форумах в частности. Я расскажу о трех способах посадки. Расскажу о преимуществах и недостатках этих способов посадки – с моей точки зрения. А выбирать лучший способ для посадки своих кустов придется вам самим.
Посадка кустов на глубину до 30см – «на штык лопаты»
Способ посадки, при котором пятка подземного штамба находится на глубине 25-30 сантиметров – рис. 22. При такой глубине посадки большая часть корней располагаются в самом плодородном, верхнем слое почвы.
Самый простой и недорогой способ посадки.
Преимущества:
— не требуется больших затрат – денег и труда — для посадки кустов. Даже удобрений в посадочные ямы при посадке можно не вносить – в верхний слой почвы их легко внести в любое время.
— при такой глубине посадки корни растут в самом плодородном слое почвы. Вносимые в почву подкормки очень быстро достигают корней. Идеально работает капельное орошение – почва при капельном орошении промокает на гораздо большие глубины.
— почва на такую глубину весной прогревается намного быстрее. Весной, при выращивании винограда в парниках, кусты начинают рост гораздо раньше.
— на такую глубину почва достаточно прогревается даже в северных районах выращивания винограда.
— таким способом можно сажать виноград на склонах в любом направлении – даже вдоль склона.
Недостатки:
— в бесснежную зиму на такую глубину почва промерзает очень легко. Что приводит к полной гибели корневой системы – гибели куста. Требуется обязательная защита от мороза ВСЕЙ поверхности почвы на винограднике.
— весной почва на глубину залегания корней прогревается очень быстро. Кусты начинают просыпаться очень рано, и могут попадать под весенние заморозки.
— летом в южных районах почва прогревается очень сильно. При нагреве почвы выше тридцати градусов работа корней ухудшается. Когда большинство корней располагается на глубине тридцать-сорок сантиметров, придется защищать почву от перегрева – мульчированием.
— летом обязательно нужно применять орошение. Без полива на такой глубине корни очень быстро могут погибнуть от засухи.
— системы полива должны быть только капельные или дождеванием. Просто положить шланг под куст уже не получится – некуда набирать воду под кустом.
— таким способом нельзя сажать кусты на склонах с устроенными террасами. Почва на террасах промерзает гораздо глубже, чем на ровном участке.
Посадка кустов на глубину 50см с ограничением образования корней в поверхностном слое почвы.
При таком способе посадки пятка саженца находится на нормальной глубине – 50см. Кусты высаживаются на участке без создания траншей и коробов. Но верхняя часть подземного штамба кустов ограждается от соприкосновения с почвой. Любым доступным способом вокруг штамба создается пустота диаметром тридцать сантиметров и глубиной тридцать сантиметров ниже уровня почвы. Такая воздушная оболочка вокруг верхней части подземного ствола не дает возможности появляться корням в поверхностном слое почвы – росяным корням — рис. 23.
Более подробно расскажу, зачем же нужны такие сложности при посадке кустов.
Как известно, верхний слой почвы наиболее плодородный. Все виды удобрений в первую очередь попадают именно в верхний слой почвы. Именно в этом слое больше всего органических остатков растений, поэтому здесь обитает большая часть почвенной живности. Этот слой почвы раньше и быстрее всего прогревается солнышком, чаще всего пропитывается влагой во время редких дождей знойным летом. Все это очень нравится корням растений. Корни винограда (росяные корни) тоже в первую очередь разрастаются именно в поверхностном слое почвы. Им там настолько нравится, что если им не мешать, то очень быстро куст винограда переходит на питание только корнями в поверхностном слое почвы. Корни в более глубоких слоях развиваются слабо, с каждым годом занимая все меньшую часть в питании кустов.
Все было бы хорошо, если бы не морозы и засуха. В очень холодную и бесснежную зиму почва может промерзнуть на очень большую глубину. И все корни в верхнем слое почвы погибают. Примерно к третьему году жизни куста, корни в верхнем слое почвы уже составляют большую часть корневой системы, и после таких морозов куст остается практически без корней. Такой куст очень болеет, а может даже и погибнуть. То же самое может произойти и в очень жаркое и засушливое лето.

