Как легче просверлить бетонную стену. Как просверлить бетонную стену обычной дрелью: какой выбрать инструмент и насадку, практические советы

Умение сверлить отверстия в бетоне - достаточно полезный и удобный навык. С ним вы без труда сможете навесить полки, повесить картины, установить светильники и сделать еще очень много работы по дому быстрым и безопасным образом. Процесс сверления бетона достаточно прост, но с правильным подбором инструментов и пониманием принципов работы вы сэкономите себе огромное количество времени.

Шаги

Часть 1

Подготовка к работе

Купите или возьмите в прокат ударную дрель. Сверлить отверстия в бетоне проще ударной дрелью или перфоратором (в случае крупных работ). Эти инструменты позволят дробить бетон возвратно-поступательными ударами сверла и извлекать образующуюся крошку его вращением. Выполнение такой работы обычной дрелью будет медленным и сложным, так как бетон сверлится не столь легко, как древесина или металл. Для любой работы, которая будет объемнее сверления нескольких дырок в декоративных (а не структурных) бетонных поверхностях, как например, в современных более мягких кухонных столешницах из каменной крошки, не скупитесь заплатить чуть больше средств за аренду ударного инструмента.

Изучите инструмент. Прочитайте руководство пользователя и запомните предназначение всех кнопок и переключателей на инструменте. Вы должны хорошо знать, как обращаться с инструментом, прежде чем переходить к следующему шагу.

• Соблюдайте меры безопасности. В том числе наденьте защитные очки, чтобы в глаза не попала бетонная крошка, воспользуйтесь берушами, чтобы не повредить слух, и толстыми рабочими перчатками, чтобы защитить руки от повышенного трения и раскаленных от работы сверел. Для длительных работ, при которых возникает много пыли, также рекомендуется надеть респиратор.

1. Вставьте в инструмент высококачественное сверло по бетону. Сверла по бетону с твердосплавными наконечниками (или, как может быть указано на упаковке, “ударные сверла”) специально предназначены для ударных дрелей и выдерживают нагрузку, возникающую при ударном сверлении крепкого бетона. Длина рабочей части сверла с канавками должна быть не меньше глубины отверстия, которое вы собираетесь просверлить, так как эти канавки важны для извлечения образующейся пыли из отверстия.

   Настройте глубину сверления. У некоторых дрелей есть возможность настройки глубины сверления или специальный ограничитель. Прочтите руководство пользователя к инструменту, чтобы узнать, как им пользоваться. Если ваш прибор не оснащен ограничителем глубины сверления, отмерьте и отметьте карандашом или малярным скотчем необходимую глубину отверстия на самом сверле. Если вы не уверены в том, какая глубина отверстий вам нужна, следуйте указанным ниже рекомендациям.

   Правильно возьмите дрель в руки. Держите дрель одной рукой наподобие пистолета, положив указательный палец на кнопку пуска. Если дрель оснащена дополнительной рукояткой, возьмитесь за нее второй рукой и используйте для более надежного захвата инструмента. В ином случае просто подхватите дрель снизу второй рукой ближе к задней части корпуса.

   Часть 2

   Сверление бетона

   1. Отметьте точку для сверления отверстия. С помощью мягкого карандаша поставьте на стене метку в виде точки или крестика в том месте, где хотите просверлить отверстие.

      Просверлите наметочное отверстие. Приставьте дрель сверлом к метке и ненадолго запустите ее на медленной скорости (если на вашем приборе она регулируется) или сделайте несколько кратких нажатий на кнопку пуска (если регулировка скорости отсутствует). У вас должно получиться углубление размером 3–6 мм, которое поможет вам правильно направить дрель при высверливании основного отверстия.

      Продолжайте сверлить, но уже с большим усилием. Переключитесь в ударный режим (если он есть у вашей дрели). Приставьте дрель к наметочному отверстию строго перпендикулярно бетонной поверхности. Снова начните сверлить с уверенным, но не чрезмерным нажимом на дрель, чтобы сверло стало погружаться в бетон. Постепенно увеличивайте скорость вращения сверла и нажим на него, если это необходимо, но помните, что при этом дрель все время должна оставаться под вашим полным контролем и в стабильном положении. Бетон достаточно неоднороден и сверло легко может проскользнуть, если попадет в воздушный карман или пустоту.

Для сверления бетона предназначен перфоратор, но при его отсутствии во многих случаях с работой справится ручная электрическая дрель. Добиться успеха можно, если правильно подобрать сверло или коронку. Чтобы разобраться, как просверлить бетонную стену обычной дрелью, надо знать четкий алгоритм действий, учесть ряд важных нюансов сверления.

Приступать к сверлению бетона разумно в том случае, если электродрель оснащена функцией ударника. Использование сверла с безударным инструментом бессмысленно. Дрель просто перегреется, что закончится сгоранием мотора. Безударным инструментом можно просверлить большое отверстие алмазной коронкой, если позволяет мощность электродвигателя.

Для простого сверления ударным способом маленьких отверстий понадобится дополнительный инструмент:

• Набор сверл по бетону разного диаметра. Отличить их можно по специальным напайкам на конце из твердого сплава. Элемент представляет собой маленькую пластинку с заточенными краями под углом 60 о. Винтовая часть и цилиндрический хвостовик сделан из обычной инструментальной стали.
• Пробойник. Инструмент выполнен в форме стержня с заточенным по пику концом. Пробойником помогают разрушать бетон, ударяя по нему молотком.

У сверл по бетону есть одно слабое место. При контакте с арматурой выламывается напайка. Если погружение сверла в бетон прекратилось, и появился характерный свист, пробоем простукивают отверстие. При наличии арматуры сдвигают место сверления в сторону.

Когда требуется прорезать дрелью большое отверстие для подрозетника, вместо сверла применяют коронку. При выборе насадки смотрят на хвостовик. Его форма должна подходить для зажима в патроне. К дрели подойдет шестигранный или SDS хвостовик.

Бурение бетона осуществляют тремя видами коронок:

• Насадки из твердосплавных материалов имеют зубчатую режущую кромку. Коронки применяют только для ударного бурения. Если дрель без функции ударника, то напайки перегреваются и отваливаются от чаши. Боятся коронки контакта с арматурой. Чтобы сохранить резцы, перед бурением пробуют стену просверлить сверлом. Дополнительное действие поможет выяснить, есть ли на этом участке арматура.
• Сверление бетонной стены безударной дрелью осуществляют алмазной коронкой. Насадки не боятся контакта с арматурой. Для бытового использования выпускают коронки с воздушным охлаждением. Их распознают по наличию отверстий на режущей кромке. Коронки для мокрой резки с дрелью не используют. Алмазное напыление бывает твердое, мягкое или средней твердости, что отображает маркировка насадки буквами «Т», «М», «С». С дрелью обычно используют коронки «КС». Конструкция насадки предусматривает прорези для воздушного охлаждения. Опыление режущей кромки выполнено из алмазной крошки средней твердости.

