Дикая яблоня: описание дерева и плодов. Можно ли привить дикую яблоню
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + ]
Как омолодить старую яблоню?
Молодой сад, в том числе и яблони, радуют взгляд, согревают душу, но проходят годы, и наши яблоньки стареют. Старая яблоня уже не даст былого урожая, ветви ее более хрупки, частенько видны пучки волчков - то есть растущих вертикально побегов, которые только оттягивают на себя питательные вещества, но не дают плодов, а дерево потихоньку погибает. Очень многие садоводы просто корчуют старую яблоню и высаживают на участке новые сорта саженцев, забывая о таком чуде, например, как настоящая Антоновка, достать которую сейчас, именно ту, ароматную, которую запекали в духовке, которая лежала, сохраняясь всю зиму, практически нереально.
Сегодня мы попытаемся максимально подробно объяснить, как омолодить яблоню преклонного возраста, опишем способы омоложения, расскажем, когда и как правильно это делать. И тогда, вполне возможно, что яблоня возродится вновь и еще долгие годы будет радовать вас урожаями любимых яблок.
Основные действия, которые будут направлены на омоложение старой яблони - это действия, связанные с обрезкой. Тут важно запастись инструментом и терпением, ведь за один сезон вернуть былую молодость изрядно постаревшей яблоне будет не только физически трудно, но порой и опасно для самого дерева. Вместо того, чтобы омолодить яблоню, вы истратите уйму сил и энергии и просто «зарежете» дерево, оно, скорее всего, просто погибнет. Кстати, а вообще нужно ли вот именно сейчас вашу яблоню омолаживать, быть может, еще не время?
Признаки, указывающие на то, что нужно приступать к омоложению яблони
Мало кто знает, что яблоня может расти без омоложения до трех десятков лет. Конечно, это не говорит о том, что не нужно проводить санитарную обрезку, она нужна и должна быть ежегодной и сводиться в первую очередь к удалению сухих побегов, сломанных, подмерзших и тех, что растут вглубь кроны, которые непременно приведут к ее загущению. Но старение яблони проявляется в иных признаках. Например, явный признак старения - это обнажение сучьев скелетообразователей, которые, в свою очередь, банально теряют побеги плодоношения, причем идет обнажение, от начала кроны к ее периферии, естественно, при этом сильно падает и урожай.
Один из признаков старения - малый прирост, он становится минимальным или рост яблони останавливается вовсе. Побеги обрастания и плодушки массово гибнут, засыхая и отмирая. Даже в этот период, когда уже любому понятно, что дерево нужно срочно омолаживать, оно еще может давать плоды, но вкус этих плодов, сильно отличается от того, который был прежде.
Кроме всего прочего, обратите внимание на саму верхушку вашей старой яблони: дерево требует омоложения, если верхушка практически полностью высохла.
Какой бы вы хотели видеть свою яблоню?
Да, именно такой вопрос должен задавать себе каждый садовод, перед тем как браться за режущий инструмент. Что в итоге вы бы хотели видеть, какие сучья и скелетные ветви яблони планируете оставить; чем, точнее - каким, вертикально растущим побегом вы можете заменить уже сухую вершину? Кажется, что это сложно, но это всего лишь банальный план работ, и его нужно держать как в голове, так и на бумаге. Всего пара штрихов даже тому, кому рисовать сложно, помогут спилить именно нужную ветвь, ведь неверно отпиленное уже не вернешь назад.
Мы вам немного поможем. Итак, запомните, что в идеале яблоня всегда должна обладать довольно крепким центральным проводником, это явный лидер, несущий на себе всю нагрузку - и от самой вегетативной массы, и нагрузку от урожая. Этот лидер должен расти как можно более вертикально, размещаться желательно в самом центре яблони, а побеги расходиться от него должны радиально, и чем больше будут углы этих самых побегов с центральным проводником, тем лучше. И запомните еще один момент, при омоложении старой яблони старайтесь добиться того, чтобы верхние побеги были хоть немного, но короче тех, что расположены внизу (эффект ёлки), тогда верхний ярус не будет так сильно затенять нижний ярус, а уж если удастся ветви расположить радиально смещенными, то есть не друг под другом, а в свободных местах между ветвями, то будет просто прекрасно.
Чтобы из старой яблони сделать более молодую и внешне красивую яблоньку, понадобится не один и не два, а целых три года. Это идеальный вариант для яблони, именно так она будет получать умеренный ущерб и сможет восстановиться после обрезки.
В какие сроки приступать к обрезке яблони?
Конечно, в период покоя яблони, это может быть поздняя осень, когда завершится листопад, но еще не будет сильных морозов, или предвесенняя пора, например, конец февраля. Главное, чтобы за окном было не более десяти градусов мороза, и чтобы яблоня не находилась в состоянии вегетации.
Обрезку весной крайне желательно завершить полностью до наступления того периода, когда набухнут почки, их набухание свидетельствует о том, что корневая система яблони уже включается в работу и питательные вещества начинают поступать от корней вверх, в крону, обрезка в этот период повлечет за собой потерю питательного сока и он, словно кровь из раны на теле человека, будет вытекать, ослабляя или даже убивая растение.
Помните и о том, что в процессе омоложения яблоне нужна будет подкормка и полив, поэтому всегда рыхлите приствольную зону, удаляйте сорняки, вносите весной комплексное минеральное удобрение, почаще поливайте растение, не допуская пересыхания почвы, а осенью внесите калийную и фосфорную подкормку и проведите влагозарядковый полив.
Инструменты необходимые для обрезки
В наличии обязательно должны быть как минимум две ножовки, одну берите имеющую мелкие зубья, а другую - крупные, также поступите и с секаторами в плане их количества - возьмите два, поострее да подороже, иначе на первом-втором сучке секатор банально сломается, что уже многократно проверено на деле. Цена хорошего секатора сейчас начинается от 3000 рублей, и если это не подделка, то это точно хороший секатор.
Обзаведитесь также перчатками, можно простыми садовыми, но лучше со вставками из кожи на ладонях, так риск поранить руки о корявые сучья будет сведен к минимуму. И конечно же, если ваши деревья настоящие исполины, то придется прикупить лестницу или стремянку да разориться на страховочный пояс - поверьте, бывают такие минуты, когда сто раз перекрестишься и поблагодаришь Бога за то, что его (пояс) нацепил да привязал к ветке.