Что бы избежать таких потерь, виноградари постоянно придумывают способы, как избавится от росяных корней. Два раза в год проводят катаровку . То есть раскапывают подземный штамб на глубину штыка лопаты, и срезают все корни на эту глубину. Работа очень трудоемкая – даже для небольшого приусадебного участка. Кроме того, в порезы может попасть инфекция, и куст будет болеть.
На рисунке 7 можно увидеть результаты этой работы.
Катаровку на этом кустике я проводил каждый год. Эти корни – в желтом кружочке – выросли за одно лето. И хорошо видно, насколько – даже при проведении ежегодной катаровки — тоньше нижняя часть корневого штамба.
Для уменьшения влияния поверхностных корней кусты различными способами заставляют развивать в первую очередь корни, растущие из пятки. Для этого при посадке винограда на саженцах удаляют все корни, кроме пяточных – самых нижних корней на саженце. Так же, чтобы не позволить расти росяным корням, верхнюю часть подземного штамба саженца при посадке обматывают полиэтиленовой пленкой. Но со временем штамб становится толще, пленка начинает мешать, и приходится проделывать эту работу заново….
Для борьбы с росяными корнями я выбрал способ намного проще. Я сажаю кустики таким образом, чтобы на глубину тридцати сантиметров ниже уровня почвы, земли вокруг ствола не было — ВСЕГДА . Что не даст возможности появиться здесь росяным корням.
Все просто — при посадке я ограждаю от почвы верхнюю подземную часть саженца емкостью без дна. Лучше всего для этого подходит обычное десятилитровое пластиковое ведро – рис. 8.
Видео — Посадка саженца на ПМЖ
На рисунке 9 видно корневую систему куста, который я выращивал таким способом. Красной линией примерно показано уровень почвы и место установки емкости, ограничивающей появление верхних корней.
Хорошо видно, что в нижней части корневого штамба выросли крепкие корни, все примерно одного размера, которые обеспечат хорошее питание кустам.
Для изготовления ограждения можно использовать не только пластиковые ведра. Можно оградить ствол от почвы кирпичами, обрезанными с двух сторон десятилитровыми пластиковыми канистрами. Можно использовать для ограждения и старые металлические ведра без дна. Но металлические ведра усиливают промерзание почвы, поэтому назиму их лучше вытягивать из земли. Для более удобного извлечения из почвы и установки обратно, металлические ведра перед установкой я разрезаю по высоте.
Использование такого ограждения — очень простой и надежный способ борьбы с росяными корнями. Весной нужно только удалять из емкости почву и мусор. И все.
Сразу хочу предостеречь вас от поспешных действий.
Такой способ ограничения роста корней в поверхностном слое почвы пригоден только при посадке новых кустов . Часто бывает так. Послушали рассказ о таком способе посадки, о его преимуществах, и…раскапывают почву вокруг уже довольно взрослых кустов, удаляют корни, и устанавливают ограничивающие емкости. Этого нельзя делать ни в коем случае!! ! Если возраст куста больше двух лет, он уже успел вырастить в поверхностном слое довольно мощные корни, которые поставляют кустам очень большую часть питания. Когда вы удалите корни на глубину 30см, куст теряет очень большую часть питающих его корней. После такой «операции» куст будет очень сильно болеть, а если кусты достаточно взрослые, они могут и погибнуть. Нужно действовать очень осторожно, и лучше применять этот способ только при посадке новых кустов.
Преимущества такого способа посадки:
— возможность вымерзания корней при такой глубине посадки намного меньше.
— при такой глубине посадки во время засухи кусты страдают намного меньше.
— таким способом тоже можно выращивать кусты винограда на склонах, направляя ряды кустов вдоль склона.
— при такой глубине посадки уже можно выращивать виноград вообще без орошения. Если хорошо мульчировать почву и с самого начала приучать кусты к отсутствию орошения.
Недостатки:
— опять же, поливать кусты можно только системами капельного орошения или дождеванием. Особенно на участках с уклоном поверхности почвы.
Видео — Посадка зеленых саженцев — первая часть
Посадка зеленых саженцев — вторая часть
Посадка винограда осенью
По поводу поливов хочу уточнить. На участках с ровной поверхностью , при хорошем мульчировании почвы, проблем с поливом кустов у меня не возникает. Под мульчей почва очень рыхлая. Я провожу поливы по принципу «положил шланг и забыл». Так вот, даже при проведении осенних влагозарядных поливов – когда я «забывал» шланг надолго – за полдня я не смог полностью залить свои три куста, выращиваемые на шпалере.
Благодаря тому, что поверхность почвы под этими кустами хорошо замульчирована.
Видео — Влагозарядный полив
Посадка кустов винограда в коробах.
Самый надежный и удобный в обслуживании способ посадки кустов винограда. Но требует дополнительных затрат – труда и финансов.
Кусты высаживаются на дно специально изготовленных коробов – траншей. Траншеи выкапываются заранее, до посадки кустов. Глубина траншеи 25-30см. При выкапывании почва из траншей укладывается в междурядьях, что значительно повышает уровень почвы в междурядьях, благодаря чему копать нужно меньше. Стенки готовых траншей укрепляются от осыпания любым доступным способом. Идеальный вариант – кирпичные стенки.
Столбики рядов шпалеры всегда устанавливаются за пределами коробов. На зиму в короба укладываются лозы кустов. Затем на стенки коробов укладывается укрытие. Если столбики шпалер будут стоять внутри коробов, они будут очень сильно мешать укладывать укрывные материалы.
Укрывать лозы в коробах можно щитами из досок, шифером и т.д.
Ширина коробов зависит от вида шпалеры. Для одноплоскостной шпалеры ширина короба примерно 50см – рис. 24. Очень узкими короба делать нельзя – в них нужно поместить все лозы для укрывания назиму. В тоже время не стоит делать короб и слишком широким. Ведь для рядов с одноплоскостными шпалерами короб размещается в междурядьях. Слишком широкие короба будут мешать нам проходить между рядами.
Ширина короба для двухплоскостных шпалер ограничивается только расстоянием между плоскостями рядов шпалеры – рис. 25. Но и слишком узкими делать короба тоже нельзя. Внутри между плоскостями шпалеры постоянно можно проходить для опрыскивания кустов. При
этом узкий короб будет очень мешать.
Кусты винограда сажаются на дне коробов. Глубина посадки кустов небольшая – пятка на глубине 25-30см от поверхности дна траншеи. Но, несмотря на это, при посадке в коробах, ни мороз, ни засуха корням не повредит. На небольшой глубине корни находятся только внутри короба. Здесь они надежно закрыты мульчей от высыхания летом. Зимой короба обязательно укрываются, что надежно защищает корни от мороза. Основная масса корней находится в междурядьях. Но там они располагаются на большой глубине, надежно защищенные толстым слоем почвы.
Хочу обратить внимание на очень важный момент. Столбики шпалеры обязательно находятся за пределами короба. И первая проволока на плоскости шпалеры размещается на высоте 50см именно от уровня почвы в междурядьях.
Преимущества посадки кустов в коробах:
— простой способ посадки кустов на небольшую глубину. При этом никаких сложностей с росяными корнями.
— значительно удлиняются многолетние ветки кустов – увеличивается запас многолетней древесины.
— укрываются кусты на зиму значительно легче и надежней. Кроме того, более длинные многолетние лозы легче согнуть при укладывании на почву.
— можно применять любые способы орошения.
Недостатки:
— изготовление коробов увеличивает затраты – финансов и труда.
— при посадке в коробах ряды кустов можно разместить только поперек склона.
— при посадке в коробах укрывать кусты на зиму просто землей уже не получится.
О способах посадки кустов – все. Выбирайте.