Для дрели продаются коронки из твердосплавных материалов, где вместо напаек имеется напыление карбидно-вольфрамовой крошки. Насадкой можно аккуратно просверлить стену, облицованную кафелем. Коронки разумно использовать, если мощность дрели превышает 1 кВт.

Сверление стены дрелью

Процесс сверления ударной дрелью требует приложить максимум усилий. Времени уйдет больше, чем при работе с перфоратором из-за меньшей мощности инструмента. Дрели периодически дают время отдохнуть. Вся процедура проделывания отверстия сверлом состоит из следующих действий:

• На стене размечают место будущего отверстия. На метку ставят пробойник, резко ударяют 2–3 раза молотком.
• После ударов в бетоне образуется маленькая воронка. Внутрь углубления вставляют сверло с напайкой, на дрели включают режим ударника, начинают сверлить. Когда рукой ощущается перегрев электродвигателя, инструменту дают время отдохнуть.
• Сверло может перестать заглубляться по двум причинам: попали твердые фракции бетона или арматура. Сверление прекращают. Внутрь воронки вставляют пробойник, наносят резкие удары молотком. Когда твердые фракции разрушатся, продолжают сверление. При попадании арматуры лучше отверстие сместить в сторону. Если такой вариант не подходит, с прутами справляются алмазной коронкой или сверлом по металлу.

Действия продолжают до достижения нужной глубины отверстия.

Нюансы правильного сверления бетона

Чтобы сверление бетона прошло успешно, учитывают ряд важных нюансов:

• Проделывание отверстия диаметром более 12 мм и глубиной 100 мм лучше выполнять гибридным электроинструментом дрель-перфоратор.
• Под пластиковые дюбеля глубину отверстия делают на 7 мм больше длины крепежного элемента. Запас забьется бетонной пылью при вставке дюбеля.
• Работу начинают на средних оборотах дрели без ударного режима. Скорость увеличивают, когда сверло углубится до 4 мм. Одновременно включают режим ударника. Такая мера нужна для предотвращения смещения сверла по стене от сильных вибраций.
• Процесс сверления сопровождается большим количеством пыли. Если включить пылесос, летящие частички бетона сразу будут всасываться и не засорять помещение.
• Во время зажима сверла в патроне проверяют, чтобы хвостовик вошел до упора.
• Работают маломощной дрелью максимум 15 минут. Для отдыха достаточно 10 минут. Перед началом работы сверло окунают в воду. Маленькая хитрость позволяет уменьшить износ режущей напайки.
• При проделывании сквозного отверстия на высоких оборотах, с обратной стороны стены может отколоться кусок бетона. Избежать повреждения помогает снижение оборотов.

Если сверло застряло в бетоне, нельзя пытаться извлечь его ударами молотка, расшатыванием пассатижами. Хвостовик от таких действий отломится, а винтовая часть останется внутри стены. Извлечь застрявший элемент получится только, если вокруг него просверлить отверстия сверлом маленького диаметра.

Бетон – очень прочный материал с разнородной структурой, поэтому сверлить его довольно трудно. На сегодняшний день самым распространенным способом создания технологических отверстий в бетоне является сверление перфоратором. Этот способ позволяет создавать отверстия достаточно быстро и с хорошим качеством.

Сложность высверливания отверстий в бетоне заключается в том, что он имеет очень высокую прочность и поэтому тяжело поддается обработке. Кроме того, бетонные поверхности не однородны по составу. Они могут включать металлическую арматуру, щебень и прочие наполнители, а это сильно затрудняет работу . Справиться с такой работой способен перфоратор, который может сверлить отверстия с ударом и без удара, а также выполнять удары без сверления.

С помощью перфоратора можно производить все виды ремонтно-строительных работ, касающихся твердых материалов. Этому инструменту доверяют всю работу по обработке бетона, кирпича или натурального камня. Высверлить глубокие и широкие отверстия, проштробить каналы для укладки электропроводки, сколоть керамическую плитку, снять штукатурку или пробить каменную кладку – все это можно сделать перфоратором.

Твердость вкраплений щебня в бетоне намного выше твердости остальных фракций

Такой многофункциональный инструмент, как перфоратор способен проделывать отверстия в бетоне различных размеров и для различных целей. Особенно часто это приходится делать в процессе:

• подвески кондиционеров;
• установки мебели;
• монтажа сантехники;
• устройства электроразводки;
• проведения отделочных работ.

Виды перфораторов

Перфораторы, как любой электрический инструмент, подразделяются на бытовые и профессиональные:

• бытовые перфораторы предназначены для домашнего использования. В основном, они оснащаются патроном SDS-plus и имеют мощность не более 900 Вт. Оборудование этого вида предлагают такие известные компании, как Bosch, Skil, Hundai, Black Decker, а также отечественные производители Энергомаш, Калибр, Интерскол, Энкор и пр;
• профессиональные перфораторы способны выдерживать достаточно интенсивные нагрузки, дольше работать без перерыва. Они имеют лучшую защиту от вибраций. Самыми известными производителями в данном сегменте являются Bosch, Hitachi, Makita, Metalbo, Dewalt.

В зависимости от количества рабочих режимов перфораторы делятся на:

• однорежимные . Такие перфораторы являются самыми простыми и работают, как обыкновенная дрель. С их помощью можно высверливать отверстия в деревянных, пластмассовых или металлических поверхностях;
• двухрежимные перфораторы способны выполнять сверление с ударом. Данный режим является основным для перфоратора, поэтому широко применяется, когда необходимо сделать глухие или сквозные отверстия в бетонной или кирпичной стене. Ударное сверление называют еще бурением. Эффективность этого процесса заключается в том, что режущий инструмент, устанавливаемый в перфораторе, очень быстро проникает в твердое основание благодаря высокой силе удара. Чтобы инструмент (коронка или бур), мог одновременно вращаться и совершать ударное воздействие, его обычно изготавливают из очень качественных материалов;
• трехрежимные перфораторы могут наносить удары без вращения шпинделя. Этот режим также является основным и называется долблением. В этом случае шпиндель совершает лишь возвратно-поступательные движения. Перфоратором в режиме долбления выполняют демонтажные работы, например, снимают старую плитку, разрушают балки, кирпичную кладку, скалывают штукатурку, проделывают большие отверстия для инженерных коммуникаций, штробят канавки для электропроводки. В качестве оснастки используют зубила (долота), различающиеся по назначению и форме. Все виды этих расходных материалов объединяет одно общее свойство – способность с помощью удара вскрывать структуру камня, а затем расклинивать ее, разрушая, таким образом, твердую поверхность.

