Как делается громоотвод. Делаем громоотвод своими руками: полная инструкция

28.10.2019

Владельцы частных жилых домов постоянно задаются вопросом об обеспечении их недвижимости различными видами защиты, в том числе и от молнии. Необходимость возведения поглощающего устройства обычно продиктовано климатом в определенном регионе, и если в конкретной местности наблюдается высокий уровень осадков с грозами, тогда установка громоотвода считается целесообразной. Так как покупки и установка этого приспособления может быть весьма дорогостоящей, то лучше сделать это своими руками.

Выбор типа планируемой молниезащиты должен проходить не тогда, когда постройка частного жилого дома уже закончена, а на стадии разработки проекта. Это позволит сделать поглощающее устройство по всем правилам, а также сэкономить впоследствии время и финансовые ресурсы. Принцип работы громоотвода заключается в том, что попавший на приемник мощный электрический заряд направляется в землю для погашения, защищая сооружения от разрушений.

Если частный дом находится на открытом месте вдали от соседних сооружений, если он расположен на возвышенности или рядом есть даже небольшой водоем, то молниеотвод нужно делать обязательно. При этом само устройство должно быть надежным, с учетом всех факторов, которые могут повлиять на поглощение высокого электрического разряда. В данном случае можно сделать выбор в пользу вышки-громоотвода. Такой тип защиты от молний будет иметь наивысшую точку на достаточной высоте, и предотвратит удар молнии в сам дом. Такой тип устройства более затратный, но в его надежности можно не сомневаться.

Если дом будет располагаться возле высоких башен, зданий или возле линии электропередач, то это место в меньшей мере подвержено такому природному воздействию. В этом случае молниезащиту можно сделать на доме со специальным контуром и заземлением под домом. Оба типа сооружений можно сделать своими руками. Для этого нужно получить специальные познания о выполнении подобных видом работ, приобрести расходные материалы для возведения молниезащитного устройства, сделать схему его расположения и место заземления.

При выборе типа устройства для защиты здания от молнии следует учесть вид грунта, на котором стоит дом. Различные виды грунтов имеют разную проводимость электричества, а также уровень сопротивления. В зависимости от сопротивления почвы подбирается сечение металлического листа для заземления и размер заглубленного контура. Также тип молниезащиты будет зависеть от исходного состояния здания. Обычно молния попадает в наивысшую точку дома или ближайшее высокое дерево. Антенны, столбы, деревья служат экраном при ударе молнии. В таком случае в эту зону поражения могут попасть люди, автомобили или другие объекты.

Видео “Плюсы и минусы молниеотвода”

Как сделать самостоятельно

Полноценная система предохранения дома от высокого разряда состоит из внешней и внутренней защиты. Внутренняя нужна для предотвращения резкого скачка напряжения в электросети. Ограничитель перенапряжения может сработать даже в том случае, если молния ударила в нескольких километрах от дома. Внешняя защита обеспечит безопасность самого жилого здания и людей в нем. Для того чтобы сделать грозозащиту своими руками нужно знать, что эффективное приспособление должно состоять из обязательных элементов – молниеприемника, токоотвода, а также контур заземления. При необходимости можно использовать опору.

Молниеприемник. Эта часть является обычным металлическим стержнем. Его длина может быть от 25 см до 1,5 метров. Обычно он устанавливается на крыше, образуя самую высокую точку на доме и прилегающей территории. Также монтаж молниеприемника может быть сделан на дымовой трубе или на телевизионной антенне. Любая самая высокая точка здания подойдет для закрепления металлического стержня. Этот способ подходит для домов с металлической кровлей. В качестве материала подойдет полосовая сталь или 60 мм 2 при круглом сечении стержня. При монтаже молниеприемника своими руками следует знать, что он должен размещаться только в вертикальном положении.
Если же крыша выполнена из шифера или обожженной черепицы, то такой приемник можно сделать своими руками из металлического гибкого троса толщиной в 6-7 мм. Его натягивают на деревянные опоры высотой 1,5-2 метра, а затем защищают изоляторами.

Токоотвод. Эта часть молниезащитной конструкции может представлять собою толстую проволоку от 5 мм в диаметре. Для проволоки хорошо подойдет оцинкованная сталь, так как имеет хорошие характеристики. Токоотвод размещается в месте, куда молния может ударить с наибольшей вероятностью. Например, это может быть фронтон частного дома. Он не должен крепиться вплотную к стене, а находиться на расстоянии от 15 до 20 сантиметров. Особенно осторожным нужно быть, если кровля или другие части здания выполнены из легковоспламеняющихся материалов. Для крепления можно использовать гвозди, хомуты или скобы.

Заземление. Последний элемент молниезащиты необходим для того чтобы увести мощный электрический заряд в землю. Выбор материала должен быть сделан в пользу такого металла, который имеет хорошую проводимость электричества с низким значением сопротивления. Размещается заземление на расстоянии около 5 метров от стен дома или крыльца, не меньше. Не рекомендуется его устанавливать возле дорожек или других мест, где могут находиться люди. Это место можно оградить забором для большей безопасности (не менее 3 метров от заземлителя).