У саженца винограда должна быть хорошо развитая корневая система и вызревший прирост не менее 20 см. Он не должен содержать следов болезней, а также трещин и изломов, следов от града и других дефектов. Перед посадкой саженец полезно поставить в ведро с водой на сутки. Очень нелишне в нее добавить 1 ст. ложку меда или пакетик Гумата натрия.

Так как саженец помещается на большую глубину - 40-60 см, то на дно надо насыпать холмик из плодородной земли так, чтобы корни хотя бы сразу оказались не в глине, а в плодородной почве. Посадку надо провести так, чтобы пяточные корни оказались на глубине не меньше 40-50 см.

Следить при посадке надо и за тем, чтобы корни были направлены вниз по посадочному холмику.

Важно!

Если корни будут загнуты, то кусты будут хиреть и болеть.

Когда саженец будет правильно установлен, засыпаем корни слоем земли в 10-15 см и слегка подтягиваем саженец вверх, чтобы выровнять направление корней и заодно убрать пустоты в почве. Грунт слегка уплотняем. Выливаем два ведра воды и ждем, пока впитается. Затем засыпаем землей до верха ямы или так, чтобы остались не прикрытыми землей две верхние почки.

Сверху в ямы высыпают ведро-два перегноя и немного золы. Питательные вещества из них при поливе вымываются к корням. Это очень удобно, так как даже если перегной не перепревший, корни все равно не пострадают. Вообще, после посадки должна остаться лунка глубиной 10-15 см, в которую будет удобно поливать кусты.

Отдельный вопрос - схема посадки винограда. Есть умельцы, что сажают кусты на расстоянии 80 см друг от друга. Но для такой посадки нужна особая формировка, типа одноплечей Гюйо, и сорта желательны винные. Столовые же сорта обычно сажают не ближе 1,5 м. Вообще, надо перед посадкой узнать характеристики сорта, так как сильнорослые сорта сажают на расстоянии 2 м, среднерослые - ближе.

Расстояние же между рядами считают оптимальным 2-2,5 м. Но есть садоводы, которые это расстояние считают необходимостью при механизированной обработке почвы. А если у вас из техники только культиватор, то междурядия можно делать более узкие.

Самое популярное на сайте

Зачем сажать обычные хризантемы, если есть овощные или салатные? Этими...

30.10.2019 / Народный репортер

18.01.2017 / Ветеринар

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...

В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...

01.12.2015 / Ветеринар

Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...

19.11.2016 / Здоровье

Удивительное это растение - бузина. Все в ней полезно: и листья,...

30.10.2019 / Здоровье

Лунно-посевной календарь садовода-огоро...

11.11.2015 / Огород

Постоянно наблюдаю, как у нас в городе розы не укрывают, а просто окуч...

29.10.2019 / Народный репортер

Под огурцы лучше всего готовить не только лунки, но и грядку целиком....

30.04.2018 / Огород

На сухарях мои помидоры растут как сума...

Хочу рассказать о том, как я простым способом смогла повысить урожайно...

28.02.2017 / Народный репортер

Сорта яблок, которые заставят соседей п...

Нас, маститых садоводов, Флориной или Фуджи с Мелроузом уже не удивить...

24.10.2019 / Народный репортер

Предисловие

Не получается вырастить достойный виноградный урожай из-за вымерзания и загнивания кустов в жаркую погоду? Значит, у вас недостаточно знаний, что такое правильная посадка саженцев. Необходимо учесть все детали, которые могут повлиять на будущий урожай, в частности, это глубина посадки и расстояние между виноградными кустами, толщина слоя перегноя, внесение подкормок, а также других необходимых компонентов, влажность почвы, меры защиты от резкого перепада температур.