Трехрежимные перфораторы являются наиболее универсальными, но и их стоимость довольно высокая

Весовые группы инструмента

Выделяют три группы перфораторов в зависимости от их веса:

• легкие перфораторы . К этой группе относятся инструменты весом не более 4 кг и мощностью до 800 Вт. Энергия удара таких перфораторов редко превышает 3 Дж. Такой инструмент предназначен для домашнего использования;
• перфораторы средней группы весят 4-8 кг. Их мощность составляет 800-1200 Вт, а энергия удара – примерно 10 Дж. Такие перфораторы относятся к профессиональному оборудованию и могут работать даже с армированным бетоном. В основном, их используют для работы в двух режимах – сверления с ударом и просто удара;
• к тяжелой группе относят перфораторы весом более 8 кг, мощностью – от 1200 Вт и энергией удара – от 13 Дж. С их помощью проделывают проломы и отверстия в поверхностях из бетона и натурального камня диаметром более 40 мм.

Горизонтальные и вертикальные модели

Перфораторы имеют не только различные технические характеристики, но и конструкцию. Некоторые из них имеют сходство с обычной дрелью, поскольку их двигатель располагается горизонтально. Такая компоновка является самой удобной для сверления отверстий и позволяет выполнять работу с очень высокой точностью. Горизонтальную компоновку имеет большинство перфораторов легкого класса.

Для сверления отверстий большого диаметра и долбления больше подходят перфораторы с вертикально расположенным двигателем. Инструмент, во-первых, получается более компактным. Во-вторых, вертикально расположенный двигатель лучше охлаждается. Практически все перфораторы среднего и тяжелого класса имеют форму корпуса, похожую на букву L. Как правило, горизонтальные модели выбирают для тех ситуаций, когда необходимо сверлить отверстия, а вертикальные – если надо долбить.

Типы патронов

Существует еще одно отличие между перфораторами. Это тип патрона для крепления режущего инструмента. Патрон играет роль связующего звена между инструментом и перфоратором. Чтобы работа могла проходить эффективно, зажимное устройство должно соответствовать ряду требований.

Например, зубило или бур должны надежно удерживаться в патроне, а их затягивание и освобождение должно происходить легко и безопасно. При этом бур должен максимально воспринимать самый высокий крутящий момент и ударную силу, которую способен выдавать перфоратор . Его хвостовик для этого имеет особую конструкцию. Способ крепления режущего инструмента в перфораторе обозначается как SDS (Special Direct System).

Необходимо учитывать, что для каждой системы крепления предназначена своя оснастка:

• SDS-plus . Крутящий момент передают два симметричных длинных шлица, а два овальных паза фиксируют хвостовик в патроне. Диаметр хвостовика составляет 10 мм. Данная система крепления используется в перфораторах весом до 4 кг;
• SDS-top . Система базируется на том же принципе, что и предыдущая, но используется для инструментов с более высокой ударной нагрузкой, которые относятся к средней весовой группе. Диаметр хвостовика составляет 14 мм;
• SDS-max . Крутящий момент в этой системе крепления передается уже тремя длинными асимметричными шлицами. Хвостовик диаметром 18 мм фиксируется в патроне двумя овальными пазами.

Система крепления SDS-max предназначена для перфораторов весом более 8 кг

Устройство перфоратора

Любой перфоратор состоит из двух конструктивных систем – электрической и механической . Составными элементами электрической системы являются электродвигатель, переключатель рабочих режимов и электроника, а механической – кривошипно-шатунные механизмы, шестерни и патрон для крепления инструмента. Обе системы заключены в корпус, который может быть пластмассовым, металлическим или комбинированным.

Очень важным узлом перфоратора является ударный механизм, который обеспечивает основную ударную функцию этого инструмента . Ударный механизм по типу исполнения может быть электропневматическим или электромеханическим. Первый тип используется сейчас в большинстве моделей перфораторов. Использование такого механизма позволяет получать высокую ударную энергию при минимальной мощности электродвигателя.

Ударный электропневматический механизм может быть представлен в двух вариантах исполнения – с качающимся («пьяным») подшипником или с кривошипно-шатунным механизмом. Первый вариант используется, в основном, в легких перфораторах, а второй – в средних и в тяжелых.

При работе перфоратора вращательное движение электрического двигателя преобразуется при помощи кривошипно-шатунного механизма в возвратно-поступательное движение поршня . Таран под действием компрессии, присутствующей в полости между ним и поршнем, разгоняется и передает свою энергию через ударник рабочему инструменту – буру, коронке, зубилу и т. п.

Основные технические характеристики

Одним из основных технических параметров перфоратора является энергия удара, измеряемая в джоулях. Сила удара легких моделей составляет не более 1-2 Дж, а более тяжелые перфораторы могут работать с силой удара 8-15 Дж . Чем больше сила удара, тем большего диаметра отверстие может быть получено.

Если эта величина небольшая, то перфоратор работает не эффективнее дрели ударного типа. При этом отверстие он будет высверливать, а не пробивать. В результате режущий инструмент будет изнашиваться достаточно быстро и о высокой производительности придется забыть.

Частота ударов

Величина, называемая частотой удара, указывает на то, сколько раз за одну минуту поршень ударяет о боек. Чем больше эта величина, тем выше скорость бурения отверстия. Производительность перфоратора зависит и от энергии удара, и от частоты. В самом долговечном и эффективно работающем оборудовании гармонично сочетаются оба эти параметра.

Частота вращения шпинделя

В зависимости от класса перфоратора скорость вращения шпинделя может составлять от 600 до 1500 об/мин . С увеличением производительности и мощности перфоратора частота вращения уменьшается. Это связано с конструктивными особенностями этого инструмента. У производительных моделей диаметр оснастки может быть достаточно большим. Буру небольшого диаметра приходится вращаться быстро, а большого – медленно, иначе он очень быстро износится.

Засор спиральных канавок способен даже заклинить инструмент в отверстии

Перфораторы с высокой скоростью имеют довольно внушительный вес , что совершенно не облегчает удобство эксплуатации. Кроме того, у высокоскоростных моделей очень быстро изнашиваются спиральные канавки, предназначенные для удаления отходов бурения с места работы. Прибор из-за этого начинает сильно нагреваться.

Перфораторы могут быть оснащены такими дополнительными функциями:

• механизм переключения скоростей . Он будет полезен при переходе со сверла на бур и обратно. Ведь эти инструменты работают с разными скоростями;
• ограничитель глубины сверления . С его помощью легко определить, дошло ли сверло или бур до необходимой отметки;
• стабилизация частоты вращения шпинделя при колебании нагрузочных усилий;
• мягкий пуск и специальное устройство для защиты от перегрева;
• обратное вращение вала . Такая функция понадобится в том случае, когда сверло застрянет в обрабатываемом отверстии;
• антивибрационная система , компенсирующая тряску перфоратора при сверлении, бурении или долблении;
• защита от пыли во время работы;
• фиксирующая кнопка , используемая для закрепления перфоратора в рабочем режиме.