Затем нужно определить глубину, на которую будет помещено заземление. Это значение обычно более индивидуально, чем другие показатели. На это может влиять тип почвы, а также наличие в этом месте грунтовых вод. Подземные воды делают заземление более эффективным. В сухую почву заземление нужно делать на глубину от 2 до 4 метров. Можно сделать своими руками 2 стержня, соединить их широкой перемычкой, и закрепить заготовку при помощи сварки на токоотводе. Затем закапать заземлитель в землю.
Во влажный или торфяной грунт заземление можно сделать на глубине от 80 см.

Решение соорудить отдельно расположенную вышку для защиты здания от удара молнии обычно принимают в том случае, если для этого есть место на территории, и в окружении нет подобных приспособлений. Этот метод может быть более затратным, но не менее эффективным. Также он достаточно прост в понимании конструкции.

Выбираем место под молниеотвод

Специалисты рекомендуют возводить громоотвод на расстоянии нескольких метров от дома. Например, окраина земельного участка. В этом месте он не будет мешать, но не потеряет своего предназначения. Не стоит размещать такой вид молниезащиты на расстоянии более 100 метров. Подобную проблему можно решить скооперировавшись с владельцами соседних участков, так как громоотвод может обеспечить защиту от молнии одновременно нескольким домам, а то и десятку сразу.
Молниеотвод должен размещаться так, чтобы его наивысшая точка возвышалась над домами минимум на 2 метра. В данной ситуации существует прямо-пропорциональная зависимость – чем выше, тем лучше. Но чтобы не притягивать лишние заряды, не стоит делать ее слишком высокой.

Устанавливаем вышку

Материалом для монтажа вышки могут послужить металлические уголки, которые можно сварить между собой. Если вы делаете конструкцию своими руками, то ее внешний вид – индивидуальное решение. Самое главное, чтобы в сердцевине была пустота, куда будет помещен проводник для заземления.

К молниеприемнику привариваются хомуты для крепления медных и алюминиевых стержней. Затем они соединяются отдельным проводником, который впоследствии нужно будет соединить с контуром заземления. Затем выкапывается яма глубиною в 2-2,5 метра и вкапывается сама вышка. Если высота дома будет около 5 метров, то вышка со стержнем-приемником должна быть не ниже 7 метров.

Заземление

При монтаже вышки заземление делается несколько другим способом. На земле можно начертить условный равносторонний треугольник (сторона 1,2-1,5 м). На месте углов треугольника в землю должны входить вертикальные заземлители, нижний конец должен входить в землю на 2,5 метра и глубже, а верхний на полметра от поверхности земли. Заземлители могут быть из арматуры или медных стержней с ровной поверхностью (что очень дорого). Вертикальные элементы заземления соединяются между собой горизонтальными под землей. В центре этого треугольника устанавливается сама вышка.

Последний этап установки молниеотвода в частном доме – соединение контура с заземлением. Этот момент очень важен. Для того чтобы сам проводник не окислялся, его нужно покрыть гофрой. Это позволит снизить проходимость заряда. Стержень-приемник можно регулярно зачищать своими руками тогда, когда будут заметны признаки окисления его поверхности.

Все мы знаем, что молния красива лишь на расстоянии, а для человека её удар может быть смертельным. Также удар молнии может вывести из строя технику или спровоцировать возгорание. В частный дом молния попадает не так часто, но если это случается, справиться с последствиями будет крайне сложно.

Сегодня мы расскажем о молниезащите частного дома и как устроен молниеотвод.

Особенности молниезащиты частного дома

По мере развития технологий и возникновения различного беспроводного оборудования увеличился риск удара молнией. В то же время современные научные разработки успешно борются с ней.

Когда на небе надвигаются грозовые тучи и его пронизывают молнии, предупредительный и умный человек не будет их бояться, потому что он заранее защитил своё жильё от их прямого попадания .

Итак, хороший хозяин обязательно проявит интерес к тому, как произвести молниезащиту частного дома. Можете не переживать, если ваш частный дом располагается рядом с башней, оснащённой молниеотводом или же линиями электропередач. А вот в зоне риска попадания молнии находятся строения, которые:

имеют одиночное расположение;
построены на возвышенности;
находятся рядом с водоёмом.

Молниеотвод следует планировать ещё на этапе строительства частного дома. Так, следует выполнить молниезащитный контур во время строительства. Частные дома относятся к третьему классу пожарной безопасности, соответственно, они подлежат установке на них молниеотвода в непременном порядке.

Выбор нужного типа молниезащиты для частного дома зависит от ряда факторов:

Исходное состояние дома.
Условия расположения.
Климатические условия местности.
Тип грунта.