Виноград очень любит солнце, поэтому идеальным местом для его выращивания станет южная сторона дома или приусадебного участка, защищенная от ветра, с рыхлой дренированной почвой. Если на участке с будущими виноградными кустами имеется небольшой уклон, то старайтесь высаживать их ближе к южному или юго-западному склону. Если же место на южной части вашего участка или дома полностью занято, тогда создайте для винограда удобные условия. Например, постройте небольшой сплошной забор, высотой около 2 м, по направлению восток-запад. Также неплохим вариантом станут и плотные изгороди или ширмы. Их можно изготовить из подручных средств, в качестве которых предлагается использовать лозу или камыш.

Сорт винограда Краса Никополя

Если вы только начинаете выращивать виноград, то лучше всего перестраховаться и выбрать морозостойкие сорта. Так вы будете уверены, что ваше растение переживет даже самую суровую зиму, ведь подобные сорта способны выдерживать температуру до -30 градусов и даже выше, а также они весьма устойчивы к болезням и вредителям. Впрочем, таком сорте винограда часто останавливаются и опытные садоводы, это достаточно удобно. Особенно это касается дачников северной части страны. Они отдают предпочтение ранним морозостойким сортам. Однако в данном случае также стоит определить цель, для которой вы собирайтесь выращивать виноград – для еды, сока, вина или просто как украшение. И здесь вам скучать не придётся, ведь на данный момент существует около 15 000 видов.

Для столового выращивания начинающим садоводам можно посоветовать такие неприхотливые сорта, как Агат Донской, Юбилейный Новгорода и Алешинькин . Среди универсальных сортов выделяются Кристалл, Платовский, Краса Никополя . А вот для любителей раннего и сверхраннего винограда подойдут Лиепайский Янтарь, Ранний Циравский . В виноградном арсенале также необходимо иметь и сорт Краса Севера , богатый большим количеством фосфорной кислоты, необычайно полезной для нашего организма. Однако помните, не стоит выбирать слишком много разновидностей винограда. Для начала вполне будет достаточно 4-5 сортов.

Посадка винограда производится как весной, так и осенью. Все зависит от того, какой посадочный материал и способ посадки вы выбираете. Рассмотрим самый простой и широко применяемый метод – посадка саженцев в ямы. Для посадки одного такого куста вам понадобится предварительно подготовить 4 ведра старого перегноя и 2 ведра песка.

Саженец винограда

Далее делаем достаточно глубокое округлое или квадратное углубление размером 80×80×80 см. На дно полученной ямы высыпаем 2 ведра подготовленного перегноя и ведро песка, в случае если у вас не песчаная почва. Песок будет выступать в роли дренажа для влаги и разрыхлителя почвы. Данные слои можно не утрамбовывать.

После чего высыпаем 2 ведра обычной земли и примерно литровую банку золы, богатой большим количеством полезных микроэлементов, для благоприятного роста винограда. Лучше всего в данном случае подходит древесная зола, а также зола, полученная из старой виноградной лозы и стеблей подсолнуха. Затем тонкий слой золы необходимо опять присыпать 2 ведрами земли, это примерно 10 лопат, и все тщательно утрамбовать. Если вы все сделали правильно, то у вас должна получиться яма глубиной 45-50 см. Такая схема посадки необходима для того, чтобы корневая система растения не погибла от заморозков. Далее почву обильно поливают водой. На один куст вам понадобится 2 ведра воды. Ждем, пока почва подсохнет, теперь начинается посадка самого саженца.

При выборе саженца есть свои нюансы. Во-первых, у него должна быть хорошо развита корневая система, с приростом около 20 см, а во-вторых, на нем должны полностью отсутствовать любые признаки болезни, а также трещины и изломы. Чтобы оздоровить саженец и полностью исключить возможность накопления инфекции, подрежьте кончики корней буквально на 1 см, а затем поставьте его в ведро с водой, желательно на сутки. Для активного роста и приживаемости рекомендуется добавить в воду чайную ложку гумата натрия или натурального меда.

Виноград на шпалере

После выдержки наступает самый ответственный момент. Наклоняем саженец под углом 45 градусов к будущей . Это обязательно для того, чтобы рост будущих побегов имел правильное направление. Также обращайте внимание и на расстояние между шпалерой и кустами, оно должно составлять не менее 20 см, чтобы осенью побеги можно было комфортно уложить на землю и прикрыть их защитным материалом. Так как посажен саженец будет достаточно глубоко, необходимо сделать небольшой холмик из плодородного верхнего слоя земли. Это позволит насытить корневую систему всеми необходимыми питательными веществами, а также предотвратить ее соприкосновение с удобренной землей, во избежание ожогов. Посадка должна быть произведена таким образом, чтобы верхний срез был ниже уровня земли примерно на 15 см.

Причем, когда выполняется посадка, необходимо следить, чтобы корни винограда были направлены обязательно вниз по холмику. Если данная технология будет нарушена, то растение начнет развиваться неправильно и погибнет. На этом этапе также нужно предусмотреть еще один немаловажный момент – удобство полива. Если его невозможно обеспечить в должной мере, тогда необходимо установить простейший дренаж. В качестве его используют обычную пластиковую трубу. Перед установкой ее в грунт рекомендуется положить любое устойчивое основание – пластмассу или шифер, а также присыпать ее по бокам мелкой щебенкой. Это позволит трубе не уходить глубоко в землю под действием воды и не давать ей забиваться размягченными частичками земли. Также при установке трубы соблюдаем нужное расстояние. Следим, чтобы она выходила над уровнем земли не менее чем на 10 см.