Как видим, перфоратор имеет целый ряд преимуществ по сравнению с другими инструментами, выполняющими схожие задачи:

• во-первых , это наличие отдельного механизма, отвечающего за удар. Этот механизм дает перфоратору возможность реализовать три режима работы, то есть способен просто сверлить, сверлить с ударом и осуществлять только ударное воздействие;
• во-вторых , перфораторы имеют систему SDS для зажима оснастки. Ее конструктивные особенности обеспечивают надежную фиксацию оснастки и ее свободный ход. Кроме того, установка оснастки в систему SDS не требует использования дополнительных инструментов, что существенно экономит рабочее время;
• в-третьих , как результат первых двух преимуществ, перфоратор способен бурить отверстия в материалах, которые довольно сложно поддаются обработке, например, в бетоне и натуральном камне.

Особенности технологии сверления перфоратором

Бетонные конструкции отличаются очень высокой прочностью, надежностью и долговечностью, поэтому их доля в современном строительстве постоянно увеличивается. Наряду с этим приходится решать и вопрос эффективного сверления поверхностей из бетона. Чаще всего для этой цели используют перфоратор, который имеет ряд преимуществ по сравнению с другими инструментами, например, ударной дрелью. Бур, закрепленный в патроне перфоратора, вгрызается в бетонную поверхность намного легче и с меньшими потерями, чем сверло дрели . Поэтому с помощью перфоратора бетон сверлится намного быстрее.

Такой результат достигается за счет нескольких факторов. Прежде всего, перфоратор имеет большую мощность, чем дрель. Бур перфоратора совершает поступательные движения с большей амплитудой, чем сверло ударной дрели. Кроме того, удары перфоратора обладают большей силой, поэтому он сверлит стену легче и быстрее.

Скорость вращения патрона перфоратора меньше, чем у дрели

Бетон – материал прочный и поддается сверлению непросто. Связано это с его структурой и используемыми наполнителями. Инструмент, которым производят сверление, вынужден сталкиваться с разнородными материалами – металлической арматурой и щебнем . Они являются основным препятствием на пути сверла или бура, которые могут одолеть только какое-то одно из них. Именно поэтому сверление отверстий в бетонных поверхностях выполняется различными инструментами.

В качестве режущего инструмента используют:

• сверла;
• буры;
• коронки.

Отдельную категорию составляют пробойники, которые являются ручным инструментом и выполняют вспомогательные функции. Пробойник представляет собой металлический длинный трехгранник с заостренным концом . Его используют в том случае, когда режущий инструмент упирается в щебень, присутствующий в бетоне. В такой ситуации в проделанное отверстие вставляют пробойник и ударяют по нему молотком, чтобы измельчить «камешек».

Сверла

Для сверления бетона используются сверла с наконечником из твердого сплава или с алмазным напылением. Этим инструментом можно сделать отверстие небольшого диаметра (не более 14 мм).

Буры

Отличаются от сверл формой хвостовика. Буры считаются одноразовым инструментом, поскольку не подлежат заточке и после выработки своего ресурса выбрасываются. Их преимущество в том, что они способны удалять из отверстия бетонную крошку, полученную в процессе сверления. Этот инструмент целесообразно использовать при бурении отверстий большой глубины, в том числе, и сквозных. С помощью бура можно просверлить отверстия диаметром от 4 до 80 мм.

При сверлении отверстий с помощью бура определенную опасность представляет арматура. Как правило, бур после прямого попадания на металл моментально сгорает. Если же инструмент проходит по касательной к элементу арматуры, то его просто заклинивает и дальнейшее сверление становится невозможным. Поэтому для армированного бетона целесообразнее использовать алмазные коронки.

Коронки

Коронки представляют собой отрезок металлической трубы, на одном торце которой расположены режущие элементы очень высокой прочности, а на другом – хвостовик для закрепления инструмента в патроне перфоратора. Режущие кромки коронок могут иметь вид твердосплавных зубцов, «наваренных» на металл или плоских с алмазным напылением . Этот инструмент применяют для бурения отверстий больших диаметров. С его помощью можно получить отверстия в бетоне диаметром 50-450 мм.

Более универсальным является бурение отверстий с помощью алмазных коронок. Такие коронки имеют широкие режущие сегменты или сплошную режущую поверхность с алмазным (корундовым) абразивом. Их используют для сверления железобетона безударным методом, что защищает от вибраций несущие элементы конструкций. Алмазные коронки имеют довольно большой ресурс работы. Например, коронка диаметром 200 мм с качественными алмазными сегментами способна обработать до 20 погонных метров бетона со средней степенью армирования .

Зубчатые коронки обычно используются при обработке бетона перфоратором в режиме ударника

Сверление отверстий в бетоне коронкой

После включения перфоратора коронка начинает выполнять в бетоне круговые поступательные движения и по мере роста рабочего давления продвигается в нужном направлении. При работе инструмент достаточно сильно нагревается. Для его защиты от перегрева используют систему охлаждения.

Существует два способа сверления – сухой и мокрый . В последнем случае охладителем инструмента выступает вода. Она должна подаваться непрерывно и в достаточном количестве. Необходимый объем воды зависит от диаметра коронки и указывается, как правило, в инструкции. Превышение данного значения затрудняет продвижение инструмента, а недостаток – приводит к быстрому износу режущих сегментов.

При сухом сверлении инструмент охлаждается за счет воздуха. Поэтому коронку необходимо периодически вынимать из обрабатываемого отверстия, чтобы охладить и проверить ее работоспособность. Преимущество сухого способа заключается в том, что сверление можно выполнять где угодно, в конструкциях любой формы и типа . Но сухое сверление можно производить только на малые глубины.

При сверлении сквозных отверстий высверленный бетон остается внутри коронки и удаляется вместе с ней. Когда делается несквозное отверстие, бетон, оставшийся в центре высверленной окружности, надо удалить, скалывая долотом или зубилом . Чтобы ускорить процесс сверления, можно достать коронку после того как она немного углубится в бетонную поверхность и по контуру окружности сделать несколько отверстий необходимой глубины с помощью победитового сверла, диаметр которого должен быть равен ширине сегментов коронки. Затем сверление продолжить коронкой.

Сверление армированного бетона

Для сверления отверстий в железобетоне обычные сверла не подходят, поскольку они просто не выдерживают высоких нагрузок. Самым эффективным способом сверления армированного бетона на сегодняшний день является применение алмазного инструмента . С помощью такого инструмента можно получить отверстия, с ювелирной точностью соответствующие заданному диаметру и глубине.

Суть технологии в том, что инструмент с алмазными режущими сегментами позволяет проделывать разные по диаметру и глубине отверстия без какого-либо повреждения несущих элементов зданий. Именно это является главным преимуществом данного способа бурения по сравнению, например, с твердосплавными сверлами или отбойным молотком. При сверлении алмазным инструментом стены не испытывают вибраций, поэтому их конструкция сохраняется в первоначальном виде .