Обязательно учитывайте условия расположения вашего дома. Так, если молния попадает в дерево, антенну , столб рядом с домом, то они могут создать эффект экрана и здание тоже попадёт в зону поражения.

Помните, что разные типы грунта отличаются по своей токопроводимости и сопротивлению, которое следует учитывать при выборе сечения полосы и размера заглубления контура.

Если климат местности такой, что количество грозовых периодов в год превышает отметку в 40 раз, а дом находится у воды, то риск попадания молнии увеличивается в несколько раз.

Как устроен молниеотвод для частного дома

Принцип работы молниеотвода достаточно прост: дом защищается от попадания молнии благодаря тому, что разряд отводится в землю .

Однако эффективность молниеотвода возможна лишь при комплексном сооружении системы, которая состоит из двух защитных систем: внешней и внутренней .

Внутренняя защита должна предохранять оборудование от скачков напряжения во время грозы. И даже если разряд ударит в радиусе нескольких километров, ограничитель перенапряжения все равно нужен.

Если такой защиты у вас нет, то при приближении грозового фронта в пределах трёх километров заблаговременно отключите все электрические приборы .

А внешняя система защиты нужна с целью обеспечения безопасности дома и его обитателей при грозе. Простой молниеотвод состоит из следующих элементов:

Молниеприёмника.
Опоры.
Токоотвода.

Молниеприёмник представляет собой проводник из металла до полутора метров в длину, который берёт на себя разряд молнии. Устанавливать такую молниезащиту в загородном доме следует на самой высокой его точке:

крыша;
дымовая труба;
телеантенна.

Такая молниезащита подходит для установки на крыше из металла, а если крыша шиферная, то нужно натянуть металлический трос на опорах из дерева длиной до 2 метров и покрыть его изоляторами.

На крышах из черепицы нужно по коньку натянуть специальную молниезащитную сетку с токоотводами. Токоотводы нужны для соединения молниеотвода с заземлительным контуром. Они представляют собой проволоку из стали , которую следует проложить по стене дома и приварить к молниеприёмнику и контуру заземления.

Заземление молниезащиты включает в себя два связанных электрода, которые забиты в землю . По правилам заземление бытовых приборов и молниезащиты должно быть общим. Радиус действий молниеотвода зависит от его высоты.

Если молниеотвод сделать правильно и качественно, то он будет представлять собой наименьшее сопротивление, по которому разряд молнии будет перенаправлен от дома в землю.

Как сделать молниезащиту для частного дома своими руками

Итак, мы разобрались с тем, как устроена защита от молнии для дома, и как подобрать её в зависимости от типа крыши. Теперь мы расскажем о том, как сделать качественную молниезащиту для дома своими руками.

Молниезащитной сеткой послужит металлическая проволочная конструкция диаметром в шесть метров, которая сделана путём сварки. Её следует уложить на крышу и соединить с контуром заземления несколькими токоотводами.

Такая сетка подойдёт для неметаллических крыш с целью защиты одного здания, поскольку другие постройки располагаются уровнем ниже. Также сетку можно уложить на кровлю ещё на этапе строительства дома.

Защитную проволоку изготовить можно так:

Натяните трос на изоляторах между двумя опорами из металла или дерева.
Монтаж выполняется на высоте 0,25 м на коньке.
Диаметр проволоки должен быть не менее 6 мм.

Вокруг проволочной трубы нужно сделать петлю и присоединить её к молниеприёмнику посредством пайки или сварочным способом . Из этой же проволоки делается и токоотвод. В итоге мы получаем шалашеподобную защитную зону, которая подойдёт для крыш из любого материала, кроме металла.

Штыревой молниеприёмник - это штырь с такими параметрами:

форма сечения может быть круглой, прямоугольной или квадратной;
длина штыря как минимум 0,25 м;
площадь сечения 100 квадратных мм.

Именно штырь принимает на себя ключевой удар молнии, поэтому он должен быть способным выдерживать максимальные нагрузки динамического и температурного характера .

Материал для штыря подбирается такой, чтобы ему не было страшно окисление, это может быть оцинкованная сталь или медь , поэтому красить такой молниеприёмник нельзя. Диаметр сечения прута или трубы должен составлять минимум 12 мм. В полой трубе нужно заварить конец. Конструкцию следует устанавливать на конёк крыши на мачте необходимой длины.

Токоотвод направляет электрический разряд в землю. Его нужно присоединить к общей конструкции посредством пайки, сварки или крепления на болты. Площадь контакта должна быть не менее чем вдвое больше площади сечения деталей, которые соединены друг с другом.

Подобная защита подойдёт для крыш из металла, при этом помните, что сама крыша тоже подлежит заземлению.

Заземление для громоотвода

Заземлитель нужен для отвода тока молнии в землю, он обладает малой долей электрического сопротивления. Заземление следует укладывать подальше от крыльца дома и дорожек рядом с ним, желательно, на расстоянии порядка пяти метров.