Расстояние от угла ямы до пластиковой трубы также должно быть не менее 10 см, чтобы обеспечить оптимальную подачу влаги к корневой системе.

Затем, когда саженцу задано правильное направление, засыпаем вокруг него 10-15 см слой плодородной земли, заполняя им полностью всю площадь ямы, и разравниваем его. После всего этого саженец слегка подтягиваем, чтобы исключить возможное нарушение правильного направления корней во время присыпки земли, и снова выливаем 2 ведра теплой воды, ждем, пока она впитается. Далее высыпаем 2 ведра двух-, трехлетнего перегноя, ведро песка и тонкий слой золы. Это позволит вашей почве быть еще более рыхлой и хорошо пропускать поток свежего воздуха к корням. Оставшееся пространство заполняем слоем обычной земли до среза (выступа нижних почек).

Если все правила и сама технология выполнения были четко соблюдены, у вас должна остаться лунка глубиной около 15-20 см. Благодаря ей вам будет удобнее поливать виноград. В дальнейшем ее можно будет полностью засыпать и использовать для полива только дренажную трубу. При высадке любого растения на вашем огороде существуют правила посадки, гарантирующие комфортное расположение побегов в будущем. Виноград – не исключение. Для того чтобы обеспечь ему соответствующий микроклимат, схема высадки виноградников просто необходима. В особенности это важно, когда сорта винограда имеют разное назначение. Так, оптимальное расстояние между кустами соко-винного назначения должно составлять 0,8 м, а столовых сортов – не менее 1,5 м. Причем комфортным должно быть и расстояние между рядами – 2-2,5 м.

Поэтому желательно предварительно знать, насколько интенсивно растут выбранные вами сорта. Это поможет вам в дальнейшем правильно рассчитать необходимое расстояние между кустами. Помимо группирования сортов по назначению, вы также можете проводить сортировку по морозостойкости и периоду созреванию, что еще больше облегчит вам уход за виноградом.

Если вы выполняете посадку в весенний период, то к вышеперечисленным действиям также необходимо добавить защиту растения от заморозков и последующего агрессивного воздействия солнечных лучей. Для этого в садоводстве уже давно используют черную пленку, в которой проделывают отверстие, диаметром не менее 10 см для саженца и дренажной трубы, после чего застилают ею яму . Такой материал обеспечивает хороший прогрев почвы (до 40 см), активизируя рост саженцев и работу корневой системы.

Защита винограда от мороза

Тем, кто решится использовать такой метод защиты, наверняка посчастливится увидеть уже к осени на своих дачных участках трехметровые виноградные побеги. Помимо этого, использование черной пленки помогает предотвратить развитие сорняков и чрезмерное испарение влаги. Чтобы пленку не сдуло ветром, и она не повредила будущий виноград, ее надежно закрепляют по бокам несколькими кирпичами, выдерживая между ними расстояние примерно в 20 см. Для защиты почек от весенних заморозков также используют бутылку из белого пластика, обернутую в белую бумагу. Ее надевают на черенок, предварительно обрезав конец бутылки, и вдавив ее в землю на глубину около 5 см.

Причем такой метод позволяет защитить виноград не только от заморозков, но и от агрессивного воздействия солнечного света, давая возможность растению развиваться постепенно. Снимать пленку необходимо в середине августа. Решили посадить виноград осенью? Использовать пленку в данном случае вам не понадобится. Вполне достаточно будет накрыть черенок пластиковой бутылкой, не обворачивая ее бумагой, но закрутив сверху пробкой. А уже весной, примерно в конце марта-начале апреля, целесообразно будет накрыть землю черной пленкой. По советам опытных садоводов лучше выбирать осеннюю посадку, так как в этом случае саженцы лучше приживаются и активнее трогаются в рост весной.

Чтобы виноград радовал вас на протяжении долгих лет, следует уделять ему особое внимание в первые 3 года его жизни. В частности, проводить рыхление почвы через 2 дня после проливных дождей или основного полива, не допускать пересыхания почвы, вовремя проводить прополку грядок от сорняков и борьбу с вредителями. А вот начиная с 4-5 года можно уже немного расслабиться, реже проводить поливы. Осенью не забывайте делать обрезку. Это обязательный процесс. Она обеспечивает правильный рост, предотвращает загущение и исключает их излишнее разрастание. Однако на первые три года это правило не распространяется. Вы можете удалять только невызревшие зеленые части растения.

Обрезка винограда как один из этапов ухода

Что касается полива, то он также, несомненно, важен. Если вы посадили виноград под пленку, то полив следует проводить не чаще 1 раза в три недели. В противном случае обильная влажность может вызвать загнивание и гибель корневой системы. В жаркую погоду полив рекомендуется производить через дренажную трубку – 1,5-2 л раз в неделю. А вот если погода слишком изнуряющая, то можно такое же количество воды выливать и на пленку, тоже раз в неделю. Вода проникнет в трещины между кустами и создаст хороший конденсат под пленкой, позволяющий долго удерживать влагу в почве.