В том случае, если старых яблонь на участке две, три или больше, желательно обзавестись либо умными и ловкими, хорошо обучаемыми помощниками, либо электросекатором - помните это опасная штука, может отрезать палец или сильно повредить руку, зато работая с ним совершенно не чувствуешь усталости и если не отвлекаться, а делать все поэтапно и планомерно, выбрав солнечный денек без снега и дождя, то никакой беды случиться не должно. Часто такие секаторы крепят на длинных шестах, от них (от секаторов) идут провода и имеется что-то типа пульта управления, и прямо с земли можно будет срезать побеги.
Важно! Никогда не экономьте на инструменте, уж если вы решили заняться садоводством, то скопите средства на качественные пилы, ножовки, секаторы, садовые ножи, прочные лестницы, стремянки и хорошие перчатки. Именно когда все под рукой, заниматься садоводством легче и интереснее. Даже простая лопата может согнуться, доставив массу негативных эмоций, а может, купленная в 4-5 раз дороже, прослужить десятки лет, буквально передаваясь от отца к сыну. Помимо прочего, некачественный садовый инструмент крайне быстро тупится и без постоянной изнурительной подточки и правки будет губить деревья. С помощью такого инструмента можно делать лишь взлохмаченные срезы, которые даже при изоляции впоследствии садовой краской или садовым варом, будут заживать длительный период, что может негативно сказаться на общем состоянии дерева, ведь через плохо заживающие срезы, как через полуоткрытые ворота, может свободно пробраться в дерево любая инфекция.
Кроме того, не забывайте, передвигаясь от дерева к дереву, мыть рабочие органы инструментов 12% хлорной известью или протирать их тряпкой, смоченной в спирте, так риск передачи инфекции от больного дерева к здоровому будет либо вовсе исключен, либо минимизирован.
|
Это цитата сообщения [ + В свой цитатник или сообщество! ]
Саженцы: вопросы и ответы
Каким бы ни был ваш сад, саженцы приходится покупать практически каждый год- необходимо менять старые деревья и кустарники, желание иметь в саду новую культуру, погибли растения. Причин может быть много, и надо знать, как и где покупать саженцы, правильно определить в саду место, куда переедет из питомника новосел. Постараемся ответить на эти и некоторые другие вопросы.
Как отличить сортовой саженец от дичка?
Почти все сортовые саженцы привиты. На их корневой шейке есть изгиб, на котором имеется пенек или круглая ранка от срезанного подвоя. Прямой стволик и мощный корневой стебель говорят о том, что это сеянец и, возможно, взятый в лесу. Если саженец растет из куска толстого горизонтального корня-это корневой отпрыск, есть вероятность, что он взят от привитого дерева, то есть не повторит его свойства.
Прививка и перепрививка плодовых деревьев
Одним из важных приемов агротехники в садоводстве является прививка и перепрививка плодовых деревьев. Подготовка черенка для окулировки: 1 - молодой побег (черточками показаны места отреза черенка); 2 - черенок, подготовленный для окулировки. Точных сроков окулировки установить нельзя, так как созревание дичка и черенка зависит от местных климатических условий. Примерное время окулировки в северо-западных областях приходится на конец июля первую половину августа. Детали срезки и вставка щитка при окулировки: 1 - линия движения ножа; 2 - линия отреза щитка; 3 - срезка щитка; 4 - Т-образный разрез и вставка щитка. При неудачной окулировке ее можно повторить, если кора на подвое еще отделяется. После этого нож заносят на 0,5 см выше поперечного надреза и плавным движением, постепенно углубляя нож, доводят его до почки, а потом постепенно выводят нож на поверхность на расстоянии 1-1,5 см от глазка и сверху отрезают щиток. Иногда щитки снимают в обратном направлении от комля к верху. Общая длина щитка достаточна 2,5-3 см. 1- черенок, подготовленных для прививки; 2- черенок, вставленный за кору; 3- подвой с привитым черенком; 4- прививка двумя черенками. Прививка за кору с седлом: 1- черенки (вид сбоку и спереди); 2- черенок, вставленный за кору подвоя; 3- место прививки после обвязки. Кроме прививок с полным срезом верха подвоя сушествует боковая прививка за кору с оставлением шипа, при которой на некотором расстоянии от земли делается подрез древесины на подвое в виде седла или же образный надрез на его коре, как при окулировке. Прививка черенком за кору с оставлением шипа: 1- с подрезом древесины; 2- в Т-образный надрез коры черенком с одной почкой. За от-деленную часть коры вставляют черенок с седлом или с обычным косым срезом. Эта прививка может быть вы-полнена как черенком с одной почкой, так и со многими. Прививка за кору переросших дичков. Если прививаемые деревца достигли уже плодоношения, то прививку надо делать не в один год, а в два-три, чтобы резко не нарушить соотношения кроны дерева с корневой системой. Прививку начинают обычно с верха и кончают нижними ветвями. Схема перепрививки кроны плодоносящего дерева черенками за кору с оставлением непривитых ветвей. Затем до начала сокодвижения с дерева нужно сре-зать 2-3 рослых однолетних побега и зарыть в землю, чтобы сохранить их в состоянии покоя. 1- ствол поврежденного дерева; 2- приготовленный черенок. Прививка мостиком с закреплением черенков гвоздями. Прививка за кору мостиком корешками. С началом сокодвижения выше и ниже раны на здоровой коре делают продольные надрезы до 4 см и кору отделяют от древесины с помощью косточки окулировочного ножа. После этого берут заготовленные побеги, удаляют на них почки и на обоих концах делают косые срезы точно так же, как при прививке за кору. Длина черенка должна быть несколько большей, чем расстояние между концами продольных надрезов на штамбе дерева. Прививка порослью от пня поврежденного дерева. Большое значение копулировка имеет в зимней при-вивке, при которой могут быть использованы не только дички специального посева, но и части корней от вы-корчеванного дерева, а также обрезки корней и корни старых дичков. Улучшенная копулировка с языч-ками. Техника копулировки.