Если грунт влажный, а грунтовые воды залегают менее чем на полтора метра, то нужно использовать горизонтальный заземлитель . Его можно своими руками изготовить следующим образом:

Вдоль дома выкопайте канаву на ширину лопаты примерно шесть метров в длину и глубиной порядка метра.
Забейте три водопроводные оцинкованные трубы диаметром в 20 м и длиной в 2 м на дно канавы через каждые три метра. На поверхности оставьте порядка 5 см.
Возьмите проволоку диаметром как минимум 8 мм и приварите к трубам. К средней трубе ещё нужно приварить токоотвод. Также к трубам можно приварить болты, чтобы соединить их медным кабелем.
Болты смажьте солидолом, а трубы закопайте.

Если же грунт сухой, а подземные воды достаточно глубоки, то сделайте вертикальный заземлитель :

возьмите два стержня по 2–3 м в длину;
вбейте их в землю на глубину порядка полуметра и на расстоянии трёх метров друг от друга;
соедините их перемычкой с сечением в 100 кв. м.

Подобное заземление можно применять с целью защиты электрических приборов и щитков. Помните, что при грозе находиться в радиусе четырёх метров от заземления крайне опасно, иначе есть риск попадания под шаговое напряжение.

Также молниезащиту можно поставить и на дереве, если оно выше дома вместе с антенной более чем вдвое и находится на расстоянии от жилища в 3–10 метров. В таком случае молниезащиту делают из проволоки диаметром порядка 5 мм, с односторонним спуском и одним заземлением в виде петли.

Если вы поставили молниезащиту от линейного типа молнии, что она при ударе шаровой молнии будет неэффективной. В таком случае, чтобы шаровая молния не попала в дом, плотно закройте все окна , двери, дымоходы, и проверьте, чтобы вентиляционные блоки были оснащены медной или стальной сетчатой проволокой с ячейками порядка 3 см и надёжным заземлением.

При установке и при уходе за молниезащитой помните о таких советах и рекомендациях:

Помните, для того чтобы молниезащита вашего частного загородного дома могла вам исправно служить долгие годы и охранять в пасмурную грозовую погоду, её нужно правильно устанавливать и регулярно ухаживать за ней.

Обустройство громоотвода на дачном участке – важное условие безопасности нахождения на нем во время непогоды. Разряды электрического тока огромной силы при наличии громоотвода не оказывают влияние на конструкции дома и остальные элементы, находящиеся в зоне защиты. Однако не стоит думать, что громоотвод препятствует ударам молнии. Все обстоит иначе. Он становится проводником для отвода разряда от дома, уводя ток силой до 100 тысяч ампер в заземлитель.

Варианты устройства громоотвода

Классический громоотвод может выполняться в одном из двух вариантов: в виде одиночного стержня или системы тросов, натянутых между молниеприемниками. Первый вариант обычно применяется для защиты отдельного дома, в то время как второй – для создания безопасной зоны на целом участке. Тросовый громоотвод также рекомендован для зданий, имеющих значительную длину.

Составные части громоотвода

В защите от молний в первую очередь нуждаются дома с крышей из металла или металлочерепицы, так как такие варианты не имеют заземления, поэтому во время грозы накапливают на себе электрические заряды.

В случае с металлической крышей без изоляционного слоя, имеющей толщину покрытия для железа – 4 мм, для меди – 5 мм или для алюминия – 7 мм, возможно упрощенное устройство громоотвода, когда роль молниеприемника берет на себя ее поверхность. В таком случае через каждые 20 метров крыши производится заземление. Здесь нужно учитывать качество кровли, ведь если имеются какие-то разрывы, то нужного эффекта от такого молниеприемника не будет.

В остальных случаях громоотвод должен состоять из следующих элементов:

молниеприемника (1) в виде тонкого электрода или системы электродов, устанавливаемых над домом на определенной высоте;
токоотвода (2) – кабеля, соединяющего приемник с заземлением;
заземлителя (3), уводящего ток в землю.

Молниеприемник

Элементом, в который при наличии громоотвода ударяет молния, является молниеприемник. Выполняется он обычно в виде стержня из стали, меди или другого материала со сходной проводимостью. Не нужно покрывать его краской или лаком, чтобы избежать коррозии, иначе он потеряет нужные свойства.

Площадь сечения: для стали – 50 кв. мм, для меди – 35 кв. мм, для алюминия – 70 кв. мм.

Установить молниеприемники можно с разных сторон или по центру крыши. Если устанавливается несколько молниеприемников, то они соединяются в общую цепь, замкнутую на заземлитель. Стержень можно расположить не только на поверхности крыши, но и на печной трубе или ближайшем высоком дереве. Оптимальной будет высота не более 15 метров. Если он устанавливается на дереве, то крепление производится таким образом, чтобы стержень возвышался над кроной не менее чем на 0,5 м и на 10–15 см выше дома.