Среди преимуществ алмазного сверления следует отметить:

• практически стопроцентную точность форм и размеров отверстий;
• отсутствие большого количества пыли и шума;
• высокую скорость выполнения работы;
• возможность использования инструмента в труднодоступных местах и в самых разнообразных условиях.

Основные технологические этапы сверления отверстий перфоратором

Подготовка рабочего места

Рабочее место, прежде всего, должно быть хорошо освещено и освобождено от ненужных предметов и посторонних лиц. Необходимо проверять, не скрыт ли стене или в другой рабочей поверхности электрический кабель или труба . Это можно сделать с помощью специального детектора.

Место сверления следует осмотреть на предмет выявления старых загрязнений. При наличии пятен поверхность надо хорошо очистить. Так как внешний слой бетона обычно более рыхлый, чем внутренний, то перед началом сверления необходимо разметить и расширить точку будущего отверстия, то есть сделать углубление для входа сверла, чтобы оно не соскальзывало и не уходило в сторону.

Если планируются работы на улице, то следует убедиться, что используемый удлинитель пригоден для эксплуатации на открытом воздухе

Подготовка режущего инструмента к работе

Приступая к сверлению, необходимо произвести и подготовку рабочего инструмента. Данная подготовка предусматривает:

• вывинчивание и очистку патрона;
• нанесение специальной смазки на внутренние поверхности патрона;
• подготовленный к работе патрон устанавливается и надежно фиксируется.

Так как сверление бетона – долгий и тяжелый процесс, то необходимо постоянно следить за тем, чтобы режущий инструмент не перегревался . Сверло, которое быстро нагревается или очень тяжело прокладывает себе путь, скорее всего, элементарно затупилось или неправильно заточено. Перед началом работы обязательно надо выполнять осмотр сверла и прочего используемого инструмента.

Перед началом сверления проверяется режим работы. Перфоратор включают и проверяют на холостом ходу. Длится это не более одной минуты . При работе перфоратора должны отсутствовать любые посторонние звуки и вибрация. Появление дыма или запаха гари будет указывать на то, что перфоратор не исправен.

Сверление отверстия

Сверло или бур ставят в место расположения отверстия и включают перфоратор. Работу начинают с низкой скоростью, а потом постепенно ее увеличивают.

В процессе сверления необходимо избегать перекоса режущего инструмента. На перфоратор давление не оказывается. После того, как отверстие заполнится пылью и частицами бетона, сверло изымается, а отверстие очищается.

• при сверлении твердых покрытий следует использовать смазку и охлаждающие жидкости;
• перед применением бура большой длины сначала рекомендуется произвести сверление более короткой насадкой;
• чтобы не допустить рассыпания пористых и рыхлых материалов, их обработку следует производить в режиме сверления;
• после сверления 170-180 отверстий хвостовик бура очищают от пыли, протирают сухой тряпкой и смазывают солидолом;
• при использовании профессионального перфоратора осуществляется чередование периодов непрерывной работы и отдыха (время работы – 30 мин, перерыва – 10 мин);
• перерыв обязательно делается при сильном нагреве части корпуса в месте расположения редуктора;
• охлаждать перфоратор путем опускания его в воду строго запрещается;
• не рекомендуется увеличивать силу удара перфоратора путем усиленного давления на обрабатываемую поверхность.

После завершения работы перфоратор отключают и очищают мягкой тканью. При необходимости используют ткань, смоченную в мыльном растворе.

Обязательной очистке от пыли и грязи подлежат вентиляционные отверстия перфоратора

Меры безопасности

Сверление бетона – пыльная, сложная и чрезвычайно ответственная работа. Она несет в себе, прежде всего, риск получения травмы. Кроме того, сверление стен может нарушить их прочность и целостность, а еще во время сверления можно наткнуться на коммуникации и повредить их или даже получить удар электрическим током .

При проведении работ следует надевать средства индивидуальной защиты: респиратор, очки, бируши, брезентовые рукавицы и специальную одежду. Работы на высоте больше 1,5 м от поверхности земли являются работами на высоте, поэтому надо обеспечить рабочему надежную опору в виде строительных лесов. Сверлить стены с лестницы или стремянки категорически запрещается.

Перфоратор должен быть исправен. Наличие повреждений изоляции питающего кабеля не допускается . В процессе сверления кабель должен располагаться так, чтобы повредить его нельзя было никаким образом. Немалую опасность представляет также скрытая электропроводка и распределительные коробки, замурованные в стенах. Поэтому перед началом сверления необходимо тщательно проверить поверхность на наличие токонесущих проводов с помощью детектора электромагнитных излучений.

Стоимость услуг по сверлению бетона

Стоимость сверления зависит от типа бетона, диаметра, формы и требуемой глубины отверстия.

Ориентировочная стоимость сверления отверстий перфоратором:

Диаметр отверстия, мм	Стоимость 1 см прохода, руб
	в стене из пенобетона	из легкого бетона	из железобетона
до 50	11	14	16
50-100	17	21	28
100-200	27	40	46
200-300	38	82	89
400	93	119	129

Выводы

Главной задачей перфоратора является сверление с ударом и долбление. Для ее реализации перфоратор обладает очень надежной конструкцией, позволяющей ему с легкостью переносить продолжительные ударные нагрузки. Этот инструмент обладает большой силой ударов, что позволяет выполнять работы быстро и легко.

Следует отметить, что область применения перфораторов с горизонтальным и вертикальным расположением двигателя немного разнится . Горизонтальные модели обычно используются в домашних условиях. В профессиональной сфере их применяют для интенсивного сверления отверстий небольшого диаметра и длины. Благодаря легкому весу, горизонтальные перфораторы могут продолжительное время эксплуатироваться на весу, например, при монтаже натяжных потолков или установке дверей.

Вертикальные перфораторы используются для штробления и прокладки труб . Инструменты этого класса имеют достаточно высокую стоимость и применяются исключительно для узкоспециализированных задач.

Практические советы сверление бетона с арматурой перфоратором показаны в видео:

Конструкцию, повредить поверхность которой далеко непросто, как и просверлить. Но если необходимость такая всё же возникла, то с помощью специального оборудования и соблюдения некоторых правил это сделать всё-таки возможно. А теперь обо всём более подробно.

Общие положения

Давайте для начала рассмотрим, почему не сверлится бетонная стена обычными методами. А всё кроется в структуре столь прочного материала:

Как видите, действие всех составляющих направлено на увеличение прочностных качеств готового продукта. Особенно критичным для обычных свёрл является щебень, о который моментально тупятся их режущие кромки.

И при всей сложности обработки бетонной стены, необходимость в этом может возникать очень часто.

Например, если надо:

• Повесить полку на стену или какой-либо иной мебельный интерьер .