При простой копулировке на подвое и черенке (привое), имеющих одинаковую толщину, делают косые срезы одинаковой длины (до 3 см). Затем черенок и подвой прикладывают друг к другу срезами. Прививка в простой приклад с седлом. На косом срезе черенка, отступив на 1/3 от края острого конца, делают ножом расщеп немного дальше середины косого среза и точно такой же расщеп при соблюдении того же порядка и на подвое. После этого черенок соединяют с подвоем так, чтобы язычок одного из них зашел в расщеп другого. 1 -с язычками; 2-е седлом и язычками. Копулировка в приклад с уступом При копулировке тонких подвоев, почти одинаковых по толщине с черенками, камбиальные слои всегда совпадают. При такой же прививке более толстых подвоев необходимо принимать в расчет толщину коры на дичке, чтобы не было разрыва в камбиальных слоях. 1-с оставлением шила в про-стой приклад; 2-е оставлением шипа в приклад с зарезом внизу. Длинные боковые корешки укорачивают. Для прививки достаточной дли-ной корня будет 10-12 см, поэтому нижняя часть корня удаляется. Если корень стержневого строения с хорошей обрастаемостью боковыми корешками, то и нижнюю часть корня можно использовать для прививки. 1-подготовленные корни; 2- черенки; 3 - привитой корень; 4 - место прививки после обвязки. Первые три недели ящики с приви-тыми растениями держат в помещении с температурой 10-12°. За это время черенок срастается с подвоем. В дальнейшем температуру понижают до 0 +3 и в таком положении растения сохраняют до начала высадки в питомник. 1- подготовленный черенок; 2- выполнение зареза на подвое; 3- вставлен-ный черенок. Прививка в защеп При большой высоте от земли для этого можно пользоваться цветочным горшком или ящиком, наполненным землей. Летняя прививка черенком, взятым непосредственно с дерева. Приживаемость привитых ветвей связана с влажностью воздуха в раннее весеннее время, а поэтому, Применяя для их укрытия полиэтиленовую пленку, можно получить лучшие результаты прививки. Второй черенок прививают на той же высоте с противоположной стороны подвоя и заодно с первым обвязывают и замазывают твердой замазкой или пластилином. Верхние срезы черенков также замазывают. Прививка за кору, например, возможна только с началом сокодвижения, а прививка в расщеп может быть выполнена задолго до этого, когда еще нет таких спешных работ, которые обычно начинаются с полным оттаиванием почвы. Черенки, привитые в расщеп до начала сокодвижения, хорошо развиваются в летний период. 1- подготовленные черенки; 2- расщеп на подвое; 3- подвой с вставленными черенками. Прививка в полурасщеп. К прививке в расщеп приступают со второй половины марта и первыми прививают косточковые породы, а недели через две семечковые. Пр
|
Как определить сорт?
Часто бывает так, вырастит садовод яблоню, появятся
на ней первые яблоки, и задается он вопросом, а что же у него такое
выросло? Не в лучшей ситуации оказывается садовод, который, старательно
записал в тетрадку заявленный продавцом сорт, и даже повесил ярлычок с
его названием, но на поверку оказывается, что он сильно ошибается. Так,
как эта самая яблоня вовсе не является таковой, а свое название она
получила совершенно случайно с легкой руки работника питомника или того
же продавца. Тут надо оговорится, в некоторых случаях пересорт бывает
совсем неумышленный, так, как от ошибок никто не застрахован.
Собственно говоря, нет ничего страшного, в том, что яблоня оказалось
другим сортом. Более того, бывает так, что выросшая яблоня, является
даже более ценным сортом, чем было заявлено. Но, все же в этом, есть
несколько неприятных моментов. Например, вам хотелось поздних сортов,
которые долго хранятся, а оказалось, что в вашем саду растут лишь летние
сорта. Или предположим, в дальнейшем, вы решили прикупить еще парочку
яблонь, то может произойти дублирование сортов, а это будет уж совсем
не хорошо. Я уж не говорю о том, что, всегда полезно знать, какой именно
сорт яблони растет в саду. В некоторых случаях от этого зависит
агротехника применяемая к конкретной яблони.
В этой связи и возникает необходимость идентификации сорта. Как это
делать я сейчас и попробую объяснить.
Обычно сорта с ярко выраженными отличительными признаками определяются
легко. Так, нельзя ни с чем перепутать Антоновку обыкновенную
благодаря аромату свойственному только этому сорту. Так же легко
узнаются, такие сорта, как Китайка золотая ранняя или Уральское наливное
и множество других сортов с которыми приходилось сталкиваться. С
некоторыми же сортами, дело обстоит несколько иначе.
Тут надо заметить, что сама по себе, идентификация сорта дело довольно
сложное, и этот вопрос потребует изучение всех основных морфологических
признаков сорта. И даже в этом случае можно зайти в тупик. Но попытка не
пытка, так, что начнем....
И для начала стоит выяснить период съемной зрелости плодов. Не
путать с потребительской зрелостью, так как разделение сортов по этому
принципу на летние, осенние и зимние, мало поможет делу. Ввиду того, что
понятие это довольно условное. Так, например, раннезимний сорт
Башкирский красавец, съемная зрелость которого наступает в самом начале
сентября, готов к употреблению, практически сразу после съема, т.е
недели на три раньше осеннего сорта Жигулевское. Пытаться его хранить,
для выяснения срока созревания сорта, затея довольно пустая. Да, и у
основной массы садоводов нет цели долго хранить яблоки. А в этом случае
для них нет разницы между осенним сортом Анис полосатый и зимним -
Сеянец Титовки
Поэтому для определений сорта важно знать именно срок съемной зрелости,
которых, как правило, характеризуется потемнением семян или частичным
опаданием плодов.
Итак, мы установили этот срок. Например, для Мельбы в окрестностях
Уфы это будет, примерно, середина августа. Тут, надо уточнить, что на
сроки съемной зрелости, в особенности летних сортов, оказывает некоторое
влияние, погодные условия текущего года. Поэтому, дату съемной
зрелости, нужно брать усредненную по годам.
Вторым основным признаком, при распознании сорта, является плод. Для его
изучения берутся типичные плоды(с часто повторяющейся формой), которые
находятся в условиях хорошего освещения.
Они бывают разных размеров: очень мелкие до 25 г. весом, ниже
среднего 60-80 г. средние - 80-100 г, крупные - 125-180 г и очень
крупные - более 180 г.
Плоды бывают плоские(1), полуокруглые(2)
плоско-округлые(3),широко-конические(4), узкоконические(5),
конические(6), округло-конические(7), округлые(8), овальные,
циудлиненно-овальные(10), округло-цилиндрические(11), цилиндрические. С
характерными ребрами, а они в свою очередь бывают разными - от широких
до узких или без таковых. Степень ребристости в свою очередь бывает
слабая, средняя и сильная. Иногда, ребра так сильно выражены, что делят
плод на доли(Бабушкино). Некоторые плоды бывают скошенными к
вершине(Августа).