Кроме стрежней возможны варианты защитной сетки (арматура толщиной 6 мм) и тросовой системы. Второй способ является более рациональным для дачного дома, так как трос натягивается на высоте выше уровня крыши, а сетка размещается на самой кровле. Трос диаметром не менее 5 мм натягивают по коньку крыши на стойках, после чего опускают вниз, где соединяют его с заземлителем. Таким образом, он выполняет и функцию молниеприемника и токоотвода.

Также в качестве приемников могут использоваться отдельные части строения (водосточные трубы, металлические ограждения). Их применение разрешено, если они имеют сечение большее, чем нужно для нормальной защиты.

Токоотвод предназначен для соединения молниеприемника и заземлителя. Выполняется он из алюминиевого или медного провода большого сечения. Для этих целей подойдет витой провод, который применяется для прокладки воздушных линий электропередач. Крепление токоотвода осуществляется с использованием клеммников, муфт или обжимных трубок.

Расстояние между молниеприемником и заземлителем должно быть минимальным, поэтому провод направляется по прямой вниз. Количество токоотводов зависит от площади дома. Для коттеджей площадью около 200 кв. м рекомендуется устанавливать 2 токоотвода на расстоянии примерно 20 м друг от друга.

Фиксируется он на специальном шесте или непосредственно на стене дома с помощью пластикового крепежа. Для защиты токоотвода можно изолировать его от воздействия окружающей среды при помощи кабель-канала.

Заземлитель

Так как заземлитель нужен для отвода разряда молнии в грунт, то он должен обладать маленьким электрическим сопротивлением. Для этих целей подойдут как дорогие материалы, такие как медь, алюминий, латунь и другие нержавеющие металлы, так и более дешевая обычная сталь. Заземлитель не должен иметь повреждений и следов ржавчины, так как они могут стать причиной уменьшения диаметра стержней из-за разрушения металла.

Для качественного заземления может применяться не один, а несколько стержней, которые погружаются в грунт вдали от дорожек и кровли, особенно если она изготовлена из легковоспламеняющегося материала. В дачных условиях в качестве заземлителя также можно использовать любой крупный металлический предмет, имеющийся под рукой: спинку от старой кровати, чугунною ванну, арматурную сетку и подобное.

Тип заземления зависит от параметров дома и особенностей грунта. Сухой грунт отличается низким уровнем грунтовых вод. Чтобы ток доходил до влажной почвы, необходимо вертикальное заземление. Заземлитель в этом случае выполняется из двух стержней сечением 100 мм и 2-3 м в высоту, вбиваемых на расстоянии 3-4 м друг от друга. Стержни соединяются между собой проволокой, тросом (медный, алюминиевый) или лужеными пластинами железа, к центру которого приваривается токоотвод.

Для влажного грунта характерен более высокий уровень грунтовых вод, поэтому можно не выполнять вертикальное заземление, заменив стержни уголками полосовой стали, водопроводными трубами или другими подобными металлическими элементами. Укладывается горизонтальный заземлитель на глубину 1 м.

В данном случае роль заземлителя может выполнять и токоотвод, уложенный в землю таким образом, чтобы занять как можно большую площадь соприкосновения с почвой. Соединенная конструкция может иметь форму гребешка (буквы Ш) или треугольника. Недопустимо при крепеже проволоки применение ручной скрутки и плоскогубцев, разрешается только обычная или холодная сварка.

Размещению заземлителя нужно уделить отдельное внимание. Это должно быть удаленное от дома и дорожек место, недоступное для детей и домашних животных, желательно огражденное. Минимальное расстояние до дома должно составлять не менее 1 м.

Так как вода является отличным проводником электрического тока, то лучше, если почва вокруг заземлителя будет влажной, тогда разряды будут быстро уходить в землю, не накапливаясь на стержне. Обеспечить дополнительную влажность можно с помощью потока дождевой воды из стока с крыши либо целенаправленным поливом почвы.

Для каждого строения необходимо произвести расчет громоотвода, так как каждая конфигурация способна обеспечить защитную зону различных размеров. Параметры данной зоны можно рассчитать самостоятельно, учитывая особенности и габариты дачного дома.

Одиночный стержень образует защитную зону, которая по геометрии близка к конусу, имеющему угол при вершине примерно 45°. Вершина этого конуса будет находиться в наивысшей точке громоотвода. У молниеприемника тросового типа зона защиты имеет более сложную геометрию, в которой трос служит ребром, а каждый стержень образует свой конус.

Расчет защитной зоны одиночного стержня можно произвести по следующей формуле:

где R – радиус зоны над самой высокой точкой дома, h – расстояние от самой высокой точки дома до пика громоотвода.

Чтобы выяснить, достаточно ли высоты стрежня для защиты определенной зоны на уровне земли, можно воспользоваться следующим расчетом. Допустим, высота конуса будет обозначена h o , радиус на земле – R o , высота здания – h x , радиус на уровне высоты здания – R x , высота стержня – h. Тогда с учетом высоты имеющегося громоотвода и высоты дома неизвестные значения будут вычисляться по формулам:

R x = 1,5*(h-h x /0,92).