• Произвести отделку гипсокартоном .

• Осуществление электрической проводки, монтаж новых розеток и выключателей . При этом для укладки провода выполняется также резка железобетона алмазными кругами.

• Подключение сантехники .

Технология исполнения

Мы разобрались с необходимостью и возникающими сложностями, теперь рассмотрим, как правильно просверлить бетонную стену.

Выбор инструмента

В первую очередь определимся, чем сверлить бетонную стену. , конечно же, не подходят.

Выбирать следует из следующих вариантов:

• Свёрла с напайками из победита . Но следует учитывать, что при этом кроме вращения потребуется также и ударная функция.

Совет: не следует использовать режущий инструмент с победитом для сверления железа или древесины, так как он будет дробить их.

• Свёрла с алмазным напылением . Такие кромки смогут резать камень даже без удара, но и цена их гораздо выше.

Но вопрос, чем просверлить бетонную стену, не ограничивается выбором расходного материала.

Требуется ещё также определиться с инструментом:

• Обычная дрель . Только в том случае если у вас нет ничего более подходящего и вам необходимо проделать только 2-3 отверстия. И в этом случае придётся время от времени, пробивать слой бетона стальным штырём собственноручно.
• Дрель с ударной функцией . Справится с небольшим объёмом работ и в том случае, если диаметр необходимых отверстий не превышает 13 мм. Дело в том, что удар в таком аппарате осуществляется за счёт металлической «трещотки», которая при интенсивной нагрузке достаточно быстро стирается.

• Перфоратор . Осилит большие объёмы и может использовать даже специальные насадки в виде корон, которые идеально подходят для бурения гнёзд под розетки. В нём удар осуществляется за счёт поршневой системы, которая значительно мощнее и реже выходит из строя, чем «трещотка» дрели.

Подвести итоги и дать окончательный ответ на вопрос, чем лучше сверлить бетонные стены, поможет следующая обобщённая таблица:

Проведение работ

Теперь разберёмся, как сверлить бетонную стену. Для этого возьмём перфоратор, как явного победителя импровизированных соревнований.

Инструкция его эксплуатации выглядит следующим образом:

1. Проверяем шахту ствола на наличие мусора. При обнаружении такового удаляем его.
2. Вставляем сверло до щелчка. При этом в некоторых моделях может понадобиться оттянуть на себя ползунковую часть «носика» инструмента.
3. Подносим строго перпендикулярно и начинаем сверлить, слегка надавливая на него.

Совет: время от времени смачивайте рабочую часть сверла водой. Это защитит его от перегрева и продлит эксплуатационный срок.

1. В процессе сверления бур может застрять. В этом случае не стоит пытаться расшатать его для того, чтобы выдернуть, так вы можете обломать кончик. Просто выньте инструмент из аппарата, вставьте сверло меньшего диаметра и постарайтесь с его помощью расширить отверстие и освободить пленённое изделие.
2. Следите за оборудованием, давая ему остывать.

Вывод

Мы рассмотрели, как просверлить бетонную стену, процесс сам по себе не такой уж и сложный. Главное, правильно подобрать инструменты и соблюдать некоторые правила во время работы. Наиболее практичным и рациональным решением станет использование перфоратора с победитовыми свёрлами.

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию на рассмотрение дополнительную информацию, касающуюся изложенных материалов. Будьте внимательны, и у вас всё получится!

Как просверлить отверстие в стене

Казалось бы, что может быть проще, чем сверление отверстий в стенах. Однако если посмотреть на вопрос шире, он окажется многогранным и очень обширным. Во-первых, какого размера отверстие должно быть, во-вторых, из какого материала сделана сама стена, в-третьих, каким инструментом вы собрались это делать, и так далее. Сегодня мы с вами поговорим на тему, как просверлить отверстие в стене . Мы поделимся интересной информацией, которая может пригодиться как во время ремонта, так и просто в быту.

Работайте в защитной одежде

1. Выполняя любые монтажные работы, особенно с электроинструментом, всегда одевайте хотя бы перчатки.
2. Чтобы не дышать выбрасываемой в воздух пылью стоит надеть хотя бы простую медицинскую маску за 2 рубля. Не помешает и головной убор, особенно если сверлите на высоте и мусор может сыпаться вам на голову.
3. Во время сверления инструмент нужно держать крепко и ровно. Бывают случаи, когда бур клинит в отверстии, и перфоратор может вырвать из рук, что чревато травмами. Бур должен входить в стену только перпендикулярно ей (если не используются специальные приспособления), любые перекосы могут привести к тому, что часть стены выкрошится.
4. Очень удобно, когда у перфоратора или дрели установлена дополнительная рукоятка – так инструмент держать проще и надежнее.

Мастер держит перфоратор крепко двумя руками

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Режим работы для инструмента выбирается в зависимости от типа поверхности, с которой вы имеете дело. Величина сверл или коронок подбирается по размерам анкеров и прочего оборудования, которое будет устанавливаться в отверстие.

Основной принцип, используемый при сверлении – материал, которым вы это делаете, должен быть прочнее материала стены , то есть сверлом по дереву, не имеющего никакого дополнительного напыления, бетон просверлить вы никак не сможете, поэтому так важно подобрать инструмент правильно.

Узнайте, а также ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями и фото, в специальной статье на нашем портале.

Сверление бетона – простое и профессиональное

Профессиональная установка для сверления больших отверстий в толстых стенах

Итак, отверстия в стенах нам могут понадобиться для разных целей, соответственно, от этого будет зависеть его диаметр и глубина. На фотографии выше показано, как специальная установка с водяным охлаждением вгрызается мощной коронкой в толщу бетона – такие большие отверстия нужны для устройства коммуникационных линий, вентиляции, канализации и прочего. Потребность в инструментах, которые могут справиться с такой задачей, в последнее время многократно возросла, так как сейчас строят практически все по технологии монолита. Для кирпичных стен подобное тоже иногда требуется, например, строители не предусмотрели вытяжку, или нужно сделать аккуратный вывод от котла.

Сквозное сверление кирпичной стены

Такой подход позволяет справиться с задачей в кратчайшее время, плюс не нарушается прочность стены. Такое оборудование себе позволить могут единицы, да и смысла его покупать никакого нет. Профессиональным бурением занимаются только профильные организации. Описывать процесс алмазного бурения мы детально не будем, но по основным пунктам пройдемся, для расширения общего кругозора.

Таблица 1. Инструкция по сверлению бетона.