Обычно плоды даже на одном дереве несколько отличаются друг от друга. Это
зависит от многих обстоятельств, в том числе от особенностей сорта. Так
плоды распространенного в Башкирии сорта – Сеянец Титовки бывают, как
цилиндрические, так и округло-конические. Установлено, так же, что из
центральных цветков соцветий Антоновки обыкновенной формируются в
основном плоды стаканчатой, а из боковых цветков - плоско-округлой
формы.
Следующим отличительным признаком плода является окраска кожицы,
которая бывает основной и покровной. Так основная окраска у плодов
бывает зеленая, зеленоватая, светло-зеленая, зеленовато-жёлтая,
светло-жёлтая, жёлтая и беловатая. Основная окраска у осенних и зимних
сортов в процессе хранения меняется, например от зеленовато-желтой до
золотистой(Бузовьязовское).
Покровная окраска бывает полосатой и размытой (в виде румянца).
Полосатая окраска характерна, например, для Терентьевки, Боровинки и
Аниса полосатого, а размытая для сорта Солнцедар и Куйбышевское. На
некоторых сортах образуется, что-то вроде загара или легкого румянца(Кушнаренковское).
У некоторых сортов покровная окраска, розовая, красная,
темно-красная, бордовая занимает почти все поверхность плода(Лобо,
Спартан). На интенсивность покровной окраски влияет ряд внешних
факторов: солнце, подвой, задернение почвы и др. Так в тени, сорта
характеризующиеся сплошной окраской, обладают ей лишь частично.
Характерным признаком сорта являются поверхность кожицы. Она бывает
гладкая, шероховатая, блестящая, матовая, сафьяновая, отсюда синоним
Аниса алого - Анис сафьяновый. Так же поверхность плодов бывает
маслянистая или покрытая восковым налетом, которая придает плоду сизый
оттенок(Анис алый).
Иногда плоды имеют ярко выраженные подкожные точки, которые,
различаются, как по величине, так и по цвету(Орловское полосатое).
У основании плода расположены плодоножка и воронка. Плодоножка бывает
длинной(Жигулевское, Боровинка) или короткой(Персиянка), толстой или
тонкой. Воронка бывает различна по глубине. Бывает, что воронка вообще
отсутствует(Экранное).
У некоторых сортов у основания плодоножки наблюдается своеобразный
нарост(Скрут).
Для некоторых сортов характерна оржавленность воронки(Антоновка),
при этом бывает, что шероховатая оржавленность далеко выходит за пределы
самой воронки, в виде пламени (Шаропай). На поверхности некоторых
сортов(Жигулевское) бывают оржавленные бугорки(«бородавки»).
К вершине плода расположены блюдце и чашечка. Блюдце отличается глубиной
и шириной, а также степенью ребристости стенок. Чашечка состоит из пяти
чашелистиков. Различают чашечку трёх типов: закрытую (чашелистики плотно
сомкнуты на вершине), полуоткрытую (чашелистики слегка расходятся) и
открытую (чашелистики широко раздвинутые). Характерной
особенностью некоторых сортов(Коричное полосатое) являются перлы -
бугорки у основания чашелистиков.
Внутри сердечка находятся пять семенных камер с кожистыми стенками,
которые в совокупности образуют семенное гнездо. Семенные камеры могут
быть закрытыми (не сообщаются друг с другом), полуоткрытыми (лишь с
маленькими отверстиями в осевую полость плода) и открытыми - широко
сообщающимися с осевой полостью и друг с другом, как, например, у
Папировки.
Семена, то же отличаются формой, величиной и окраской (светло-коричневые,
коричневые, темнокоричневые).
Важным признаком сорта является окраска мякоти плодов - она бывает
белой(Мельба), с зеленым(Анисы), желтым(Сеянец Титовки) либо кремовым
оттенком(Персиянка), с наличием в ней окрашенных участков, прожилок
вблизи окрашенной кожицы(Грушовка московская).
Следующим показателям сорта является вкус плодов. В описании сортов эта
характеристика достаточно условная. Так, как понятие кисло-сладкий вкус
плодов, можно отнести к большинству известных сортов. Поэтому
ориентироваться будем на оттенки вкуса. Он может быть
сладковатым(Медуница), терпким(Шаропай), кисловатым(Антоновка),
пресноватым(Аркад), горько-пряным(Башкирский красавец),
винно-кисло-сладкий(Сеянец Титовки) У некоторых сортов присутствует
особый аромат(Анис полосатый, Антоновка).
Мякоть плодов бывает плотной, рыхлой, нежной, грубой, иногда
колющейся(Персиянка).
Немаловажным признаком в определение сорта является само строение дерева.
Не углубляясь подробно в морфологически свойства яблони, хочу выделить
следующие моменты.
Уже в молодом возрасте, можно увидеть, как формируется крона. В
частности, при остром угле отхождения скелетных ветвей(Коричное новое)
естественным образом формируется пирамидальная крона, характерная в
молодом возрасте для Китайки золотой ранней. А, например, для сорта
Уральское наливное характерна с в возрастом пониклая крона.
Отличительными признаками сорта, так же, является цвет коры, которая
бывает серовато-зеленая, серая, темно-серая, светло-коричневая,
желто-коричневая, красно-коричневая, коричневая и т.д. Так, старинный
сорт Черное дерево назван так, именно за цвет коры.
Важнейшим показателем сорта являются его листья. Для описания и
определения сортов по листьям необходимо брать листья из средней части
хорошо развитых ростовых побегов, так как, именно здесь располагаются
наиболее типичные для сорта листья.
Они могут отличатся по величине, форме, окраске и изогнутости.
По величине листья могут быть крупные, средние и мелкие.
По форме они
могут быть удлинённые(1), эллиптические(2), яйцевидные(3),
обратно-яйцевидные(6) и округлые(7).
Другим важным признаком для распознавания сорта является край
листа, а именно листья бывают крупногородчатые - зубчики крупные,
округлённые; мелкогородчатые-зубчики мелкие, округлённые;
крупнопильчатые- зубчики крупные, острые; мелкопильчатые - зубчики
мелкие, острые; пильчато-городчатые - промежуточный тип, зубчики
слабозаострённые с округлым основанием, двуяко-городчатые(Лобо) зубчики
двойные округлые.