На практике расчеты выглядят так: если стержень имеет длину 10 м, то радиус зоны защиты на земле будет составлять 1,5*10 = 15 м, остальные параметры вычисляются аналогично.

Для расчета необходимой длины стержня можно воспользоваться теми же формулами, подставив в них желаемый радиус защитной зоны. В случае со сложной геометрией молниеприемника нужно нарисовать графическую модель дома и громоотвода и высчитать зону защиты геометрическим путем.

Высота громоотвода не должна превышать 12 м, поэтому, если не удается уложиться в данные ограничения, используя одиночный стержень, для расширения защитной зоны рекомендуется использовать несколько мачт.

Установка громоотвода

Чтобы установка громоотвода была осуществлена правильно, стоит придерживаться следующей методики:

Измерить высоту крыши и определить ее геометрию. Для наглядности начертить схему, по которой можно определить будущую защитную зону.
Определиться с типом молниеприемника. Для квадратных домов достаточно одиночного стержня, для длинных строений оптимально применение тросовой системы.
Произвести расчет защитной зоны и определить нужную высоту стержня (стержней). Минимальное сечение молниеприемника должно соотноситься с его высотой в пропорции 5 кв. мм на метр.
Определить точку крепления молниеприемника и зафиксировать его на крыше или стене.
Выкопать яму для заземлителя и поместить его на нужную глубину.
Соединить между собой заземлитель и молниеприемник.
Проверить громоотвод мультиметром. Его сопротивление не должно превышать 10 Ом.

Обустроить громоотвод можно и на дереве, которое в 2,5 раза выше дома и располагается на расстоянии не менее трех метров от него. Молниеприемник в таком случае крепится на длинном металлическом шесте, фиксируемом на дереве с помощью хомутов из синтетического фала. Соединение с заземлителем осуществляется проволокой не менее 5 мм в сечении.

Дальнейшая эксплуатация

Установленный громоотвод не нуждается в особом уходе. Его нужно лишь периодически проверять на отсутствие повреждений и качество металлических соединений. Если стержень молниеприемника уменьшился в диаметре или места стыков потеряли целостность, то данные элементы требуют замены. Место расположения заземлителя также должно подвергаться проверке, а земля вокруг него поддерживаться во влажном виде.

Перед тем как рассматривать процесс расчета и установки громоотвода в частном доме, нужно узнать физические причины явления. Это позволит лучше понимать все действия и возможные последствия при нарушениях разработанных инструкций.

Гром – воздушные волны, появляющиеся вследствие резкого увеличения давления воздуха после контакта разряда молнии. Сила тока в молниях может достигать 500 тыс. ампер, а напряжение несколько миллионов вольт. Такой мощный эклектический разряд становится причиной нагревания воздуха до больших температур, резко увеличивается его объем. Как результат – возникают звуковые волны от молнии, которые получили название гром. Гром – следствие молнии и никакой опасности для дома не представляет, защищать строения надо не от него, а от молнии.

Соответственно, сооружать не громоотвод, а молниеотвод.

Зачем нужен молниеотвод

Некоторые не очень грамотные застройщики думают, что прикрепленный на коньке дома металлический штырь будет притягивать к себе все молнии по цилиндрической окружности над ним и по проволоке отводить их в землю. Для этой цели специально закапывается кусок катанки около дома. Такие представления очень далеки от науки, металлический штырь, воткнутый в землю около дома и привязанный к прутку на коньке, никакой пользы не принесет. Почему?

Где найти такую проволоку, которая бы выдержала ток силой 500 000 А и напряжением 1 000 000 000 В? Именно такой разряд имеет молния во время встречи с землей.
Зачем в принципе притягивать молнии и направлять их по проволоке, рискуя зажечь строение из-за перегрева токоотвода?
Что делать, если на дачном участке несколько строений различной этажности? Придется для каждого делать систему громоотвода?

Вывод. Нужно монтировать не громоотвод, а молниеотвод. Все действия должны быть направлены не на притягивание молнии, а наоборот, на создание условий, которые минимизируют вероятность ее попадания в строение.

Это очень сложные расчеты, упрощенные формулы дают большую ошибку. Иногда нет возможности выполнить исходные технические условия, причин может быть несколько, часть из них объективная и не поддается человеческому влиянию.

Цены на молниезащиту и заземление

Молниезащита и заземление

Когда нужно монтировать громоотвод в частном доме

Опять надо вспомнить немного теории о молниях – станут понятнее действия во время монтажа громоотвода. Молний может быть несколько типов, но нас интересует только направление облако-земля. На начальной стадии появляются стримеры, которые в дальнейшем соединяются и образуют ступенчатые лидеры. Именно они ярко светятся и стремительно направляются к земле.