Шаги, изображения:	Описание
Шаг 1. Бурение отверстия для станины. Бурим отверстия для станины	Хорошее оборудование имеет станину, по которой двигается режущая коронка в нужном направлении. Чтобы качественно станину закрепить на стене, в ней потребуется сделать отверстие строго перпендикулярное ей.
Шаг 2. Фиксация станины. Фиксируем станину	Выполняем фиксацию станины при помощи мощного металлического анкера. Теперь инструмент готов к работе.
Шаг 3. Настройка машины. Настраиваем машину	Затем оператором выставляется значение скорости вращения и осевой нагрузки. Очень важно подобрать правильные настройки под конкретный материал, иначе процесс бурения может затянуться на несколько часов, а отверстие не будет ровным.
Шаг 4. Сверление.	Начинаем сверлить и делаем это, пока коронка не пройдет через всю стену. В результате получаем идеально ровное отверстие, минимум грязи и пыли.

Интересно знать! Режущий инструмент нужно постоянно охлаждать. Если отверстие большое, а стена толстая, организуют подачу воды по специальным шлангам. Эта мера позволяет добиться меньшего пыления.

Теперь от профессиональных инструментов давайте перейдем к более приземленным, к тем, с которыми мы постоянно сталкиваемся на практике. Бетон – очень твердый материал . Внутри него к тому же могут проходить армирующие прутья из стали или стекловолокна. Справиться с его бурением может инструмент с ударной функцией – импульс от бура будет эффективнее разрушать материал. Использовать простую электрическую дрель не стоит. Нет, вы сделаете отверстие, но потратите на него не 10 секунд, а порядка 10 минут. Согласитесь, разница колоссальная.

Интересно знать! Если диаметр отверстия меньше или равен 13 мм, то для работы хватит ударной дрели. Большие делаются только перфоратором.

Шуруповерт может справиться только с легкими бетонами, да и то не каждый

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

К бетонным стенам относятся и легкие бетоны – пеноблоки, газоблоки. Эти материалы не очень плотные, поэтому для работы может хватить даже шуруповерта, если у него оборотистый и мощный электромотор.

Видео – Алмазное бурение отверстий в бетонных и железобетонных стенах HD 1080

Следующий важный момент – это подбор сверла. Бетон и другие твердые материалы, например кирпич, могут просверливаться только твердосплавными инструментами – победитовыми сверлами. Победит очень прочный, из него делается наконечник бура, после стачивания которого, приспособление приходит в негодность.

Наконечник бура победитовый

Совет! При попытке использовать такие сверла на древесине, вы получите некрасивые рваные отверстия. Дерево для него слишком мягкий материал.

Цены на установка для алмазного бурения

Установка для алмазного бурения

Подготовив все необходимое, можно начинать работу:

Шаг 1. Сперва нам потребуется сделать некоторую подготовку. Основной проблемой может стать наличие в месте бурения электрической проводки или труб водоснабжения и отопления . Чтобы избежать аварии, необходимо убедиться, что в них вы не попадете. Помочь в этом деле может металлоискатель или специальный прибор, реагирующий только на проводку. Трубы внутри стен, если они сделаны из полипропилена и прочих полимеров, металлоискатель найдет только при наличии у них металлического армирования. В противном случае нужно смотреть на чертежи или фотографии коммуникационных линий.

Металлоискатель для стен

Шаг 2. Перед сверлением нужно наметить точку входа бура, для этого можно использовать карандаш, маркер или кернер, если нужна не только разметка, но и выбоина для того, чтобы бур не проскользнул. Обычно, когда начинаешь сверлить бетон, или кирпич, бур не сильно уходит в сторону, но все же его может повести, и отверстие немного сместится. В некоторых ситуациях это некритично, а в других, наоборот, недопустимо, например, вам нужно прикрутить кронштейн, который имеет строгое расположение отверстий под анкера.

Кернеры разных размеров

Если поверхность стены отделана керамической плиткой, то начать бурение без кернера еще сложнее, особенно если плитка эта глянцевая – бур будет проскальзывать по ней еще сильнее, оставляя царапины. Если подобного приспособления у вас под рукой не оказалось, то заменить его можно классическим дюбелем , который не согнется от ударов молотка, или начинать бурение на самых низких оборотах, и лишь, убедившись, что сверло идет как надо, разогнать инструмент.

Шаг 3. Небольшие отверстия используются в основном под пластиковые дюбели и металлические анкера – в первом случае рекомендуется сделать отверстие немного глубже длины элемента, буквально 3-5 мм. Если этого не предусмотреть, он может не зайти до конца, останется выступать над плоскостью стены, или вовсе сломается. Эта особенность характерна для дюбелей из-за их формы.

Так выглядит ограничитель глубины

Шаг 4. Есть стены очень толстые, и глубина отверстия особой роли для них не сыграет, особенно, если у дюбеля есть шляпка ограничитель, которая не даст ему проскочить внутрь. А есть тонкие перегородки, где перебор чреват порчей отделки с другой стороны, отваливанием штукатурки и так далее. В таком случае необходимо точно определить глубину погружения бура . Используют для этого ограничители в виде стержней, фиксируемые в специальном устройстве на дополнительной ручке перфоратора. Надежно и точно, но не всегда.

Есть такие модели инструмента, в которых плохо продумана фиксация стержня-ограничителя. Он может проскакивать в отверстии, что делает его применение рискованным и неудобным. В таком случае вы можете использовать народный метод обозначения глубины сверления.

Самодельный ограничитель из изоленты

Возьмите кусочек изоленты и на нужном уровне намотайте ее прямо на бур. Если вам нужно сделать много одинаковых отверстий, то смотрите, чтобы не приминались края такой метки, так как через несколько входов бура в бетон, она может давать погрешность. Также можно сделать метку на сверле маркером, но и она особо долго не протянет, так как достаточно быстро сотрется и станет малозаметной, особенно в мусоре, который выходит наружу из отверстия.

Шаг 5. При сверлении бетона выделяется много отходов бурения, или по-простому – пыли. Когда работаешь в только строящемся доме, это не создает каких-то помех, но если помещения уже жилые, все оборудовано мебелью, и пачкать ничего не хочется, просверлить дырку в стене аккуратно становится сложнее. Но мы были бы не мы, если бы не придумали способы борьбы с такой пустяковой проблемой:

• На фото ниже показан перфоратор, оборудованный пылесосом и мешком для сбора пыли. Работать с таким инструментом одно удовольствие – при хорошей втягивающей мощности, мусор в комнату практически попадать не будет. Особенно удобно использовать его на высоте.

Перфоратор с пылесосом

• Стоит такое оборудование немаленьких денег, поэтому можно применять менее радикальные меры. Например, использовать домашний пылесос. Его не нужно приматывать к перфоратору – просто попросите кого-то подержать трубку под отверстием, пока вы его сверлите. Эффект будет не хуже.
• В некоторых ситуациях помогают пылесборники, которые выпускаются в виде пластиковых или резиновых чаш. С этими приспособлениями удобно работать при сверлении потолка, а вот для стен они не так хорошо подходят, так как при извлечении сверла, мусор может высыпаться.