Некоторые очень похожие сорта, например Папировку и Налив белый, можно
распознать по листьям. У Налива белого листья пильчатые, а у Папировки –
городчатые.
Черешок листьев бывает с характерной окраской или без таковой.
В некоторых случаях, изучив особенности строения дерева, в частности,
отхождение скелетных ветвей, форму листьев и особенности края листа, ещё
до плодоношения яблони, можно удостовериться, является ли приобретенный
вами сорт, таковым.
Обмануть садоводов нетрудно, ведь мы свято верим в то, что есть сорта, за которыми не надо ухаживать. Что можно не опрыскивать деревья и червяки яблочки не тронут. Эту-то «святую веру» вовсю и эксплуатируют продавцы саженцев, стараясь подсунуть «липу» доверчивому покупателю. А куда деваться? Ведь мода переменчива, и даже садоводу надо идти в ногу со временем.
Сначала белые, потом - красные
Сорта яблонь угадать проще всего. У них ранние сорта со светлой окраской коры, а поздние – с красной. Но есть и исключения. Например, Симиренко – с зеленой корой. Есть и ранние сорта с красной корой. Но тут на цвет влияет окраска плода. И если вам впаривают ранний сорт с зелеными или желтыми плодами, то кора у него никак не может быть красной. Красная? Значит, налицо пересортица.
Сложнее дела обстоят с персиком. У него у многих сортов кора красная. Берите такие саженцы всегда. И не важно какой сорт «придумал» продавец. Красная окраска побегов говорит о более высокой морозостойкости. А нам это как раз и надо.
Корешки, а не вершки
Внимание уделяют и корешкам. У карликов и колоновидных сортов они должны быть густыми – как борода (мочковатая корневая система). У обычных яблонь должно быть 3-5 основных корешков и мелких – пореже.
А вот у груши на грушевом подвое – 1-3 загогулины вниз и все. Это особенности породы – они сразу идут вглубь – за водой, туда, где нет конкурентов.
Если вам продали яблоню с редкими корешками – значит, обманули, карлики такими не бывают.
Желательно избегать саженцев сливы с красными корнями. Это признак того, что они привиты на абрикос. Считалось раньше, что такие подвои часто отламываются по месту прививки через 3-5 лет. Поэтому не рискуйте и купите сливу со «сливовыми корнями».
Надо бы побрить…
Даже после посадки можно отличить привитый саженец от непривитого. Возьмите лопату и копайте землю до первого корешка. И ищите утолщение: от прививки оно всегда остается и его легко найти. Нет его? Тогда весной готовьте черенки. Часть веток желательно перепривить сортами от соседей.
Можно и по-другому отличить дикаря. Обильные иголки на груше, множество острых шипов на абрикосе, причем они острые? Это почти верный признак дикаря. На груше 100%! На рынке поступают хитро – шипы срезают секатором и замазывают грязью. После такого «бритья» продают саженцы как нормальный или модный сорт.
Только не краснеть
Отличить дикарей можно и по листве. У многих подвоев яблони (особенно, карликовых) и сливы листва красная. Другие подвои часто отличают по более мелким листьям. Если достались дички с красными листьями – не переживайте. На них можно привить культурный сорт и он станет карликом. А вот «пассажиров» с мелкой листвой надо перепривить полностью.
И последнее: признаком дички служит отказ от плодоношения. В основном, дикари начинают плодоносить не ранее чем через восемь лет. Долго нет плодов? Беритесь за лопату и ищите место прививки.
Новое от пользователей
![](https://i2.wp.com/hozvo.ru/resize/130/98/storage/photos/shares/2019/51/5dfcc63d676fa.jpg)
В последнее время черный рак все чаще поражает кору яблонь, и несколько реже - груши. Эта болезнь способна се...
![](https://i2.wp.com/hozvo.ru/resize/130/98/storage/photos/shares/2019/51/5dfcc63861639.jpg)
Борьба с сорняками летом и весной - самая изнурительная и неблагодарная работа. А ведь можно ее избежать, есл...
![](https://i0.wp.com/hozvo.ru/resize/130/98/storage/photos/shares/2019/51/5dfcc3f9e32cc.jpg)
Красномясая редька - самая вкусная и полезная
У редьки много разновидностей. Но самая необычная и красивая - красная. У нас ее продавали под названием &laq...
Самое популярное на сайте
18.01.2017 / Ветеринар
![](https://i1.wp.com/hozvo.ru/resize/251/160/storage/photos/shares/2019/51/5dfccb0c3a33e.jpg)
Сибирские красавцы (карликовые ирисы дл...
Я коллекционирую только самые красивые и впечатляющие цветы: высокие б...
22.12.2019 / Цветник
![](https://i0.wp.com/hozvo.ru/resize/251/160/storage/bitrix/upload/iblock/593/ili_eto_glavnaya.jpg)
БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...
В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...
01.12.2015 / Ветеринар
![](https://i2.wp.com/hozvo.ru/resize/251/160/storage/photos/shares/2019/51/5dfcc63d676fa.jpg)
В последнее время черный рак все чаще поражает кору яблонь, и нескольк...
22.12.2019 / Народный репортер
![](https://i1.wp.com/hozvo.ru/resize/251/160/storage/photos/shares/2016/46/582f384824e6a.jpg)
Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...
19.11.2016 / Здоровье
![](https://i0.wp.com/hozvo.ru/resize/251/160/storage/bitrix/upload/iblock/c5d/mansfield_gardening_service.jpg)
Лунно-посевной календарь садовода-огоро...
11.11.2015 / Огород
![](https://i2.wp.com/hozvo.ru/resize/251/160/storage/photos/shares/2019/51/5dfccbd7b4d1f.jpg)
Лебедь - символ любви и верности, его грация и красота приводят...
22.12.2019 / Ветеринар
![](https://i0.wp.com/hozvo.ru/resize/251/160/storage/photos/shares/2019/51/5dfcc63861639.jpg)
Гербициды, заменяющие прополки на грядк...
Борьба с сорняками летом и весной - самая изнурительная и неблаг...
22.12.2019 / Народный репортер
![](https://i0.wp.com/hozvo.ru/resize/251/160/storage/photos/shares/2018/17/5ae088bd8f42a.jpg)
Под огурцы лучше всего готовить не только лунки, но и грядку целиком....