Профилактику от вредителей также никто не отменял. Для защиты винограда наиболее часто используют такие препараты, как Ридомил Голд и Топаз . Их разводят в 10 л воды, из расчета 50 г Ридомил Голда и 9 мл Топаза . проводят 2 раза в год – весной и осенью. Наиболее благоприятным временем суток для данной процедуры считают утро или вечер. Погода во время выполнения этого процесса должна быть безветренной. Это обеспечит более длительный лечебный эффект. В борьбе от клещей хорошую результативность показывают инсектициды Неорон, Талстар и Би-58 .

Выращивание винограда для начинающих садоводов сначала кажется сложным.Но на самом деле это увлекательное и благодарное занятие. Главное правильный уход.

Что же начинающему садоводу необходимо сделать, чтобы потом получить хороший урожай винограда? Рассмотрим поэтапно.

Выбор сорта винограда

При выборе сорта важно, чтобы характеритика содержала следующие показатели:

• срок созревания
• масса грозди
• размер и вес ягоды
• окрас ягоды
• сахаристось
• зимостойкость
• устойчивость к болезням

Приобретая сорт, необходимо также выяснить:

• какова сила роста зеленого побега в период вегетации;
• какова нагрузка на куст (при обрезке учитывается, какую нагрузку выдерживает данный сорт);
• насколько глазков обрезается побег плодоношения, т.е. с какого глазка данный сорт дает гроздь;
• какой пол цветка (мужской, обоеполый, женский);

а) мужской - сорт, имеющий повышенное содержание мужской пыльцы, однако он лбоеполый, самостоятельный, хороший опылитель других сортов;

б) обоеполый -самоопыляемый сорт, участвует в перекрестном опылении;

в) женский - этому сорту нужно дополнительное опыление другим сортом, иначе многие ягоды не разовьются или будут бессемянными.

Сколько кустов винограда садить?

Итак, вы решили выращивать виноград на дачном участке. Вы не знаете сколькоже нужно для этого кустов. если вы ееще плохо знакомы с виоградом, не стоит сажать сразу 15 кустов. Для начала выберите 2-3 сорта, разные по вкусу, окраске, скороспелости. А когда эти растения дадут урожай, решайте сами, нужен вам еще новый виноград или нет.

Обычно только на седьмой год в открытом грунте и на пятый - в теплице хорошо видны возможности сорта. С одного куста получают от 3 до 7-8 кг ягод. Можно больше - все зависит от формировки, ухода и возраста куста.

Когда высаживать?

Лучшее время для посадки винограда -весна. Если на саженце есть уже зеленые листочки - сажают во второй половине мая, если их нет - в конце апреля. Можно сажать и осенью. Тогда необходимо это делать не позже 15-20 сентября, и саженцы должны бытьобязательно выращены в индивидуальном контейнере с землей.

На каком расстоянии садить виноград?

Ошибкой многих виноградарей бывает загущение посадок: когда кустики малы, создается иллюзия пустующих площадей.

Кусты возле стены дома размещают на расстоянии 20-30 см края отмостки или 40-50 см от фундамента.

Если сажаете виноград на открытом месте, то расстояние между рядами должно быть 2,5 - 3м, при высоте шпалеры не более 1,8м. Если высота ее больше, большим должно быть и расстояние между рядами.

Неукрывные сорта сажают с расстоянием не менеее 2 м друг от друга. Они обладают значительной силой роста, и побеги быстро заполняют всю площадь шпалеры.

Когда начать подкормку винограда?

Первая подкормка

Эта подкормка проводится ранней весной с целью обеспечения кустов азотом. Поэтому на погонный метр надо рассыпать 40-50 г аммиачной селитры. Полезно добавить сюда 40 г суперфосфата и 20-30 г калия.

Вторая подкормка

Ее проводят ориентировочно за две недели до цветения (в конце мая), лучше - в жидком виде.

Цветение совпадает с сильным ростом побегов.поэтом, чтобы не было горошения, нужно опять внести 40-50 г селитры и по 50г суперфосфата и сернокислого калия. Полив производят перед внесением и, как подсохнет почва, ее рыхлят на 5-10 см.

Третья подкормка

Ее проводят, когда ягоды врастут с мелкую горошину. Возьмите любое комплексное удобрение. Разводите по спичечному коробку на 10 л и внесите по 2-3 ведра раствора на каждый куст.

Четвертая подкормка

Обычно ее проводят в начале созреванияю Так мы ускоряем созревание урожая, улучшаем внешний вид и вкус ягод. Поэтому важно не вызывать бурный рост побегов, а значит - азот противопоказан . Вносим по 50 г фосфорных и калийных удобрений.

Виноград на дачном участке можно вырастить легко, вы сами в этом убедитесь, если будете следовать нашим советам по уходу и формировкой винограда.

Для получения урожая ароматных ягод место для посадки винограда, схема посадки винограда играет приоритетную роль. Важно учитывать рекомендации, ориентированные для определенных климатических условий, чтобы вырастить типичное южное растение в Подмосковье, на Урале и даже в Сибири.