Инструмент с пылесборником

• Самый простой метод – это применение влажной тряпки. Пока вы сверлите, помощник удерживает ее снизу, а потом аккуратно убирает. Оставшиеся частички мусора на стене подтираются уже чистой ветошью.
• Если помогать вам совсем некому, то можно смастерить вот такой конверт-мусоросборник, как показано на фото ниже. Для этого вам понадобится старая газета и малярный скотч, который при отклеивании не будет оставлять не стене следов. Клеится он чуть ниже точки сверления, и все отходы будут падать внутрь.

Мусоросборник из старой газеты

Если же все пыльные работы пройдены и нужно подготовить стену к покраске, то будет весьма полезна для читателя. В данном материале подробно рассмотрим основные виды шпаклевок, инструменты, которые понадобятся в процессе работы. А также пошаговая инструкция нанесения шпаклевки на стену.

Как правильно сверлится керамическая плитка и керамогранит

Идеально ровное отверстие в керамической плитке

Если на стене у вас наклеена керамическая плитка, то процесс ее сверления несколько усложнится, и будет состоять из двух этапов. Давайте опишем их по порядку.

Для начала вам потребуется приготовить весь инструментарий: малярный скотч, карандаш, маркер, алмазная коронка, перьевое сверло, какое показано на фотографии выше, ну и электрическую дрель. Керамическая плитка очень прочный материал, но при этом она хрупкая . Если она получает удар, то раскалывается на части, поэтому сверлить ее с ударом запрещается . Однако сверлить ее очень легко и без этой функции – достаточно высоких оборотов и специального сверла.

Таблица 2. Инструкция по сверлению керамической плитки.

Шаги, фото:	Описание:
Шаг 1. Разметка по плитке. Размечаем	Первый шаг – это точная разметка. Ее можно выполнить маркером, но в пылу работы постоянно теряется колпачок от него, из-за чего в скором времени он засыхает и перестает писать. Также растрепывается его кончик, что помешает ставить точные метки. В некоторых ситуациях выручает карандаш, но на глянцевой плитке он пишет плохо, и его практически не видно. Выручит в такой ситуации малярный скотч. Наклеиваем его на предполагаемое место сверления и делаем чертеж любой сложности. Кроме этого, такой способ позволяет добавлять к разметке небольшой комментарий при необходимости.
Шаг 2. Сверление.	Зажимаем в патроне перьевое сверло. Очень удобно для этого использовать второй инструмент, помимо перфоратора. Будет достаточно и шуруповерта. Интересно знать! Малярная липкая лента не только позволяет сделать точную разметку, но и с высокой точностью просверлить первые миллиметры поверхности плитки – сверло не будет проскальзывать по глянцевой поверхности. Начинаем сверление с низких оборотов, и как только поймем, что сверло начало входить, выжимаем из инструмента максимум. Если почувствуете, что сверло провалилось под плитку и коснулось бетона, прекратите работу и извлеките инструмент.
Шаг 3. Бурим бетон.	Продолжать работу перьевым сверлом нельзя, так как оно очень быстро затупится. Чтобы углубиться в бетон или кирпич, нам снова будет нужен перфоратор. Так как плитка уже просверлена, ударом инструмента мы ее повредить не сможем, единственно, по краям отверстия могут образоваться небольшие сколы. Углубляемся в стену на нужный уровень и отверстие готово.

Чем больше отверстие, тем сложнее его просверлить

Когда нужно сделать в кафеле, да и в самом бетоне отверстия под розетки, используются коронки с алмазным напылением. Они неплохо справляются со своей задачей, но есть одно важное правило, которое всегда нужно соблюдать, а именно – вовремя охлаждать режущую кромку . Если допустить перегрев инструмента, то он может прогореть и потерять все свои свойства, поэтому с некоторой периодичностью работу стоит приостанавливать и погружать его в емкость с холодной водой.

Охлаждение сверла во время сверления кафеля

Также подачу воды можно организовать прямо к месту сверления – для этого нужен специальный водяной насос или помощник, который будет подливать ее по мере необходимости.

Очень часто нужного инструмента нет под рукой. В таких ситуациях могут выручать альтернативные приспособления или оригинальные народные методы.

• Если у вас нет кернера , который ну просто позарез нужен при сверлении керамогранита, к примеру, его можно заменить вот такими направляющими накладками, как на фото. Приобрести их можно в магазине, или сделать самому из куска фанеры или похожего материала.Такую накладку достаточно просто придерживать рукой, чтобы коронка никуда не могла сдвинуться. Как только мы пройдем первые миллиметры, ее можно убрать в сторону.

Направляющая накладка под коронку

Самодельный аналог из фанеры

• Бывают ситуации, когда нужно просверлить плитку под углом в 45 градусов . Как это вообще возможно сделать, не повредив поверхность? Для этого продаются специальные направляющие приспособления. Принцип его действия такой – сначала делается перпендикулярное отверстие обычным способом , затем в него погружается упор, после чего сверло переносится в наклонную направляющую . Естественно, под сверла разных диаметров используются разные направляющие.

Набор для сверления керамогранита коронками понадобится для меньших отверстий

• Что делать, если нужно просверлить дырку под розетку, а кроме бура под рукой ничего не оказалось. Ничего страшного, работу можно выполнить и им. Для этого на стене нужно сделать точную разметку контуров отверстия . После этого нужно всю окружность просверлить с минимальным шагом , как показано на фото ниже. Далее внутренняя часть выбивается при помощи лопатки перфоратором или зубилом и молотком.

Сверления отверстия большого диаметра без коронки

• Если во время бурения вы наталкиваетесь на металл, то взять его сверлом по бетону не получится. Тут нужно действовать по-другому – либо переносим отверстие немного в сторону, либо преодолеваем препятствие нужным сверлом, спиливаем его гравером, болгаркой и так далее.

Досадная неприятность

• Посмотрите на фотографию ниже, и оцените способ, который придумал мастер. Он просто собрал уголок из конструктора Лего, поставил его в нужное место, придавил и выполнил точно всю работу. Развиваем мысль – чтобы такое приспособление не скользило по глянцевой керамике, можно внутрь напихать пластилина или мастики, к примеру.

Находчивость людей не знает предела

• От самоделок снова к профессиональному оборудованию. Очень удобно пользоваться направляющими-присосками. Они надежно фиксируются на керамике, но только с ровной поверхностью, так что назвать такое приспособление универсальным не получится. На фото показана модель с регулировкой отступа.

Профессиональный набор для сверления

Узнайте, своими руками, в специальной статье на нашем портале.

Видео – Ограничитель хода двери или как сверлить стену без пыли

Сегодня мы с вами говорили о сверлении твердых стен, но ведь они могут быть сделаны и из дерева, или из гипсокартона и других материалов. К сожалению, времени на эти темы сейчас нет, но принцип работы будет похожим. При этом сверлить такие основания намного проще, достаточно использовать инструмент для резки дерева.