30.04.2018 / Огород
![](https://i0.wp.com/hozvo.ru/resize/251/160/storage/photos/shares/2017/9/58b55b4e5fda1.jpg)
На сухарях мои помидоры растут как сума...
Хочу рассказать о том, как я простым способом смогла повысить урожайно...
28.02.2017 / Народный репортер
![](https://i2.wp.com/hozvo.ru/resize/251/160/storage/photos/shares/2019/51/5dfa09ed6411b.jpeg)
На безграничных территориях России и Украины дички можно увидеть везде, но больше всего они встречаются в лесу, среди зарослей, возле рек, на склонах оврагов.
Дикая яблоня предпочитает расти в виде куста или небольшого дерева. Наверное, у каждого человека осталось в памяти детство, когда, убегая от родителей, наслаждались маленькими с горчинкой плодами.
Места произрастания дикой яблони
Это растение относится к тем немногим счастливчикам растительного мира, на которые человек обратил свое внимание. Дерево яблоня дикая нередко можно встретить в наших широколиственных, смешанных и хвойных лесах. Особенно хорошо приживается оно в северных местах. Наилучше яблоня дичка развивается и дает обильный урожай, произрастая на освещенных территориях. «Селится» растение в основном одиночно в поле или вдоль дорог, иногда небольшими группами на опушке лесов.
В самом лесу, под пологом других деревьев, где сплошная тень, дерево чувствует себя некомфортно, что сказывается на росте и урожайности. Применяется дикая яблоня для посадок в полезащитных полосах, в озеленительных насаждениях населенных пунктов в качестве живой защиты от вредных «ароматов» автомобильных дорог. Ее можно встретить в плодопитомниках.
Большое распространение дички наблюдается на территории европейской части России, в Украине и Беларуси. На дачных участках и возле индивидуальных домов ее высаживают довольно в редких случаях, так как участки небольшие, и хозяева не спешат тратить драгоценную площадь на такое дерево.
Дикая яблоня: описание
Яблоня дикая, кислица, дичка, лесная яблоня - это дерево, высота которого от трех до пяти метров, иногда достигает 10 метров, толщина - 40 сантиметров. Крона плотная, в основном округлая, кора бурой окраски, на старых деревьях сероватая, с трещинами. Молодые побеги травянистые, темно - коричневого цвета, некоторые имеют колючки. Листья яблони дикой слегка покрыты волосками, эллиптической формы, иногда бывают округлые с зубчиками на краях. В зрелом виде они темно-зеленые, иногда ярко-зеленые сверху и матовые снизу.
Цветет в конце апреля - начале мая. Внешний вид яблони в это время неотразимый! Дерево покрыто довольно крупными белыми или розовыми цветками, которые собраны по несколько штук в соцветия - щитки. Одновременно с цветением начинают распускаться листья яблони дички. Опыление перекрестное.
Плоды яблони лесной
Плодоносить дерево начинает в десятилетнем возрасте. Урожайность дички просто невероятная, но проблема в том, что плоды лесной яблони горьковато-кислые и деревянистые. В свежем виде они становятся пригодными в пищу только спустя месяц после сбора. Семена содержат слабо ядовитое вещество - амигдалин.
Плоды мелкие, разнообразной формы. Их окрас в основном зелено-желтый, бывает красный и беловато-желтый с розовым румянцем. Доказано научно, что эти маленькие яблочки превосходят другие культурные сорта по своим полезным свойствам. Причиной этого являются полезные вещества, которые содержатся в них:
Органические кислоты (1,9%): яблочная, винная, лимонная и другие.
. Примерно 30 наименований минеральных веществ, среди которых железо, кальций, калий и цинк.
. Каротин и витамины «В», «С», «РР».
. До 16% различных видов сахара (глюкоза, сахароза и фруктоза).
. Фитонциды и эфирное масло.
На эти показатели оказывает влияние возраст и сорт дерева. Химический состав плодов зависит от места и климатических условий, в которых произрастает дикая яблоня, а также от величины плода. Чем будет меньше яблочко, тем больше в нем будет витамина «С». Листья яблони содержат его намного больше. В кожуре плодов присутствуют флавоноиды.
Сбор и хранение плодов
Сроки сбора яблок зависят от сроков созревания и продолжаются начиная с конца лета до глубокой осени. Сбор плодов следует проводить, учитывая все качественные признаки. Яблоки должны полностью созреть, только тогда они обладают богатыми питательными веществами и нормальным вкусом, а также наибольшей вместимостью витаминов.
Для того чтобы добиться высокой производительности труда во время сбора урожая, потребуется высокая организация, а также техника проведение данной работы. Так как яблоки в дальнейшем используются для технической переработки, для их сбора применяется самый простой метод - плодоносящая яблоня дичка встряхивается, и плоды оказываются на земле. Однако при таком способе отмечаются большие потери, и яблоки получают механические повреждения.
Будет отмечаться большая производительность только в том случае, когда под деревом поместить растянутое полотнище. Падая на него, плоды меньше повреждаются, не в такой степени засоряются и, что самое главное, не приходится тратить много времени на поиск и подбор упавших плодов. Если яблоки предназначаются для употребления в свежем виде, их нужно обязательно срывать вручную.
Собирать дикие яблочки нужно в твердую тару, то есть в ящики. В них они будут находиться в специальных помещениях до момента отправки в пункты назначения. Собранное дикорастущее сырье нужно рассортировать по качеству и по размеру, оно не должно иметь посторонних предметов и поврежденных плодов.
С целью сохранения плодов яблони лесной продолжительное время их необходимо помещать в помещение с температурой 0 градусов или сохранять в лесу под толстым слоем листвы. Чем позднее созревают плоды, тем длительнее их срок хранения, который колеблется от двух до пяти месяцев.
Выращивание яблонь из семян
Наверное, у каждого человека был такой случай в жизни, когда он из любознательности закапывал в землю косточку из яблока с надеждой вырастить настоящее дерево. Но это спонтанное желание не могло увенчаться успехом. Для того чтобы был хороший вид яблони и были вкусными яблочки, нужно приложить много труда, а также иметь необходимые знания. Дерево, выращенное из семечек дикой яблони, будет очень морозостойкое, оно способно выдержать даже сорокаградусные морозы и при этом ежегодно давать плоды.