Подбор места для винограда

Определяясь с подходящим местом для посадки винограда, например, в Подмосковье или другом регионе с неустойчивым климатом, учитывают, что эта южная культура требует обилия солнца.

Размещать посадки лозы необходимо на открытом с западной, восточной и южной стороны участке домашнего сада, где не должны расти высокие деревья и располагаться строения, дающие тень. Такая защита будет уместной на северном направлении от будущего виноградника, оберегая его от холодных ветров.

Желательно, чтобы участок был ровным. На пересеченной местности наиболее подходящим будет юго-западный или южный склон, хорошо прогреваемый солнцем.

Еще одним важным критерием выбора места для посадки винограда служит почва, которая должна быть рыхлой и плодородной. Развивается лоза как на легкой супеси, так и суглинках с черноземами. Не переносит засоленных разновидностей грунта.

Также этой культуре не подходят низины с близким залеганием водоносных слоев, затопляемые после дождя или таяния снега, поскольку это растение плохо развивается на заболоченных грунтах. Благодаря развитому корню длиной свыше восьми метров, виноградные кусты легче переносят временный дефицит влаги, чем ее избыток.

Для такого теплолюбивого растения, как виноград немаловажным фактором является наличие защиты от холодных атмосферных потоков. Часто с этой целью плантацию располагают у стены веранды, выходящей на юг. В такой ситуации северные ветра не будут причинять сильного ущерба развивающейся лозе. Можно соорудить сплошной щит, покрасив его в темный цвет. Относительно заграждения кусты винограда следует сажать на расстояние около 0,75 м., контролируя, чтобы на посадки не сливалась вода с крыши.

Подготовка места

Приступать к подготовке места, где будет размещаться виноградник, целесообразно за месяц до планируемой посадки. Это позволит почве пройти этап естественной усадки, необходимой для исключения образования пустот около корневой системы.

Начинаются подготовительные работы с удаления с участка сорняков. Затем из расчета на метр квадратный разбрасывают 150 г золы и 10 кг перепревшего навоза. Землю перекапывают и выравнивают при помощи граблей. Формируют гряды метровой ширины, поднимая их на 0,3 м над поверхностью земли. Для укрепления по периметру устанавливают ограждение из деревянных плашек, кирпича, досок, пластиковых бутылок, а затем фиксируют прочно шпалеры.

За две недели перед высадкой саженцев нужно приготовить ямы глубиной до 0,6-0,8 м. Их диаметр выдерживают в пределах от 0,45 до 0,6 м. Насыпают в качестве дренажа слой щебня. Затем помещают три ведра перегнойной почвы, смешанной с ведром мелкого щебня и вдвое меньшим объемом песка средней фракции. При необходимости в слабокислую почву вносят полтора стакана золы. Если грунт кислый, добавляют два стакана доломита. Каждый слой поливают. Рядом устанавливают шпалеры.

Схемы посадки

Учитывая, что на переустройство уже высаженного на отведенное место виноградника придется потратить много времени, на этапе планирования следует уделить особое внимание выбору схемы посадки. Заключается она в установлении междурядного интервала посадки винограда и расстояния между кустами.

Эти параметры находятся в зависимости от степени развития кустов, поскольку высокорослым сортам потребуется увеличивать расстояние в ряду. Также важно учитывать вид используемой шпалеры.

1. Схема при однополосных шпалерах высотой в 2 м предполагает размещение всех развивающихся побегов на единой плоскости. Чтобы подсчитать необходимые параметры, нужно определиться с расстоянием между побегами.

Рекомендуется располагать их, выдерживая промежуток в 12 см. Если на одном кусте планируется оставить 30 побегов, то потребуется отрезок шпалеры длиной 3,6 м. Следовательно, расстояние в ряду между отдельными кустами винограда будет составлять такую же величину.

Интервал между рядами должен равняться высоте шпалеры (то есть 2 м), что позволит не создавать тени. Зная основные параметры схемы посадки, определяют умножением междурядного интервала на расстояние между растениями площадь питания, равную в рассматриваемом примере для каждого куста 7,2 м 2 . Этого достаточно для полноценного развития виноградника.

К преимуществам одноплоскостных шпалер относится возможность установки их в любом направлении, включая склоны, поскольку растения не затеняют друг друга.

1. Схема при двухплоскостной шпалере позволяет увеличить количество побегов, поскольку они располагаются на двух поверхностях. Необходимо отметить, что устанавливают их только при формировании рядов с севера на юг. Такое направление обеспечивает максимальную освещенность виноградных кустов.

Поскольку побегам предоставлены две плоскости, то есть возможность сократить промежуток между кустами. Рекомендуется делать его не меньше 2 м, чтобы не получить слишком маленькую площадь питания.

Из-за установки двух поверхностей для распределения побегов приходится увеличивать до 2,5 м интервал между рядами растений. Это обеспечивает получение площади питания, равной 5 м 2 , что является минимальным показателем для нормального развития виноградной лозы.

Посадка на место старого виноградного куста

Если требуется не разбивать виноградную плантацию, а просто заменить один старый куст, то следует воспользоваться следующей методикой.