По мере приближения увеличивается напряжения эклектического поля на земле, все имеющие в ней электроны устремляются верх и в самой высокой точке выбрасывают навстречу ответный стример. Он соединяется с лидером, цепь замыкается, электрический разряд уходит в землю. Канал нагревается до 20000–30000°С, воздух расширяется и создает сильные звуковые волны (гром).

Теперь будет понятнее, когда надо монтировать на дом молниеотводы.

Если земля в данной местности имеет большое количество ионов. Такие зоны располагаются в переувлажненных участках, именно они могут накапливать большое количество заряда. Обратите внимание, как часто в вашей местности бывают молнии, поговорите со старожилами. Если они не могут вспомнить случаев попадания молнии в какие-либо объекты, то монтировать молниеотвод нет никакой необходимости.
Дом расположен на землях, способных накапливать заряд, удары молнии в этой местности не редкость. Установка молниеотвода обязательна, но нужно строго соблюдать правила монтажа и выполнять предварительные расчеты.

Как действует громоотвод

Эффективная система молниезащиты направлена на то, чтобы свести к минимуму направление ступенчатых лидеров молнии в зону расположения здания. А для этого есть единственное условие – электрический потенциал земли на данном участке должен быть минимальным и обязательно намного меньшим, чем на соседних. Эту задачу и должны выполнять молниеотводы. Они постоянно, а не только во время грозы, направляют в атмосферу электрические заряды и тем самым значительно уменьшают потенциал напряжения. Исчезают условия появления встречных стримеров, молния находит иные точки отвода энергии.

Важно. Если в громоотвод попала молния, это значит, что он смонтирован неправильно и вместо пользы приносит вред.

Размер защищаемой площади зависит от количества и качества штырей заземления, именно они собирают электроны и по проводам отправляют их к вертикальному штырю молниеотвода. Оттуда электроны постепенно переходят в атмосферу. За счет такого непрерывного процесса уменьшается потенциал под домом и автоматически минимизируется вероятность попадания в него молнии.

Теперь, когда принцип действия молниеотвода понятен, ясны задачи каждого элемента системы, можно приступать к установке защиты дома.

Пошаговая инструкция установки

Как уже понятно из вышеописанного, молниезащита должна монтироваться только в комплексе с эффективным заземлением, в противном случае система функционировать не будет.

К работам рекомендуется проступать только после расчета количества, размеров и места расположения заземлителей. Выполнить такие расчеты могут лишь квалифицированные специалисты. Они, кстати, должны после монтажа проверить эффективность заземления специальными приборами (мегомметрами), ели показатели окажутся неудовлетворительными, то его придется исправлять или полностью переделывать.

Шаг 1. Отогните усик крепления проводов, соберите две половинки коньковых держателей.

Они изготовлены таким способом, что при помощи регулировочных отверстий и винтов есть возможность изменять главные параметры. Элементы могут прочно фиксироваться к конькам различных размеров, при этом надежность крепления сохраняется весь период эксплуатации, самопроизвольное откручивание полностью исключается.

Шаг 2. Закрепите на коньке держатели токоотводов. Если вы покупаете систему молниеотвода промышленного изготовления – отлично, она имеет все элементы, необходимые для установки оборудования. Сделать их можно и самостоятельно, но для этого потребуется дополнительное время. Кроме того, держатели кустарного изготовления существенно проигрывают в дизайнерском виде и никак не украшают здание.

Расстояние между ними примерно один метр, надо следить, чтобы проволока не касалась покрытия крыши. Старайтесь крепить с одинаковым шагом, так система намного лучше смотрится и не оказывает негативного влияния на внешний вид дома.

Практический совет. На крышах всегда работайте со страховочной веревкой, особенно это касается металлических покрытий. Если нет возможности приобрести промышленное оборудование для альпинистов, то изготовьте элементарное самостоятельно.

Барашки (гайки) затягивайте сильно, пользуйтесь рожковыми ключами или пассатижами. Помните, что потом исправить допущенную ошибку сложно, придется опять забираться на крышу. Обращайте внимание, чтобы все вертикальные стойки для установки проволоки располагались строго на одной линии.

Шаг 3. Приступайте к укладке проволоки на коньковых держателях. Она должна быть ровной, диаметр рассчитывается специалистом, но в большинстве случаев он не может быть менее 6 мм. Желательно, чтобы поверхность проволоки была покрыта слоем цинка, за счет этого значительно улучшаются эксплуатационные характеристики.

Проволока не покрывается ржавчиной, на крыше не появляются коричневые потеки. Следы ржавчины намного ухудшают внешний вид строения.
За счет того что проволока не ржавеет, длительное время остаются неизменными показатели сопротивления. А это очень важный параметр любого громоотвода.
В местах соединения уменьшается сопротивления, во время эксплуатации оно не ухудшает физических и электрических характеристик.

Не стоит экономить на качестве всех элементов молниезащиты, в противном случае эффективность будет недостаточная, деньги на приобретение и монтаж можно считать напрасно выброшенными. Проволоку зажимайте специальными язычками пассатижами.