Перед тем выращивают молодые саженцы из обыкновенных семечек. Обычно эта работа проводится в питомниках, но можно, пользуясь подсказками специалистов, получить всходы семян самостоятельно в домашних условиях. Сначала нужно подобрать качественный семенной материал. Лучше брать вызревшие плоды на том участке кроны, на которой они получают достаточное освещение и хорошо снабжаются питательными веществами, это - крайняя ветка яблони. Хорошая всхожесть наблюдается у семян, собранных с дозревших плодов в начале осени.
Подготовка семян к проращиванию
Чтобы семена смогли взойти весной, им необходимо провести стратификацию. Но прежде следует собранные семена тщательно промыть, высушить, затем поместить в теплую воду, каждый день ее меняя. Для лучшего эффекта добавить стимулятор роста.
После набухания семенной материал поместить в емкость со смесью влажных опилок и мха или влажного песка и опилок. Для предотвращения возникновения плесени желательно добавить активный уголь. Затем емкость нужно отправить в погреб или в холодильник на два-три месяца.
Когда нет возможности для создания нужных условий для выращивания семян, можно высаживать их прямо в грунт. При этом должны быть соблюдены все необходимые правила посадки. Для зимовки молоденькие сеянцы осенью переносят в соответствующей таре в теплицу. С наступлением теплых весенних дней эта крохотная дикая яблоня перемещается на свое постоянно место произрастания. Чтобы шанс прорастания был высоким, рекомендуется помещать в одно посадочное гнездо несколько штук семян.
Участок для посадки
Одних знаний, как вырастить растение из косточки, недостаточно. Чтобы дерево (яблоня в нашем случае) в дальнейшем смогло правильно развиваться и плодоносить, придется правильно определиться при выборе участка для посадки. Следует обращать внимание на особенности плодовой культуры.
Открытая местность никак не подходит для посадки яблонь. Они также отстают в росте и дают плохой урожай плодов, высаженные рядом с лесом и у подножья склонов. Самым лучшим местом считается защищенный от ветров солнечный участок. Если уделять должное внимание и осуществлять правильный уход, яблоня лесная, выращенная способом посева семян, будет давать положительные результаты. Грамотный подход к такой процедуре дает возможность получить крепкий материал для сортовой прививки.
Прививка дикой яблони
Очень часто садоводы сталкиваются с таким случаем, когда купленный на рынке саженец спустя долгие пять лет не дает долгожданных результатов. Плоды оказываются совсем другого сорта. Порой хочется сохранить в своем саду любимый сорт, не зная даже его названия, используя дичку, но возникает вопрос, можно ли привить дикую яблоню. Из такой ситуации есть один выход - научиться делать прививку своими руками культурного сорта к дикому подвою.
Такая работа сильно увлекательна и интересна. На одном стволе можно делать несколько привоев из разных сортов. В таком случае каждая ветка яблони будет плодоносить разными сортами красивых и вкусных плодов. Чувствовать себя селекционером недостаточно, необходимо изучать технику прививок культурных сортов на саженец дички, выращенный своими руками.
Во время прививки проводится перенос части одного растения на другое, для дальнейшего их срастания. Часть, которая предназначена для прививания, называется привоем, растение, на которое делается прививка - подвоем. Существуют разные способы Дикая яблоня часто прививается черенком. Весной этот прием лучше выполнять в начале движения сока, когда на дереве начнут появляться первые листочки.
Подготовка привоя
Привоем служат молодые побеги текущего года. При их выборе нужно обращать внимание на то, чтобы они были достаточно крепкими и хорошо развитыми. Заготовка черенков проводится осенью после первых заморозков, чтобы дать им возможность закалиться. Ветви берутся с южной стороны дерева и нарезаются кусочками длиной 20-30 см.
На хранение черенки надо помещать в холодильник или в неотапливаемое помещение. Идеальным способом хранения является закапывание их в снег, но приемлем он только в снежные зимы. Нарезанные ветки помещают в полиэтиленовый пакет, концы не завязывают, затем заворачивают в плотную бумагу и в металлическую сетку, чтобы сохранить от грызунов. При хранении в холодильнике черенки можно завернуть во влажную ткань и поместить в полиэтиленовый пакет.
Для летней прививки черенки не понадобятся. Все можно заготовить на месте, и чем быстрее это делать, тем качественнее будет работа. Для черенка выбирается однолетняя ветка с наличием хороших почек и с нужной яблони. С нее удаляются все листья, дальше все делается согласно технике прививки выбранным способом.
Все о болезнях и разных неприятностях яблонь
Ни один из садоводов не застрахован от того, что на его участке могут случиться какие-то неприятности. Хороший уход не является полным гарантом того, что сад не атакуют вредители, деревья минуют болезни, полностью будут уничтожены сорняки. Конечно, опытные садоводы, правильно ухаживая за растениями, сталкиваются с такими проблемами нечасто и знают чем, в случае надобности, быстро защитить свои любимые деревья. В жизни не имеющим никакого опыта людям, если у них есть сад, приходится время от времени сталкиваться со многими проблемами.
Урожайность и декоративность деревьев сильно снижается из-за болезней. Дикая яблоня также подвержена некоторым заболеваниям. Растение поражается живыми организмами, которые передаются от растения к растению. Но чаще всего причиной заболеваний стают грибы. Существуют болезни листьев, цветков, побегов и плодов, вызываемые бактериями и вирусами, против них в нашей стране еще нет таких химических средств, которые бы действовали эффективно.
Самые распространенные заболевания яблонь: мучнистая роса, бурая пятнистость, ржавчина, парша и другие. В результате таких болезней дерево яблоня преждевременно теряет листву, слабеет. Цветение стает не таким обильным, в результате чего падает урожайность. Ствол, ветви и корни растения страдают от следующих заболеваний: черный рак, цитоспоровый некроз, гниль корней и стволов.
Неприятностями для яблонь являются сильные морозы, засуха, бедная на питательные вещества почва. Это все неблагоприятно отражается на жизнеспособности растений. Они в данном случае начинают болеть, но такие болезни не заразные.
Вредители яблони
На яблонях развивается более 200 видов вредных насекомых, таких как мухи, бабочки, жуки, а также растительноядные клещи. Они питаются различными частями дерева: почками, бутонами, листвой, плодами и, что очень неприятно, стволами. В качестве вредителей часто выступают микроскопические животные, которых представляют нематоды, и более крупные - белки и птицы.