Сначала выкорчевывают старое растение и оставляют это место на 2 года, чтобы дать возможность остаткам корневищ перегнить, что позволит почве восстановить питательную составляющую. Можно посеять на это место сидераты. Следует учитывать, что такой способ подходит для больших плантаций.

Если необходимо посадить молодое растение на домашнем участке небольшой площади, то потребуется проведение более трудоемкой операции, направленной на замену всего грунта в яме после раскорчевки старого куста на плодородный и рыхлый субстрат. Лунка выполняется достаточно объемной. Ее заполняют огородной землей, перемешанной с перепревшим компостом, золой, суперфосфатом. Чем больше будет количество обновлённого грунта, тем быстрее посаженные правильно саженцы приживутся и начнут плодоносить.

Схема посадки в теплице

В регионах, где рано наступает холодная погода, следует культивировать виноград в теплицах. Это позволит уберечь молодые растения от неблагоприятных природных воздействий, получить вкусные ягоды без растрескивания, учитывая их защищённость от дождя. Для тепличного виноградарства подбирают раннеспелые районированные сорта.

Теплица должна быть высотой не меньше 2,5 м. Готовят плодородную почвенную субстанцию из сухого торфа, огородного грунта, песка средней фракции примерно в равных количествах. Вносят на каждое ведро 90г толченого мела и столовую ложку минерального комплекса.

Приступают к выживанию молодых кустов с хорошей корневой системой в конце зимы. Чаще всего практикуют следующую схему посадки:

1. Копают лунки глубиной 0,4 м и таким же диаметром.
2. Промежуток между ними оставляют не меньше 0,5 м.
3. Устанавливают саженец на насыпанную в центре горку грунта.
4. Тщательно раскладывают корни и засыпают почвой, слегка прижимая рукой каждый слой
5. Затем высаженные растения поливают.

Особенности весенней посадки

Для весенней посадки участок готовят осенью с внесением органики и минеральных удобрений. Перекапывают его, убирая сорняки. Посадочную яму делают глубиной и диаметром около 0,8 м, выбирая расстояние между ними не меньше 2 м. На слой дренажа укладывают плодородный грунт, для которого вынутую из ямы землю соединяют с перегноем, золой и суперфосфатом. К весне субстрат хорошо осядет.

Преимуществом высадки винограда весной является возможность получения к осеннему периоду крепких растений, которые полностью адаптируются к новым условиям и легко переносят зимний период.

Учитывают, что молодым саженцам требуется хороший полив. Проводят посадку, когда температура воздуха устанавливается в 15, а почвы - 10 градусов. В таких условиях молодые саженцы начинают быстрее развиваться.

Поэтому в каждом регионе устанавливают срок, ориентируясь на возможность появления возвратных весенних заморозков. Играет роль и разновидность саженца. Если он получен из одревесневших черенков, то может высаживаться раньше, чем из зеленых.

Девичий виноград в Сибири: схема посадки

Морозоустойчивый Девичий виноград часто применяют для культивирования в условиях Сибири. Лиана, достигающая 20 м длины, служит украшением беседок, создавая в сплошной вертикальный ковер из зелёной листвы и гроздьев.

Место посадки должно быть обязательно хорошо освещаемым и защищенным от ветров. Зачастую высаживает эту культуру рядом с надворными постройками. Ей подходит почвы разного типа, но без выраженной кислотности

При высадке винограда в Сибири предварительно нужно обязательно перекопать участок осенью, чтобы почва была рыхлой. Грунтовую питательную смесь готовят, как и для других сортов этой культуры. При высаживании Девичьего винограда нужно учитывать, что у него развиваются мощные корни, поэтому от стены отступают на 3 м, а между посадочными ямами предусматривают интервал в 2 м. Если необходимо образовать сплошной забор, то выбирают более плотную схему, оставляя между растениями промежуток в 1 м.

Виноградарство на Урале

В условиях Урала лучшим сроком для пересадки саженцев винограда в открытый грунт является начало июля. В этом случае к осени саженец хорошо развивается и успевает окрепнуть к зимнему сезону.

Для Уральского региона характерен плодородный слой толщиной не больше 40 см. Под ним располагается прослойка глины, поэтому копают яму, глубина которой должна быть примерно 100 см. Укладывают слой дренажа и плодородный грунт, который дополнительно смешивают с перепревшим навозом и минеральным комплексом. З

Во время посадки шпалеры ставят высотой 170 см, нижнюю горизонталь от поверхности земли на 15 см, а затем выдерживают шаг в 40 см. Оптимальным для виноградарства на Урале считается расположение гряд с молодыми растениями с юга на север. Лучше всего развивается виноград, если установлены два ряда шпалер, причём расстояние между ними делают в 50 см.

Такое расположение в несколько рядов позволяет надежно укрывать плантацию, чтобы уберечь от холодов. Это важно при возможных весенних заморозках, когда уже зимнее укрытие снято. По двум рядам шпалер накидывают укрывной материал, благодаря которому растения не замерзают даже при -10˚С. Днем укрытие поднимают.

Разведение винограда, практикуемое не только на открытых плантациях, но в теплицах, позволяет выращивать его даже в условиях Сибири и Урала. Важно грамотно подобрать сорт и рассчитать схему посадки, чтобы саженцы быстро прижились и активно развивались.