Шаг 4. Выступающий за пределы ската конец проволоки согните под прямым углом, оставьте кусок высотой примерно 50 см, излишки отрежьте специальными кусачками.

Шаг 5. Намажьте резьбовые соединения специальной мастикой, если ее нет, то можно пользоваться обыкновенным солидолом. Мастика дополнительно защит металлические поверхности от окисления. Дело в том, что во время закручивания гаек цинк на резьбе срывается из-за сильного трения, а открытий металл требует защиты.

Шаг 6. Приступайте к креплению проволоки на скатах в продольном направлении. Здесь технология монтажа зависит от типа кровельного материала.

Одноволновая металлическая черепица. Надо немного освободить саморезы, приподнять лист и в образовавшуюся щель просунуть крепежный кронштейн. Он имеет изогнутую форму ножки, которая заходит в углубления металлической черепицы и прочно в ней фиксируется. Затяните саморез крепления кровли. Устанавливайте проволоку и зажимайте ее язычками.
Штучная черепица. Для такой кровли имеются специальные кронштейны, они имеют увеличенную длину ножки и несколько просечек с язычками. Язычок перед установкой кронштейна надо отогнуть на расстоянии, равном длине штучной черепицы, за счет этого увеличивается прочность крепления. Затем следует приподнять черепичину и подсунуть под нее кронштейн, при опускании кровли он фиксируется в неподвижном положении. Проволока к нему крепится обычным способом.
Листовая металлическая черепица. Для крепления проволоки продаются специальные кронштейны, которые нужно фиксировать сверху кровли саморезами. Надо добиваться, чтоб саморезы обязательно попадали в доски обрешетки. Для герметизации отверстия используются две резиновые прокладки. Одна устанавливается между кронштейном и поверхностью кровли, а вторая между кронштейном и шайбой самореза.
Гибкая битумная черепица. Это кровельное покрытие имеет сплошное основание, что намного упрощает технологию фиксации кронштейнов. Они прикручиваются к поверхности обыкновенными саморезами по дереву, для герметизации отверстий используются резиновые подкладки.

Практический совет. Бывают ситуации, когда по проекту громоотвода требуется одну проволоку перебросить с переднего ската на задний. В месте пересечения с коньковой проволокой их рекомендуется соединить, пользуйтесь для этого элементами с болтовыми затяжками. Таким образом вы добьетесь надежного контакта токоотводов.
Цены на держатели для токоотвода

Держатели для токоотвода

Шаг 7. Прикрутите кронштейны к кромке желоба водосливной системы, проволока к ним фиксируется болтами. Соединения затягивайте с большим усилием.

Установленные на доме токоотводы присоединяется к заземлению.

Изготовление заземления

Это самый важный элемент громоотвода, как уже выше сообщалось, рассчитывать параметры должен только специалист со специальным образованием. Он должен знать сопротивление грунта, его состав, близость грунтовых вод и другие исходные данные. На основании расчетов выбирается материал изготовление металлических штырей, расстояние и количество, глубина закапывания для каждого заземления. В зависимости от размеров дома подбирается конкретное расположение заземлителей.

Цены на стабилизаторы напряжения

Стабилизаторы напряжения

У стальных штырей площадь сечения должна быть не менее 80 мм2, у медных 50 мм2. Надо помнить, что и сталь, и медь с различной скоростью окисляются, а окислы негативно влияют на показатели проводимости тока. Сечение и площадь поверхности стержней надо выбирать с запасом, а измерения сопротивления делать ежегодно. При достижении критических значений рекомендуется стержни откапывать и очищать от ржавчины.

Глубина траншей не менее 5,0 м, длина не менее трех метров. Эти показатели во многом зависят от физических характеристик грунтов, решения принимается специалистом на месте производства работ.

Все поземные соединения лучше делать сваркой, зажимы быстро теряют начальные значения сопротивления. Сварка делается обязательно с двух сторон, длина шва не менее пяти сантиметров.

Профессионалы советуют вместо круглых штырей использовать металлическую полосу толщиной не менее 1 мм и шириной примерно три–четыре сантиметра. Такой металл не только дешевле, но и значительно увеличивает время эксплуатации громоотвода за счет большой площади контакта с землей.

Делать или не делать громоотвод – дело каждого застройщика. Строгие требования установлены только для государственных зданий и помещений с большим количеством людей. Точной статистики по работоспособности системы нет, никто не знает, сколько молний удалось отвести от здания и какая эффективность работы устройства.

Теперь вы знаете, как правильно смонтировать громоотвод в частном доме. Но еще раз напоминаем, что перед началом работ надо внимательно проанализировать все факторы, оказывающие влияние на вероятность удара молнии в строение, а только потом принимать окончательное решение. Для того чтобы установка громоотвода давала ожидаемый эффект, крыша дома должна отвечать существующим строительным нормам.

Видео – Монтаж громоотвода