Вредители делятся на следующие группы: листогрызущие насекомые, сосущие, галлообразователи, минеры, ксилофаги или стволовые вредители и вредители плодов. Самыми распространенными вредителями являются яблоневая плодожорка и яблоневый пилильщик. Плодожорка за сезон дает три поколения. Ее гусеницы способны нанести вред всем плодам яблони. Зимой яблоня лесная может прятать плодожорку под своей корой.
Защита яблонь от вредителей
Защищать деревья от вредителей нужно вовремя, и если сад находится в частном секторе, постараться применять ядохимикаты только в экстренных случаях. Против сосущих вредителей эффективное действие оказывают растительные препараты. Например, против тли применяют отвары из листьев и цветов или черной, ромашку кавказскую, лекарственную или далматскую.
Одной из предпосылок нормального развития растения является повышение устойчивости к таким неблагоприятным факторам среды, как климатические условия и вредные организмы. Чтобы этого достичь, нужно вовремя вносить удобрения, проводить ежегодную обрезку кроны, уничтожать сорняки. Такой комплекс агротехнических мероприятий усилит циркуляцию сока по проводящей системе. Он заполнит полностью ходы, проложенные стволовыми вредителями. В связи с этим произойдет гибель личинок.
Если придется обрабатывать деревья химическими препаратами, очень важно соблюдать все меры предосторожности, точно выполняя инструкцию по применению яда. Обязательно выдерживать сроки, после которых можно употреблять плоды в пищу, что поможет сохранить здоровье человека. Первая обработка сада пестицидами должна проводиться до начала сокодвижения.
К большому сожалению, опрыскивание ядами не спасет сад от нашествия вредителей. Борьба с ними начинается уже во время приобретения саженца, а заканчивается грамотной уборкой участка в конце осени. Нужно постараться выбрать здоровый посадочный материал, чтобы не занести в сад вредителей и болезни, которые лучше предупредить. Но при их появлении следует действовать решительно и очень быстро. Только тогда дикая яблоня, посаженная на улице или в саду, сделает воздух намного чище и прохладнее. Люди, находящиеся рядом, будут чувствовать себя намного здоровее.
Дикие яблони или, как их называют садоводы, «дички» повсеместно и очень широко распространены. Их можно встретить в лесу, их сажают вдоль дорог, устраивают из них ветрозащитные полосы, используют как декоративный элемент в парках и скверах. Дички очень морозостойки, изумительно красиво цветут весной и дают обильный урожай маленьких яблочек.
У меня участок крайний в садоводческом товариществе и многие деревья и кустарники я насадил прямо за оградой в качестве небольшой лесополосы. Растут там березки, сосенки, черемуха, клен, рябина, бузина, арония, облепиха, вишня, малина, смородина и, конечно, несколько диких яблонек! Плоды многих из этих растений являются отличной подкормкой для птиц суровой зимой! Да и для себя я тоже кое-что немного собираю.
Плоды дичек на разных деревцах очень сильно отличаются друг от дружки по размеру, цвету яблочек и, самое главное, по вкусу. Яблочки на некоторых деревцах, после того как их ударит мороз, становятся вполне неплохими на вкус, и их можно собирать и использовать для еды. Плодов вырастает всегда очень много, и птицы в голодную зимнюю пору их с удовольствием склевывают. Но иногда среди них попадаются плоды, настолько кислые на вкус, что ни одна птица на них не зарится, и висят такие яблочки нетронутыми на деревце до самой весны.
Растет такая дикая яблонька и в моей маленькой лесополосе, и, в конце концов, я решил ее заменить на другую, с более съедобными плодами.
И вот однажды ранней зимой, прогуливаясь парке, я набрел на заросли диких яблонек обильно усыпанных промороженными плодами, причем, заметил, что плоды с одного деревца птички явно предпочитали другим. Я тоже сорвал несколько маленьких мерзлых яблочек, попробовал на вкус, и был очень удивлен - такие вкусные плоды дички мне еще никогда не попадались!
Я приметил это деревце, и поскольку корнесобственные яблони выращиваю уже давно, то решил попробовать вырастить и найденный сорт дички у себя на даче.
В конце февраля я снова отправился в парк, нашел ту самую яблоньку, кстати, на ней уже ни одного плода не осталось, и срезал несколько небольших однолетних веточек. Яблоня эта очень мощная и раскидистая, и вреда я ей этим никакого не нанес.
Дома наполнил водой и поставил на подоконник подходящую емкость и опустил в нее яблоневые веточки.
Воду использовал талую, потому что я сам постоянно пью именно такую, и решил, что и растениям от нее будет только лучше.
Действительно примерно через месяц набухли почки, и начали понемногу распускаться яркие зеленые листики. Ожили почти все веточки, за исключением тех, которые оказались взятыми по недосмотру с сухих веток яблони. Это меня нисколько не расстроило, потому что, на всякий случай, срезок я заготовил даже с избытком.
Как только погода с приближением весны установилась более теплая я свой «букет» перенес в тенек на лоджию. На всякий случай, за все время роста саженцев я два раза заменял воду в емкости.
Время от времени я проверял, не появляются ли корешки. Наконец, к моей радости, во второй половине апреля я обнаружил на части веточек зачатки корешков.
Дал им еще подрасти немного, выбрал два наиболее подходящих саженца и 1 мая пересадил их в стаканчики, наполненные обычным рассадным грунтом. После пересадки саженцы обильно полил.
Выдержать такие перемены условий существования для яблонек было нелегко, растения сразу подвяли, а некоторые листики на них даже пожелтели и засохли. Но все-таки оба саженца уцелели и продолжали расти уже в грунте. Чтобы корням после пересадки было легче адаптироваться к новым условиям, верхушки веточек я немного подрезал.
Нельзя сказать, что саженцы быстро пошли в рост, да и не удивительно - это же яблони, а не помидоры! Однако обе яблоньки были в полном здравии, и вот в конце мая я высадил их в открытый грунт на предназначенное им постоянное место в лесополосе на моей даче. Пересаживать саженцы старался очень аккуратно, чтобы не повредить земляной комок со слабенькими корешками. Затем яблоньки полил и сразу очень тщательно притенил.
Дички перенесли пересадку довольно неплохо, но начинать расти не торопились, видимо, продолжали наращивать корневую систему. Чтобы им помочь в этом нелегком деле, я регулярно их поливал, пропалывал и аккуратно рыхлил почву вокруг стволиков.
И вот во второй половине лета, как-то медленно и незаметно, саженцы пошли в рост.